Сверхяркие светодиоды
(Продолжение темы здесь)

Версия для печати (стр. 30)

Конференция: Конференция iXBT.com (http://forum.ixbt.com/)
Форум: Электронные устройства и компоненты (http://forum.ixbt.com/?id=48)
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:27

Время GMT +03. Даты в формате dd.mm.yyyy.

Страницы: назад · 1 2 3 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 49 50 51 · далее / все сообщения темы на одной странице

2911. Tahoe, 05.12.2008 12:21
mr-hot
Хочется вставить 3*АА (на один LED) и убить их по-честному при помощи Buck-Bust на хорошем КПД. Красивое решение (как мне кажется).
По-моему, ничего более кривого и придумать нельзя.
Давай здраво рассуждать. Откуда берутся все эти 2хАА, 3хАА, ..., 10хАА? Вот именно. Лишь потому, что у одного АА напряжение маловато. А работат в районе 1В элементарно неудобно. Вот и приходится его повышать, довешивать ещё элементы. А там уже почти пофиг, по-большому счёту, сколько добавлять - что один, что пятОк. Т.е. идеал - 1 элемент - уже разрушен.
Когда питают через линейный стаб или резистор, там всё понятно. Кол-во элементов будет 3 или 4. Но это не наш случай.
А вот если питать через импульсный... Очевидно, что лучше либо пытаться оставаться на одном элементе, что проблемно, либо два элемента. Смысла городить больше лично я не вижу. И так масса девайса увеличится. Число 3 вообще некруглое, ни туда, ни сюда. Ведь в чём главный плюс АА? В том, что это не встроеный литевый акк, что можно всегда заменить элементы, взять с собой запасные. Ну так чем меньше - тем лучше. Посему, ИМХО, самое оно под 2хАА делать. Из соображений компромисса эксплуатационной удобности и технологических проблем. Во всех прочих случаях - литий. Вот как-то так я рассуждаю.

2912. mr-hot, 05.12.2008 13:14
цитата:
ddav:
Я использовал для лития LTC3454, прекрасно работает от 2.5в......Собирал и на TPS63000, но они очень капризные.
Может на LTC3454 остались фотки конструкива, платы ? Всё интересно..
Если не скекрет, в чём капризность заключается для TPS63000 ? Можно подробнее ? А то чувствую что это её поведение будет характерным и для других подобных изделий. Т.е. может оказаться полезным. Что учитывать ? На что обратить внимание ? И т.д...

цитата:
Tahoe:
По-моему, ничего более кривого и придумать нельзя.
Давай здраво рассуждать. Откуда берутся все эти 2хАА, 3хАА, ..., 10хАА? Вот именно. Лишь потому, что у одного АА напряжение маловато. А работат в районе 1В элементарно неудобно. Вот и приходится его повышать, довешивать ещё элементы. А там уже почти пофиг, по-большому счёту, сколько добавлять - что один, что пятОк. Т.е. идеал - 1 элемент - уже разрушен.
Когда питают через линейный стаб или резистор, там всё понятно. Кол-во элементов будет 3 или 4. Но это не наш случай.
А вот если питать через импульсный... Очевидно, что лучше либо пытаться оставаться на одном элементе, что проблемно, либо два элемента. Смысла городить больше лично я не вижу. И так масса девайса увеличится. Число 3 вообще некруглое, ни туда, ни сюда. Ведь в чём главный плюс АА? В том, что это не встроеный литевый акк, что можно всегда заменить элементы, взять с собой запасные. Ну так чем меньше - тем лучше. Посему, ИМХО, самое оно под 2хАА делать. Из соображений компромисса эксплуатационной удобности и технологических проблем. Во всех прочих случаях - литий. Вот как-то так я рассуждаю.
Рассуждаете грамотно, верно. Везде с вами согласен. Есть повышалка - вот и чудненько. Всё обкатано, всё есть. Опробовано и работает. Я бы с радостью повышалку присандалил к одному литию. Так веть не могу, нельзя так, а понижалка не до конца позволяет расходовать ёмкость при подходе к 3.0v.
Так уж повелось, что я вижу большой асортимент налобных фонарей именно формата 3*ААА. Мне они отчасти даже не нравятся из-за того что их по ёмкости батарей обойдёт 2*АА конструктив. Но так или иначе их выпущено много и на любой вкус и цвет. Вот, была такая детская мечта - научиться переделывать 3*ААА налобники под имульсное преобразование с как можно полным расходом батарей. Батареи не жалко - их можно (и нужно) гнобить до упора. Вот, преобразователи, Buck-Bust которые работают вплоть до 2.5V мне как раз и приглянулись. Тем более, эта задача один в один (помоему, на мой взгляд) такая же как и питание фонаря от одного Li-Ion. Т.е. научившись работать в диапазоне 2.5v - 4.5V я получу опыт и знания для работы с диапазоном 3.0v - 4.2v (литий). Это пригодится не только для питания LED, это ещё пригодится при питании любого микроконтроллерного устройства на 3.3V. Очень много микросхем стандарта 3.3v. Заманчиво. Т.е. для меня с одной стороны это учебная задача, а с другой стороны это будущее изящное решение проблем при питании от одной баночки лития. Чем больше делаешь разных схем, решений - тем ещё больше приходит идей по улучшению чего-либо. Хобби блин... такие вот дела.

2913. Aleksk, 05.12.2008 13:40
На инвертирующем преобразователе кто нибудь ( кроме W^W ) делал драйвер?
КПД должно быть все таки больше 72%.
Иначе пропадает смысл в импульсном преобразовании, при питании одного LED от одной литиевой банки. С этим справиться линейный стабилизатор, и КПД будет выше.

2914. Ser_g, 05.12.2008 15:59
Делать руками чесно говоря просто лень (на край что-то готовое переделать) - печатка, поиск деталей. Но для кулибиных - что мешает вместо дросселя использовать трансформатор? Все проблемы разом решаются...

2915. ddav, 05.12.2008 16:14
Я использовал LTC3454 в типовом включении, выходной ток 350 мА, как на последней странице даташита. И ещё добавил супервизор LMS33460 , чтобы всё это хозяйство отключалось при 3в, просто подключил токозадающий вход к выходу супервизора. Понравилась мне LTC3454 - спаял, подключил и всё сразу работает, на выходе чисто, никаких возбудов, КПД в норме. И ,главное, опорное напряжение всего 100мВ.
Теперь про TPS63000. По паспорту у неё КПД выше, но Ufb 500mV. Я включал её как стабилизатор тока, нужно между датчиком тока(низкоомным резистором) и FB включить резистор и конденсатор на землю , иначе возбуд ( если нужно я потом схему вставлю). Параллельно светодиоду нужен стабилитрон 4.3 или 4.7в, иначе при обрыве светодиода чип сгорает. И желательно цифровую часть чипа питать серез RC-фильтр , как в даташите,иначе возбуд.

2916. Tahoe, 05.12.2008 18:03
mr-hot
научиться переделывать 3*ААА налобники
Ну где же инженерная фантазия, ёлы-палы?!

Наоборот, это же прекрасно, что эти готовые "корпуса" идут под 3хААА. Ставим 2хААА и ещё имеем ГОТОВОЕ посадочное место под плату, вместо третьей ААА!!!

2917. принтер, 05.12.2008 20:26
Народ, так какое максимально-допустимое напряжение на среднестатистическом китайском фонарном светодиоде?.

Добавление от 05.12.2008 20:40:

ddav
По паспорту у неё КПД выше, но Ufb 500mV.
А что это значит?

Добавление от 05.12.2008 21:00:

И кстати, кроме ЧиДа TPS63000 продает кто? Больно цены там кусучие.

2918. W^W, 05.12.2008 21:54
В моем инвертирующем преобразе, КПД можно, несомненно, по-более поиметь. Для этого надо подходящую элементную базу низковольтную. И к 80 % подтянемся.

2919. ddav, 05.12.2008 22:00
Ufb-напряжение ,при котором срабатывает внутренний компаратор.Сответственно, чем оно ниже , тем меньшая мощность рассеивается на токовом датчике и уменьшается потребляемый ток от источника. Я брал TPS в Элитане, правда, в последнее время цены там действительно подскочили.

2920. min, 05.12.2008 22:08
mr-hot
я вижу большой асортимент налобных фонарей именно формата 3*АА...
И это нормально, для них достаточен понижающий импульсный или линейный стабилизатор. Повышающий им не нужен.
КПД понижающего принципиально выше - там нет выпрямительного диода.
А повышающий нужен именно для 2*АА... - там для понижения напржения не хватит.

2921. ddav, 05.12.2008 22:51
mr-hot
Вот разместил фото преобразователя и фонаря, может будет интересно. Диаметр платы-20мм. Там в коллиматоре видно дырку под светодиод, он загорается при 3.3в.
http://photofile.ru/users/ddav

2922. Aleksk, 05.12.2008 23:30
цитата:
ddav:
mr-hot
Вот разместил фото преобразователя и фонаря, может будет интересно. Диаметр платы-20мм. Там в коллиматоре видно дырку под светодиод, он загорается при 3.3в.
http://photofile.ru/users/ddav

Конечно интересно! Плату сам изготовил?
На фото DSCN2072 (последнее) в левом фонарике фиговый кетайский повыситель еще не переделал?

2923. ddav, 06.12.2008 00:25
Переделал,конечно,на LTC3490. И всё вроде бы хорошо, но как вставил в корпус , стало плохо Погоду портят переходные сопротивления - кнопка, пружина, резьбовые соединения, и до преобразователя доходит на 0.2-0.3в меньше , что при питании от одного Ni-Mh уже катастрофа. От батареи потребляется 1.3А при 350мА на светодиоде и любое мало-мальское сопротивление это мрак.

2924. mr-hot, 06.12.2008 05:14
цитата:
ddav:
Вот разместил фото преобразователя и фонаря, может будет интересно. Диаметр платы-20мм. Там в коллиматоре видно дырку под светодиод, он загорается при 3.3в.
http://photofile.ru/users/ddav
Спасибо что выложили. Отлично сработано ! Спасибо за описание особенностей запуска Buck-Bust_ов. Особенно с обрывом светодиода - это номер ! Хотя, чего там ещё ожидать в такой ситуации ? Отдельно скажу спасибище за LMS33460. Даже не знал что есть такое изделие. Полезная блин. Всегда подобные штуки делал сам на очень мелких SMD транзисторах и полевике. Далал для отключения от LI-Ion. Настраивать надо было (из-за разброса параметров транзюков). Но зато гистерезис я ставил сам, какой хотел. Например - отключимся при 2.9v а включимся при 3.8v. Ток конечно не 1uA а примерно 3uA у меня выходил, ну, это не сильно страшно. Я был ещё удивлён что не смог найти такие же изделия на другие напряжения (я про готовые). Прогулив бегло - попадается только такой Under Voltage Detector. Кажется что-то ещё пробегало в корпусе SO-8, но веть это крупняк по размерам. Глянул гистерезис на LMS33460, он равен 0.15v в среднем. В сязи с этим - вопрос: а не мерцает ли фонарь, когда достигли 3.0v ? Я так понимаю, когда нагрузку с аккума мы отключаем (да ещё какую.. ток то не маленький порой) то практическию любой аккум немного но подрастит напряжение на своих клеммах из-за внутреннего сопротивления (и ещё паразитных сопротивлений пружинок, переключателей и пр.). Т.е. 0.15v можно перескочить легонечко. Мне кажется, должен начаться некий колебательный процесс (может помаргивает фонарь). Наверняка на практике немного не так. Возможно, мерцания (если они и имеют место) это даже и удобно. Расскажите если не трудно.

цитата:
Tahoe:
Ну где же инженерная фантазия, ёлы-палы?!
Наоборот, это же прекрасно, что эти готовые "корпуса" идут под 3хААА. Ставим 2хААА и ещё имеем ГОТОВОЕ посадочное место под плату, вместо третьей ААА!!!
Инженерная фантазия рассматривала и такой вариант, как вами описан. Это приемлимо когда батарейный блок фонаря 3*ААА выполнен НЕ в виде съёмного круглого картриджа револьверного типа. Т.е. это красиво пройдёт только там, где есть "плоский" батарейный отсек. Я специоально даже покупаю примерно вот это: SBH-341-1AS закрытый батарейный отсек 4xAA (http://www.chipdip.ru/product0/268119759.aspx) . Удобно - там и мпульсник влазит и полезное устройство тоже (если небольшое всё). Принцип тот же. Есть ещё на на 3*АА такие же закрытые. Это всё понятно. Я уже примерялся в "револьверный" фонарик вставить банку лития, да только она там либо болтается, либо задница у неё торчит и не закрывается крышкой. Т.е. в варианте 3*ААА убавлять число батов не хотелось бы (суммарная энерго-ёмкость и так не велика) и литий тудым не влазит. А вот если всё оставить как есть и просто найти местечко для мелкой платы Buck-Bust конвертора, то мне представляется это гармоничным решением. На вкус и цвет - товарищей нет. Каждый свою "принцессу" сам придумывает и ещё и ищет потом.

2925. ddav, 06.12.2008 11:41
mr-hot
Да, правильно вы заметили , именно так и происходит. Резкого отключения питания не происходит, начинается уменьшение яркости и мигание при подходе к пороговому напряжению. Я также использовал MAX809 (почти без гистерезиса) и BD4830,4930-тоже хорошие штучки. Кстати, обратите внимание на TPS61020,61029-пишут ,что Uin от 0.5в до 6.5в. Если Uin меньше Uout , то они работают как обычные step-up. При Vin>Vout выходное напряжение остаётся стабилизированным, но вся разница падает на чипе, который ес-но греется. То есть получается что-то типа линейного стабилизатора. В PDFе указано, что Uвых не должно быть ниже 50% Uвх.

2926. mr-hot, 06.12.2008 14:32
цитата:
ddav:
Резкого отключения питания не происходит, начинается уменьшение яркости и мигание при подходе к пороговому напряжению.
Ясно, видимо, придётся так и продолжать паять на SMD транзюках гистерезисные детекторы для лития. Хочется однозначности, раз, и защёлкнуло. Когда аккум дозарядят более 3.7v - чтоб и включалось. Видимо только руками можно изготовить такое. Но для процов, то что вы используете - в самый раз ! Ставишь 2*АА и Step_Up до 3.3v и питаешь свой какой-то девайс. Как только всё скатилось до 3v на выходе Step_Up - тут проц и "подмёрзнет". Если бы с регулируемым гистерезисом найти такие же микрахи - вот это было бы кардинально. Я всё искал что по дешевле найти на Undervoltage Protection для лития и задолбался искать. Почти всё на 2.5V и либо стоит как самолёт или купить трудняково очень. Вот и паять сам взялся.

цитата:
При Vin>Vout выходное напряжение остаётся стабилизированным, но вся разница падает на чипе, который ес-но греется. То есть получается что-то типа линейного стабилизатора. В PDFе указано, что Uвых не должно быть ниже 50% Uвх.
Мнда... это уже засада. нагревалки для атмосферы не желательны. Зато какой КПД на повышение ! 96% мне впервые на глаза попадаются.
Я вот только не пойму - что есть TPS63000. Открыл его PDF. Нет блин ни одного графика. А параметры заявлены не слабые. Слюни размотать есть где: минимальное напряжени только чего стоит 1.8v. Крутизна ! Только как он себя ведёт на диапазоне питающих напряжений ? Вообще странно, у всех производителей тьма графиков, а тут нет ничего. Уже и в тексте пытался откопать хоть что-то. Неужели так всё грустно там с параметрами КДП ? Может у вас есть практические измерения ? За что хоть такие бабки ?...

2927. ddav, 06.12.2008 14:51
Я встречался с двумя разными PDF на TPS63000, правильный тот что на TI.com и графики есть. Есть ещё вот такие MAX6427-MAX6438 с настраивемым гистерезисом, как раз то,что вам нужно.
http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=super1&am…e&tree=master
И здесь их целая пропасть, только купить сложно.

2928. mr-hot, 06.12.2008 16:00
цитата:
ddav:
Я встречался с двумя разными PDF на TPS63000, правильный тот что на TI.com и графики есть.
Да, точняк. Там "rev. B" с графиками. График КПД с учётом тока и входного напряжения - просто блеск ! Я не ожидал. Там даже при Uвх = 2.4В если ток 0.4А КПД толкётся около 90%. Теперь понятно - за что такие бабки. Мерседес просто какой-то. Ещё обнадёживает, что это не просто LED драйвер, а нормальный преобразователь. Т.е. его можно попользовать и в других, не светящихся местах. Там, же на сайте производителя есть PDF по этой микрахе в применении к LED. Там в этом PDF есть пример и есть там защитный стабилитрончик о котором вы толковали. На 4.7v. Врубили его через 10ком на выход. Видимо, 10ком не много, они считают. Им виднее.. фирмачи..
цитата:
Есть ещё вот такие MAX6427-MAX6438 с настраивемым гистерезисом, как раз то,что вам нужно..... И здесь их целая пропасть, только купить сложно.
Да, точно! Спасибо за намётку. Я остановился на MAX6433. А про то что редкие - да, горе такое есть. Я бы сказал что их в России почти не продают. Дельтаэлектроника что-то под заказ привези вроде может. Ну, и ценник там получится по 60р за шт. Прилично. Но зато... !!
А про проблемы "мигания" там же в PFD нашел вот какую строчку: A wide hysteresis range prevents chattering that can result during battery recovery or load removal. Какраз мы и говорили про этот случай. Эх, Maxim...Maxim... ценник у тебя конечно по Maxim_уму...

Залез на Dx. На остатках у них снова объявился Buck-Bust драйвер (sku.15880). Только это не Buck-Bust как я думал !!! http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15880 Buck-Bust_ом его окрестили на PitaemLed.biz. Окрестили видимо косячно. На Dx внизу, в отзывах по этому SCU (или в форуме, не знаю что это) есть даже тестирование с графиками. Кто-то всёже не поленился сделать. Довольно занимательно. Ещё занимательней выглядит форум, где обсуждают этот SCU. http://speleo.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=31&t=189 Повествуют там про то, что это лажа. Мол сначала, когда напруга высока - это линейная понижалка. А потом, когда надо врубают повышалку (может ZETEX) и всё катится по накатаным рельсам. Вот цитата: Пока напряжение падает - работает линейник - и КПД соответственно линейника.
когда напряжение становится меньше чем 3,75В запускается повышающая схема - КПД падает до примерно 70% (видимо из-за того, что кроме повышалки напряжения - потом излишки удаляются линейным стабилизатором тока)
ну и в какой-то момент повышалка дает напряжение близкое к питанию светодиода - т.е. стабилизатор тока меньше отъедает - и КПД растет.
Затем повышалка уже не может вытянуть из элемента питания нужный ток (или просто этого делать не умеет) - и дает столько, сколько получается - говорить о КПД уже смысла нет, ибо стабилизатор уже не держит положенный ток.

Кстати, вот ещё ссылочка на этот же сайт спелеологов. Там есть активное обсуждение проблемы 3*АА (ААА) и одного светика (что меня и волновало собственно). http://speleo.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=31&t=81

2929. ddav, 06.12.2008 17:43
mr-hot

Эх, Maxim...Maxim... ценник у тебя конечно по Maxim_уму...
Правда ваша,не гуманные цены

Добавление от 06.12.2008 17:48:

Посмотрел PDF на Max , MAX6433 c push-pull выходом, MAX6434 с открытым стоком, остальные функции одинаковы.

2930. mr-hot, 06.12.2008 18:35
цитата:
ddav:
Посмотрел PDF на Max , MAX6433 c push-pull выходом, MAX6434 с открытым стоком, остальные функции одинаковы.
Да, нашел уже про push-pull и про открытые стоки. Там таблица здоровенная была с галочками. Разобрался. Я пока правил сообщение своё - вы уже успели ответить. Не хорошо вышло. Прошу прощения. Я изменил/пополнил своё предыдущее сообщение.

2931. ddav, 06.12.2008 19:00
Спасибо за информацию, так я примерно и предполагал, чудес всё-таки не бывает. Просто есть у меня ёщё один фонарь на очереди, на CR123, надо ему придумать какой-нибудь драйвер и хочется иметь 2 режима : low и high.

2932. Tahoe, 06.12.2008 19:34
mr-hot
А в аккумуляторы встраивают что-то типа такого (http://www.ic-fortune.com/upload/Download/DW01+-DS-24_EN.pdf) . Может тогда просто взять литий, с уже готовой платкой? Они сейчас почти все такие в МП3 плеерах идут.

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 640x480, 41Кb

2933. Aleksk, 07.12.2008 01:18
цитата:
Tahoe:
mr-hot
А в аккумуляторы встраивают что-то типа такого (http://www.ic-fortune.com/upload/Download/DW01+-DS-24_EN.pdf) . Может тогда просто взять литий, с уже готовой платкой? Они сейчас почти все такие в МП3 плеерах идут.

Для себя я такие со встроенными контроллерами и использую, замечательно отрубаются при разрядке до определенного порога напряжения . Видимо здесь борьба за комплексное удешевление фонаря или не устраивает сопротивление встроенного полевика.

2934. Tahoe, 07.12.2008 03:16
Aleksk
Видимо здесь борьба за комплексное удешевление фонаря или не устраивает сопротивление встроенного полевика.
А смысл? Удешевление и хобби... Это же не в серию пускать, где каждый доллар на тысяче экземпляров превращается в штуку баксов. Тут цена вопроса - невыпитая бутылка пива.
А встроеный полевик... Так там же стандартная сборка, в SO8. Можно просто взять и заменить, если чем-то не устроит...

В общем, для меня тоже немного загадка.

2935. mr-hot, 07.12.2008 05:28
цитата:
Tahoe:
А в аккумуляторы встраивают что-то типа такого DW01+ battery protection IC. Может тогда просто взять литий, с уже готовой платкой? Они сейчас почти все такие в МП3 плеерах идут.
Решение, по использованию уже готовых микросхем защиты вроде бы логично. Заманчиво и применение готовых Li-Ion батарей. У самого слюни разматывались по этому поводу и не раз. Но есть объективные моменты, которые мне не дают так оптимистично мне к этому относиться. Это уже обсуждалось здесь несколькими страницами ранее.
1) Можно лишь ещё раз загялнуть в PDF по той же DW01+. Там сказано: Overdischarge Protection = 2.4v. Кто-нить может просто и внятно расписать: для чего я должен дожидаться 2.4v когда на любом графике разряда Li-Ion ясно видно что отключаться следует уже при 3.0v ? У меня ответ на такое решение один (я его давал уже ранее): разнообразные плейеры, сотики, гаджеты - они сами мониторят напряжение батареи и сами себя вовремя отрубают. А Overdischarge Protection = 2.4v они юзают как последний рубеж обороны (например глюкнул софт, или случилась поломка самого гаджета). Где-то на Atmel-е видел статейку отдельную - как поднять Li-Ion упавший до таких низов по напруге. Так вот там используют специальный алгоритм под этот случай. Т.е. ясно, что лучше не доводить до такой стадии аккумулятор.
2) Даже если я и решился пользовать такой вот готовый battery protection IC то у меня проблема: как нарыть три (и более) таких монитора для батареи из 3-ёх Li-Ion 18650 ? Ну, одну (отсилы две) я нашкрябаю по сусекам. Больше - у меня нет. Покупать их спецально это большой трабл. Где ? Это редкость. Провывал. Покупать новую батарейку лития из-за того что там есть эта платка - не рационально. Ценник задран не реально. Достаточно глянуть на самые распространённые батареи от сотика. Даже самые старые стоят более 400р. За такие деньги можно купить две банки18650 ёмкость которых значительно больше.
3) Батарея от сотика или плейера обычно плоская и не всегда влазит в зачасую круглый корпус фонарика.
4) Про непредсказуемый внешний вид платы защиты выдранной из готовой батареи - я вообще могу и не говорить. Я видел даже платы, которые шли углом. Как угольник по форме. Т.е. важно порой уметь изготовить нужную форму печатной платы с блоком защиты батарей. А когда банка не одна, то чтобы не было "гирлянды" готовых плат в корпусе.
5) Зачастую такие "сотиковые" батареи обладют малой ёмкостью. Я не видел сотик с ёмкостью в 2А/ч. Хотя отдельные банки 18650, для них это давно пройденый рубеж и их всегда можно купить и обновить содержимое батарейного отсека спустя например 2..3 года работы.
6) Надеяться на встроеную защиту в некоторые банки формата 18650 (или похожие форм-факторы) я бы не стал. Страничками ранее, я уже приводил своё мини-тестирование банок с якобы имеющейся в них системой защиты от переразряда. Наличие таких цепей мне не удалось обнаружить. Т.е. батарея продолжала исправно отдавать ток когда должна была резко оборвать его выдачу. Т.е. если и верить надписям - то проверять батареи сразу. Это опять не рационально. Покупаешь и отбраковываешь... дурдом.
7) Ещё важна возможность замены (довольно быстро устаревающих) Li-Ion элементов. Т.е. если я купил готовую батарею (наплевав на цену, это же хобби.. ), сделал на этой батарее изделие, сделал крепежи (защёлки, зажимы да что угодно) под эту батарею. Пользуюсь. Не дай бог что случилось (вода попала, потерял, украли... да что угодно) я вынужден искать ровно такую же батарею и не факт, что я её найду. Да, закажу из Японии или ещё откуда... Мне же денег не жалко.. это веть хобби..

Литий сейчас почти везде, в том числе и светодиодных фонарях (в том числе и в самодельных). Я поставил себе задачу - научиться собирать из легкодоступных банок (любого форм-фактора) батареи. Число элементов в батарее может быть любым 1..4. Необходимо найти наиболее доступные (и по цене в том числе) мониторы питания для Overdischarge Protection = 3.0v. Пускай даже они будут примитивными элементарными сигнализаторами о провале ниже 3.0v Надо их просто научиться включать в цепочки и ставить один проходной полевик с желательно известным сопротивлением канала (при том напряжении при которм он будет работать). Схемотехнически, задача уже мной решена на россыпоне мелких SMD транзисторов, но очень муторно всё это паять. Транзисторов надо 4-е на одну банку(+ полевик), а на 3 банки - уже 12(+ полевик). Хочется облегчить сборку да и уменьшить паразитные токи потребляемые такими цепями. Вот и идёт поиск. Нет в этом ничего криминального. Самое простое - отстранниться от задуманного и обойти проблему огородами абы как.

2936. Tahoe, 07.12.2008 13:04
mr-hot
для чего
В общем, про "последний рубеж обороны" ты всё правильно понял.

Единственное, чего ты не учитываешь в своих расчётах напряжения, так это что одного напряжения мало. Как вообще можно говорить про некие твёрдые 3.0 В, не упоминая о токе? Очевидно, что когда батарея разряжена и её Rвнутр повышается, напряжение будет сильно зависеть именно от тока, от ХХ до макс.
И ещё момент. В светодиодах это не совсем так, а вот для цифровых схем характерно скачкообразное изменени тока нагрузки. Соотв. и напряжение будет скакать, вместе с током.

как нарыть три (и более) таких монитора для батареи из 3-ёх Li-Ion 18650 ?
А зачем три?! Неужто последовательно соединять?

В любом случае, вся муля именно взять готовое. Если его надо переделывать, проще поискать другое решение.

Батарея от сотика или плейера обычно плоская и не всегда влазит в зачасую круглый корпус фонарика.
Ну а тему АА/ААА никто не отменял. В конце-концов, не надо циклиться ан чём то. Надо подходить с разумными "хотелками". либо берём готовый корпус и всё остальное, включая питание, подбирается под него. Либо наоборот, делаем "схемотехнически идеальный супер-фонарь" и потом уже под него подбираем корпус.

За такие деньги можно купить две банки18650 ёмкость которых значительно больше.
А в ней контроллер заряда/разряда е или не е? Зачем циклиться только на ёмкости? Вот у РолсРойса и у БМВ может быть одинаковый литраж мотора. Но цена всё равно разная.

В любом случае, это в Москве или Ростове должно быть проблемой, купить запчасти на плеер. Но уж никак не в Хабаровске. У вас там, поди, китайскую границу, в ясный день, с балкона видно.


По п.4 ИМХО фигня. Это же не серия.

Это опять не рационально. Покупаешь и отбраковываешь... дурдом.
Потому желательно остановиться на чём-то одном-двух, достаточно стандартном и распространённом.

А что защита не всегда срабатывает - не спорю. Лично видел месяца три назад вздувшийся акк. Знакомая девочка попросила "крышку в плеере на место поставить"(с). Я же не могу девочке отказать. Пришлось вскрыть этот ВВК. А там...
Больше того, некоторые китайцы прям на ebay пишут в описании: "плз, не держите плеер на зарядке более 3-5 часов". По-моему очевидно, почему.

Я поставил себе задачу - научиться собирать из легкодоступных банок (любого форм-фактора) батареи.
Тогда придётся поставить и решить ещё одну задачу. Научиться делать корпуса для фонарей "любого форм-фактора"(с).

Надо их просто научиться включать в цепочки и ставить один проходной полевик с желательно известным сопротивлением канала (при том напряжении при которм он будет работать).
Я оценил этот "секс в гамаке"(с).

Самое простое - отстранниться от задуманного и обойти проблему огородами абы как.
... а самое сложное, признаться себе, что маешься дурью. Говорю без подколок, сам через это прошёл.

2937. Aleksk, 07.12.2008 14:15
В общем в Хабаровске туго с дешевыми аккумуляторами. Похоже там не купить, например, SB-L320 (7,4В 4000мач) за 650 руб.
Или тот же литий для Нокии 3310 за 180 руб.

2938. mr-hot, 07.12.2008 15:04
цитата:
Aleksk:
В общем в Хабаровске туго с дешевыми аккумуляторами. Похоже там не купить, например, SB-L320 (7,4В 4000мач) за 650 руб.
Или тот же литий для Нокии 3310 за 180 руб.
7,4В 4000мач за 650 руб - это очень заманчиво. Глянул в яндексе, минимум нашел его за 844.5 р. Везде в районе 1400р. Видимо он стал раритетом. Самое близкое нахожу у нас Lenmar LISQM91 (7.2v 4200mAh) за 1300р. Масштаб цен - в два раза ! при приближении цены к 1500р волей не волей ударишься во все тяжкие.

цитата:
Tahoe
Тогда придётся поставить и решить ещё одну задачу. Научиться делать корпуса для фонарей "любого форм-фактора"(с).
Да у меня Petzl Zoom Halogen стоит на веле. Его надо переделать на сетодиодное добро (по типу того, как переделывают фонари MAGLIGHT). Там на Petzl очень удачный батарейный отсек, в него спокойно, с запасом ложатся 3 банки 18650. Вот вам пример. Корпус - уже есть (даже воду не боится). Крепления - уже все есть. Всё уже даже обкатано на ходу. Дело вроде за малым - надо вложить батарею (3*18650) с конвертором и узлом защиты. Всё помещается. Только вот батареи нету такой готовой. Ну, не видел я такой батареи. Напряжение нестандартное. Открываю магазы - не вижу такой ни в одном прайсе. Но знаю, что могу сделать её сам. Не слишком много тут фантастики в этой задаче. Ёмкость получится в итоге очень хорошая. Чувствую уже, опять скажете - дурью маешься, забудь, с балкона руку протяни и возьми в Китае... Можно ещё сказать: да нафига всё, ставь 7.2v, наплюй на эту ёмкость, зато в корпусе так свободно будет... Лучше бы помогли разобраться как принимать решения по отключению батареи при протекании через неё тока, чем вечно всё оплёвывать.

Наконец то ! получил я ответ на свой вопрос. А вопрос звучал примерно так: как "фирмачи" умудряются изготавливать свои LED драйверы Step_Up, в которых есть например функция мигания и SOS ? Как именно они добиваются полного отключения светодиода и при этом умудряются питать проц и стабилизировать ток через светодиод ?
Ответ я нашел правда не на этом форуме, а на форуме пещерников. Обзор драйвера. (http://speleo.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=31&t=79)
Там есть сразу несколько обзоров. Очень на мой взгляд интересных и поучительных. То, как "фирмачи" решают задачу: повышалка + режим_мигания/диммирования меня чесно говоря удивил. Очень экзотически надо отметить. Вот маленькая цитата : "Относительная стабильность параметров достигается посредством перегрузки источника питания, когда его выходное напряжение не может достичь значения 5В". Даже её достаточно, чтобы понять как это всё работает на самом деле. Но веть работает ! Возможно многие видели эту обзорную статью, но я думаю, что есть ещё люди, которые захотят взгяднуть на неё (и на другие статьи) перед покупкой драйвера. Могу лишь добавить от себя - если бы я был пещерником, я бы не полез в темень с таким драйвером, который вечно на перегрузке работает.

2939. min, 07.12.2008 17:41
mr-hot
Относительная стабильность параметров достигается посредством перегрузки источника питания, когда его выходное напряжение не может достичь значения 5В
"Почём опиум для народа?" (c)
Фраза замечательная!(Как впрочем и многое другое у "пещерников") Особенно если учесть, что на светодиоде порядка 3.5в, а питают его от 5в, то КПД только этого участка 70%, а всей схемы с учётом падения в дросселе , диоде и т.д. не более 50%.
Вариант линейного стабилизатора (с управлением от контроллера для реализации требуемых режимов диммирования SOS и т,д, ) от одного Li-Ion обеспечит лучшее использование по энергии. То есть дольше будет работать. И не понадобится ограничивать переразряд, так как при 2.5в светодиод практически не потребляет.
А если надо 3*18650 - ставьте их параллельно!

2940. Aleksk, 07.12.2008 22:01
цитата:
mr-hot:
я бы не полез в темень с таким драйвером,


Категорически согласен!

2941. mr-hot, 08.12.2008 12:19
На той же страничке обзора "перегружаемых" драйверов (NANJG 09 и NJG-18) - любезно выложили ссылки на фотки потрохов Fenix L2D.
Так вот там два импульсника судя по всему (два индуктора задействовали). Этот подход выгодно отличается от работы в вечной перегрузке. Всё компактно, всё почти даже красиво. Но как мне показалось, там есть диод шоттки. А это автоматом - минус 9% КПД сразу.

2942. Andreyus, 10.12.2008 12:33
Может это готовое решение
TPS61140
Микросхема представляет собой повышающий преобразователь с двумя выходами (один выход токовый, другой выход - напряжение). Ток и напряжения задаются отдельно при помощи внешних резисторов. Микросхема имеет отдельные управляющие выводы для каждого канала, что позволяет использовать оба канала одновременно или независимо друг от друга.

Когда используются только источник напряжения, преобразователь работает в режиме ЧИМ (частотно-импульсная модуляция). Это позволяет увеличить КПД преобразователя. Если используется токовый выход, для увеличения выходного тока микросхема работает в режиме ШИМ (частота преобразования 1,2 МГц).

Микросхема имеет встроенные силовые ключи. Для применения микросхемы требуется минимум внешних компонентов.

Предусмотрена защита от перегрева и перенапряжения, а также схема контроля уровня заряда батареи.
За это сообщение сказали спасибо: принтер

2943. mr-hot, 10.12.2008 14:47
цитата:
Andreyus:
Может это готовое решение TPS61140 ?
Инетересный экземпляр, только ток до 20ма выдаёт она при 15v примерно. Это для влючения нескольких мелких светиков. Хорошо, есть выбор - ставить один но толстый LED или несколько но мелких. Честное включение, не колхозное, не паралельное. От одной баночки лития можно на этой микрахе питать кучку диодов. Беда только в плане оптики. На рассыпон оптика не лезет. Наверное пещерники бы с удовольствием заюзали нечто подобное для ближнего "боя".

2944. Jurij, 16.12.2008 01:48
Товарищи., У меня такой вопрос:
Есть аккум от ноута ASUS A2500H. ноут уронили, повредили разъем питания, в результате чего напряга с адаптера не поступала, аккум разрядился и хозяин посчитал что ноут умер. Спустя 3 месяца ноут достался мне. Ноут починил, от адаптера работает, а аккум не заряжает.
Разобрал аккум, в нем 8 хреновин SAMSUNG ICR18650, соединенных попарно последовательно. На всех нулевое напряжение, т.е. 0,00 Вольт тестер показывает. Аккум безнадёжно дохлый? или можно восстановить как то?

2945. Aleksk, 16.12.2008 02:02
Менять, естественно, придётся все банки. За исключением сверхъярких светодиодов.

2946. Jurij, 16.12.2008 02:44
Ну, СИДы тут, права, не при чем) и вопрос мой не по теме совсем) а где можно купить такие или аналог? и сколько они примерно стоят?

2947. ZeMike, 16.12.2008 09:30
Jurij
В Москве есть конторы, которые восстанавливают аккумы ноутбуков. Как с этим в Литве, не знаю.

А ваши 8 хреновин сдохли и восстановлению не подлежат.

А СИД тут ни при чем.

2948. svss, 16.12.2008 09:58
цитата:
Jurij:в нем 8 хреновин SAMSUNG ICR18650, соединенных попарно последовательно. На всех нулевое напряжение, т.е. 0,00 Вольт тестер показывает. Аккум безнадёжно дохлый? или можно восстановить как то?
18650 "выдают" 0 Вольт, если разряжены до безопасного порога.
Нужно подключить зарядное устройство и померять ещё раз.
Вполне возможно, ничего плохого нет.

(к коллективному самоубийству LiIon аккумуляторы склонности не имеют)

2949. Aleksk, 17.12.2008 00:50
цитата:
svss:
цитата:
Jurij:в нем 8 хреновин SAMSUNG ICR18650, соединенных попарно последовательно. На всех нулевое напряжение, т.е. 0,00 Вольт тестер показывает. Аккум безнадёжно дохлый? или можно восстановить как то?
18650 "выдают" 0 Вольт, если разряжены до безопасного порога.
Нужно подключить зарядное устройство и померять ещё раз.
Вполне возможно, ничего плохого нет.

(к коллективному самоубийству LiIon аккумуляторы склонности не имеют)

В ICR18650 контроллера нет, как и во многих других подобных аккумуляторах. Хотя иногда в такой конструктив вставляют контроллер.
http://www.videomax.ru/forum/uploads/20070116_135040_PCB18650_41.jpg - 482x250, 12,1Kb

2950. Itanium, 17.12.2008 08:50
Большинство ЗУ не умеют заряжать посностью разряженные Li-ion аккумы. Для зарядки такого аккума понадобится ЗУ, умеющее заряжать один аккум. Подключаем всё, включаем в сеть, после этого кратковременно касаемся выводов заряженным аккумулятором либо тремя последовательно включенными Ni-MH. ЗУ "увидит" подключенный аккум и начнёт его зарядку.

2951. svss, 17.12.2008 13:31
цитата:
Aleksk: В ICR18650 контроллера нет
Возможно.
Я ссылался на свой опыт работы с LIR18650-PCB-LD

2952. Ы-краткое, 18.12.2008 22:48
Может быть, кому-то будет интересно: cегодня сделал прямое экспресс-сравнение Cree Q5 (бин WD) и Seoul P4 бин U.
У Cree заявленная яркость 107-114 Лм/Вт, у P4-U 100 Лм.
Рассеиватель у диодов одинаковый, закреплял на общем радиаторе весьма большого размера, соединение диодов последовательное. Ток гонял от нуля до 1 А.
На глаз разница в яркости существенно в пользу Cree на всех токах, несмотря на то, что по цифрам различие должно быть еле заметно.
Частично это можно объяснить тем, что у Seoul диаграмма направленности чуть шире: на углах приблизительно 0-10 градусов от плоскости диода яркость Seul немного выше, но дальше Cree сразу выходит вперёд.
Помог также один забавный момент: для того, чтобы не лишиться остатков зрения, светодиоды при сравнении я накрывал плотным чёрным светофильтром, сделанным из незасвеченной слайдовой плёнки. При токе через диоды 0.8-1.0 А плёнка над Cree, нагреваемая излучением, начала активно плавиться пятном размером 6-7 мм, а над Seoul образовалось лишь маленькое пятнышко размеров в пару-тройку миллиметров

Ещё у Seoul мне сильно не понравилась мягкая липкая линза рассеивателя, которая мгновенно собирает пыль и отпечатки при случайном касании, легко может быть повреждена при очистке, да и на вид слегка матовая с неровной поверхностью, в отличие от кристально-чистого рассеивателя Cree. Собственно, очистить линзу Seoul удалось только с применением моющего средства, всухую это сделать невозможно.
Оставлять даже немного пыли/отпечатков пальцев на таких диодах нельзя. Излучение сильное, грязь начнёт выгорать и загубит рассеиватель.
Кроме того, при использовании внешней линзы Seoul даёт очень разноцветное пятно: синеватое в центре с жёлтыми бесформенными зонами по краям, в отличие от совершенно равномерного цвета у Cree.
Короче, качество исполнения разнится как небо и земля.
Как бы вот.

Добавление от 19.12.2008 02:19:

PS: при сравнении Cree со старым Luxeon (40-45 Лм) разница в яркости просто катастрофическая. К тому же у Cree цвет более тёплый и приятный

2953. ЦЦ, 19.12.2008 08:38
Ы-краткое
спасибо.
Сам эти беру http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15943

2954. Velund, 19.12.2008 10:33
Itanium
Большинство ЗУ не умеют заряжать посностью разряженные Li-ion аккумы. Для зарядки такого аккума понадобится ЗУ, умеющее заряжать один аккум. Подключаем всё, включаем в сеть, после этого кратковременно касаемся выводов заряженным аккумулятором либо тремя последовательно включенными Ni-MH. ЗУ "увидит" подключенный аккум и начнёт его зарядку.

Очень тонкий вопрос это - зарядка переразряженных LiIon аккумуляторов. Мне попала куча разных в руки в свое время (из той кучи сейчас на полочке живет для "фонарных" и разных самоделочных надобностей с полсотни разных 18650, 26650 и 17670. Еще примерно столько же ушло в помойку.

Варианта три.

1. Банка вообще в обрыве (сработал клапан защитный по температуре/давлению) - я ухитрялся специально отформованной проволочкой защелкнуть его назад у многих экземпляров через дырки по периметру плюсового вывода, часто банка оказывалась живой и заряженной, но такие я откладывал в отдельную кучку как расходники именно под фонарик, на неответственные применения, слишком уж легко они опять вырубаются.

2. Банка берет ток но греется и при снятии тока напряжение быстро падает - такие сразу в таз. Где то читал что это медь в электролите, разъело что то там и отравило электролит напрочь. Деталей не знаю, не разбирался, но то что невосстановимый труп - 100%.

3. Банка берет заряд и ЭДС набранную держит. Такие можно вытянуть умеренным током до примерно 3 вольт, после чего их стандартный зарядник "подхватит". Не стоит делать ток _слишком_ маленьким, иначе батарея набирает напряжение, а потом вдруг оно начинает падать и в результате имеем пункт 2.

2955. принтер, 19.12.2008 14:19
Есть ли смысл менять 14 светодиодов (по 17mA) на 1 эквивалентной мощности? Или эффект не очень выразителен будет?

2956. Ы-краткое, 19.12.2008 17:03
принтер

Такая замена себя оправдает хотя бы тем, что будет меньше размер и появится возможность использовать разнообразную оптику.
Разумеется, это будет так, если под мощностью вы понимаете именно излучаемую световую мощность, а не потребляемую электрическую К примеру, диоды мощностью 1 Вт (это потребляемая), могут отличаются по излучаемой на порядок в зависимости от типа и производителя. То же самое относится и к мелким светодиодам.


Кстати, в Москве я нашёл ещё одного продавца мощный светодиодов по весьма демократичным ценам: http://www.bright-leds.ru/page-products.html
Это не Cree, но тем не менее заявленные характеристики более чем приличные. Там же есть много интересных статей по светодиодам и их проблемам.

ЦЦ

Да, Cree R2 - это вещь! У нас в Москве они доступны в розницу, но цена пока кусается (до 400 руб) , в отличие от тех же Q5, которые в Прософте по 200.

2957. принтер, 19.12.2008 17:30
Ы-краткое
Такая замена себя оправдает хотя бы тем, что будет меньше размер и появится возможность использовать разнообразную оптику.
Да, но корпус фонаря то не изменится

2958. Ы-краткое, 19.12.2008 17:46
принтер

Про фонарь как бы не было сказано Но всё равно - на одиночный светодиод можно пристегнуть линзу с любой диаграммой направленности (они недороги и вполне доступны), а также с матовым покрытием и даже линзу с несимметричной диаграммой (типа 40х10 градусов). То-бишь фонарь можно будет оптимально приспособить под свои нужды.
Линзу всё равно придётся брать вместе с диодом, поскольку в вашем фонаре общего отражателя наверняка нету.
Кроме того, раз речь идёт о конкретном фонаре, то с вероятностью 99.9% можно предположить, что диоды там - китайский nonаме. Значит, при замене на диод типа Cree Q5, R2 или тот же Seoul P4-U можно будет получить в разы бОльшую яркость при той же потребляемой мощности.

2959. принтер, 19.12.2008 18:06
Ы-краткое
Значит, при замене на диод типа Cree Q5, R2 или тот же Seoul P4-U можно будет получить в разы бОльшую яркость при той же потребляемой мощности.
Вот про это я и спрашивал!
А светодиоды на 200-250mA бывают? 350 это всеже многовато (аккумы и 5 часов не проживут).

2960. Ы-краткое, 19.12.2008 18:14
принтер
А светодиоды на 200-250mA бывают?

Ток через светодиод вы можете (и должны) задавать сами выбором соответствующей схемы подключения. В простейшем случае - выбором величины резистора между батареей и светодиодом.
Диод категорически нельзя подключать к аккумулятору напрямую - сгорит.

350 это всеже многовато

Вообще-то перечисленные диоды рассчитаны на максимальный ток до 1 А (при этом они светят так, что с полуметра возникает ощущение взгляда на электросварку, и пятна в глазах потом минут десять не проходят). 350 мА - это просто один из типовых режимов. Вы можете сами задать любой ток, хоть 200 мА, хоть 20. Всё зависит от вас, а не от диода.

Добавление от 19.12.2008 18:29:

PS: новичкам "светодиодостроения" полезно знать, что диод должен питаться не напряжением, а током. Схема питания должна задавать определёный ток через него. Подключать же светодиод к источнику напряжения (как обычную лампочку) нельзя. Ток при этом будет непредсказуемый, нестабильный и почти наверняка убийственный для диода.

2961. принтер, 19.12.2008 19:23
Ы-краткое
350 мА - это просто один из типовых режимов. Вы можете сами задать любой ток, хоть 200 мА, хоть 20. Всё зависит от вас, а не от диода.
Менее мощный диод будет дешевле стоить, а светить при этом так же как и более мощный при таком токе.

PS: новичкам "светодиодостроения" полезно знать, что диод должен питаться не напряжением, а током. Схема питания должна задавать определёный ток через него. Подключать же светодиод к источнику напряжения (как обычную лампочку) нельзя. Ток при этом будет непредсказуемый, нестабильный и почти наверняка убийственный для диода.
А если я его запитаю от микрухи-преобразователя на 3,5В? С чего ток-то скакать должен?

2962. Tahoe, 19.12.2008 19:32
принтер
А если я его запитаю от микрухи-преобразователя на 3,5В? С чего ток-то скакать должен?
И что это изменит, для светодиода? Ему [светодиоду] пофиг. Хоть от сети 220 Вольт его запитай. Он всё равно как питался ТОКОМ, так и будет питаться ТОКОМ, а не НАПРЯЖЕНИЕМ.

2963. Sergey[Power User], 19.12.2008 19:53
принтер
А если я его запитаю от микрухи-преобразователя на 3,5В?
Посмотрите на ВАХ диодов, вопросы отпадут сами собой.Диодам важно чтобы ток через них не превысил некое значение, указанное производителем, тогда они будут жить долго и счастливо.Превышение тока способно довольно быстро угробить светодиод или вызвать его деградацию.Логично что яркость диода очевидным образом соотносится с током через диод.Через диод выдерживающий 1A можно пропускать и 200мА.Просто он будет светить слабее чем мог бы на 1А.Заодно будет меньше греться, что логично (для мощных светодиодов максимальный ток очевидным образом зависит еще и от качества охлаждения - перегрев диода одна из причин его помирания при избыточном токе, собственно).

А 3.5 вольта - это неконкретно.Данная цифря ничего не говорит о токе который при этом пойдет через светодиод.Если через некий диод при приложении 3.5Вольт может пролезть (по его ВАХ) целые 100А и источник 3.5 Вольт сможет такой ток выдать - понятно что из диода получатся чудесные угольки за очень непродолжительное время.А если источник скиснет и у него напряжение просядет так что ток ограничится до разумной величины не смертельной для диода - работать будет.Вот только опять же - в случае диодов из-за довольно крутой ВАХ удобнее мыслить скорее в терминах стабилизации тока .Нет, безусловно можно попытаться подобрать прецизионно напряжение чтобы диод сугубо за счет своей ВАХ сам себе ограничил ток до безопасного но это какой-то стремный метод требующий приличной точности поддержки напряжения и чего доброго зависящий от экземпляра диода.В конечном итоге нормальное ограничение тока сведется к... стабилизации тока через диод а не напряжения на диоде...

2964. Ы-краткое, 19.12.2008 20:17
принтер
А если я его запитаю от микрухи-преобразователя на 3,5В? С чего ток-то скакать должен?

С того, что вы не знаете, какой будет при этом ток вообще. Он с равной вероятностью может быть смехотворно маленьким или зверски большим - всё зависит от конкретного экземпляра, точнее, от формы его вольт-амперной характеристики (ВАХ) при заданной температуре. И насколько (во сколько раз) ток вырастет при нагреве диода - вы тоже не сможете определить.
Специфика диодов такова, что даже небольшое изменение напряжения вызывает сильное изменение тока. А конкретное напряжение при токе, например, 350 мА, для каждого типа и экземпляра разное. От 2.9 до 3.8 В - легко. В результате при одном и том же напряжении один диод будет еле светиться, а другой сгорит через пять минут. И помножьте это всё ещё на температурную нестабильность светодиодов - при нагреве напряжение на них падает (ток, естественно, растёт в вашем случае, температура ещё повышается - получается замкнутый круг, в итоге приводящий либо к дохлому диоду, либо к дохлой "микрухе на 3.5 В" )
Здесь нужно только задание тока. Не обязательно строго стабилизированного, в большинстве случаев достаточно поставить токоограничивающий резистор ценою в копейку вместо "микрухи" - и будет вам щщястье

Добавление от 19.12.2008 20:25:

принтер
Менее мощный диод будет дешевле стоить, а светить при этом так же как и более мощный при таком токе.

Это в том случае, если вы найдёте менее мощный диод, имеющий такую же эффективность. Я вот так сразу, например, не возьмусь посоветовать конкретный тип. Хороших диодов вообще мало, и стоят они всегда прилично.
Исторически сложилось так, что фирмы- производители в первую очередь работают над повышением эффективности именно мощных диодов. Они используются для освещения и всяких подсветок, где экономичность важнее всего.
Конечно, та же Cree выпускают всю номенклатуру диодов. Более того, абсолютный рекорд по эффективности (147 Лм/Вт) был поставлен именно маленьким диодом Cree (5 мм), но найти такие крайне проблематично, всё заполонили "китайцы" со своими грошовыми диодиками, синеющими и тусклеющими уже через сотню, а то и десяток часов работы...

2965. Sergey[Power User], 19.12.2008 23:45
Ы-краткое
в большинстве случаев достаточно поставить токоограничивающий резистор ценою в копейку
В случае аккумуляторных и т.п. конструкций на нем профукается до обидного много энергии совершенно зря улетев в виде тепла .Если питание не жмет - можно и через резистор, хоть это и топорно да и греться резистор при таких токах будет ощутимо скорее всего и обычно поэтому так не делают (хотя если на поиграться и просто ради эксперимента запустить диод - вполне себе вариант разумеется).

2966. Ы-краткое, 20.12.2008 00:59
Sergey[Power User]
на нем профукается до обидного много энергии


При использовании литиевых аккумов (3.7 В), либо NiMH (3х1.2В) потери на резисторе (или линейном стабе) будут сопоставимы с потерями на импульсном стабе (напряжение на вышеперечисленных диодах при токе 350 мА колеблется в районе 3.0 В, а при прогреве падает до 2.9 В, поэтому такой вариант вполне проходит).
Если напряжение питания больше - тогда да. Хотя тоже не очень страшно. При типичном питании 4х1.2В на резисторе падает около 30-40% энергии. Если подходить к вопросу без фанатизма, а корпус прибора позволяет рассеять лишнее тепло - это хороший и простой в изготовлении вариант для человека, не разбирающегося в электронике.
Например, в достаточно популярных и не самых дешёвых велофарах CatEye используются именно резисторы.
К тому же вопрос был о простом китайском фонаре, без излишеств.

Добавление от 20.12.2008 04:05:

принтер

Возможно, вам не придётся возиться с мощными диодами. Я тут случайно нашёл контору, которая торгует маленькими диодами LC503FWH1-15P-A0 (круглый 5 мм Cree) белого цвета с очень хорошими параметрами (24000 мкд при угле 15 градусов и токе 25 мА).
Это тут: http://www.e-neon.ru/
Цена 11 руб в розницу. Правда, у них минимальная сумма заказа 1000 руб
У них, кстати, и Cree Q5 есть.

Добавление от 20.12.2008 04:09:

Там же есть и вот такая свежая новость: http://www.e-neon.ru/fnews/id/82
161 Лм/Вт - это теперь новый рекорд для белых светодиодов.

2967. принтер, 20.12.2008 15:52
Ы-краткое, у меня обычный китайский фонарь (хотя корпус фрезерован и не дохл). Я хочу, чисто ради хобби, сделать из него фонарик "чуть лучше обыкновенного". Тоесть со стабилизатором (чтобы светил одинакого на любом заряде) и небольшой шимкой диммирующей свет в 2 раза. Ну и если отдача дорогих диодов сильно лучше чем китайских, то ещё и диод сменить, но это в самую последнюю очередь (дорого болно уж).
Все это встроить в корпус китайского фонарика. Сейчас проэкт, после НГ, реализация.
Вот и набираюсь знаний...

2968. Ser_g, 20.12.2008 17:31
цитата:
Ы-краткое:
Диод категорически нельзя подключать к аккумулятору напрямую - сгорит.

Блин хорошо что я этого раньше не знал, а то у меня китайский фонарь с китайским 3х ваттным диодом полгода все горит-горит и никак не сгорает - гады китайцы и тут обманули. А если серьезно, то банка лития (4.15-3.3 Вольта и мощный 3х-5ти ваттный диод (3.5-3.7 Вольта в номинале и до 4.2 Вольта при 1А) прекрасно стыкуются напрямую - я уже разрядил раз 10 несколько литиевых 1865 в своем переделанном фонаре - ничего гореть не собирается, правда естественно яркость меняется по мере разрядки аккумулятора. Я не говорю что это хорошо, естественно с нормальным драйвером и фонарь горел бы дольше (литий до конца высасывался бы) и яркость не менялась бы. Но как дешевое решение этот вариант вполне жизнеспособен...

P.S.

Собственно это второй такой фонарь, просто он чудесно светит и я его постоянно юзаю. Первый был 12 диодый китаец - тоже все светит и ничего не сгорело, просто светит он против 3х ваттного никак, цвет синюшный и юзаю я его крайне редко - в походе летом жене даю, да дома как аварийный валяется, благо у лития саморазряда практически нет...

2969. Tahoe, 20.12.2008 17:51
Ser_g
банка лития ... мощный 3х-5ти ваттный диод ... прекрасно стыкуются напрямую
Ты это... Говори, да не заговаривайся. "Худо-бедно работает" != "прекрасно стыкуется".

И потом, при твоём варианте, ты даже примерно не имеешь представления, какой ток пускаешь через LED, в каком тепловом режиме он работает... Ты прогони несколько таких диодов, посмотри, как быстро они деградируют. Вот если хотя бы половину от заявленого производителем MTFB получишь, тогда будем считать что действительно - "прекрасно стыкуется"(с).

2970. Ser_g, 20.12.2008 18:16
Ну ток то я могу померить, причем легко - снимаю заднюю заглушку и меряю - ничего страшного, ток меньше ампера на аккумуляторе, только что снятом с зарядки (это 4.2 вольта). Тепловой режим тоже не проблема - снимаю отражатель и трогаю диод - он теплый, но руку не жжет, т.е. меньше 50оС - до 85 ничего деградировать не будет (термопасты у меня много, я ее не жалею . Вы прям из фонаря какойто космический корабль изобретаете - там все просто, уверяю вас ))). Не раз юзал свой фонарь по многу часов не выключая - на кухне в походе (в карты играли - все прекрасно видно, только я отражатель снимаю - так вся площадь освещается) или дома - даже какой то праздник весь вечер и часть ночи протянули, пару аккумуляторов разрядил - дома свет рубанули, я фонарик без отражателя на люстру - светло, водку мимо рта никто не проносил .

P.S.

ДА и если диод вместо 100000 часов будет гореть 10000 - мне лично это фиолетово, я этот фонарь быстрее выброшу, там резьба на заглушках сотрется при таком пробеге )))).

2971. Tahoe, 20.12.2008 18:45
Ser_g
до 85 ничего деградировать не будет
Это ты экспериментальным путём выяснил или работал в группе Жореса Алфёрова7 Деградирует даже при 40 град., вопрос в какой степени.

если диод вместо 100000 часов будет гореть 10000 - мне лично это фиолетово
Охотно верю. Но не это является определяющим для "прекрасно стыкуется". А если не 100т.ч./10т.ч., а 10т.ч./1т.ч., это уже не "фиолетово"?

И потом, ты же говоришь обобщённо. А это подразумевает не твой конкретный светодиод, с конкретным акк-ром, а вообще - любой светодиод, с любым акк-м. А у них могут быть разные Rвнутр., Uпадения... Ты же когда включаешь непосредственно к акк., всё равно подключение идёт через сопротивление. Причём это сопротивление тем меньше, чем сильнее заряжен акк. И для разных акк-ров оно разное.

2972. Ы-краткое, 20.12.2008 19:04
Ser_g

У китайских "левых" диодов очень часто большое внутреннее сопротивление по причине плохой технологии производства - вот оно вас и спасает. Китайцы знают недостатки своей продукции и умеют их использовать.
С нормальным диодом типа Сree и других приличных фирм такой фокус не проходит. При напряжении 4 вольта ток будет на них запредельный - достаточно глянуть на ВАХ из их даташитов.

Чтобы не быть голословным, быстренько померял: при токе 350 мА напряжение на Cree Q5 3.02 В, на Seoul P4 3.1 вольта, на Luxeon 1W 3.06 В.
При токе 1 А на Cree 3.23 В, на Seoul 3.46 В. (Luxeon не мерял по понятным причинам).

Чувствуете разницу между "китайцем" и приличной вещью? Малое внутреннее сопротивление означает, что диод такой будет гораздо меньше греться на том же токе, что и "китаец". Я уж не говорю, что яркость нормального диода в разы выше всех этих дешёвых поделок (при равном токе).

Вы прям из фонаря какойто космический корабль изобретаете

Не, мы элементарно не используем кривые светодиоды, которые одновременно и резисторы Они здесь как вообще выведены за скобки.

Добавление от 20.12.2008 19:34:

PS: для китайских диодов использование импульсных схем питания действительно не оправдано: экономия мощности, которую даст хорошая схема, будет бездарно потеряна на плохом светодиоде

Добавление от 20.12.2008 19:40:

Ser_g
мощный 3х-5ти ваттный диод (3.5-3.7 Вольта в номинале и до 4.2 Вольта при 1А

Вот-вот Кривизна во всей красе. Можно считать, что резистор номиналом в 1 Ом встроен прямо в диод (и прямо в нём же он выделяет совершенно бесполезное тепло).

2973. viknik, 20.12.2008 22:30
Ser_g
Блин хорошо что я этого раньше не знал, а то у меня китайский фонарь с китайским 3х ваттным диодом полгода все горит-горит и никак не сгорает - гады китайцы и тут обманули.
Пиши какой-бегу скупать все фонарики , выдеру батарейки, и буду делать электромобиль:
180*24*3вт>15000вт*часов,
Чудо-1 батарейка, заменит 30 стартерных автоаккумовна 65а*ч!!!

2974. rare_bird, 21.12.2008 00:52
Tahoe
Ну ток то я могу померить, причем легко - снимаю заднюю заглушку и меряю - ничего страшного, ток меньше ампера на аккумуляторе
Чем мерял? У обычных мультиметров сопротивление щупов 0,5–1 Ом. Если по измерениям без резистора получается 1 А, значит реально будет минимум полтора.

Ы-краткое
У китайских "левых" диодов очень часто большое внутреннее сопротивление… … Малое внутреннее сопротивление означает, что диод такой будет гораздо меньше греться на том же токе, что и "китаец".
А это бред. Выделяемая тепловая мощность равна U*I минус излучаемая световая мощность. Пока что даже у хороших светодиодов КПД меньше 30 процентов, поэтому по нагреву при равном токе все светодиоды различаются слабо.

2975. Ы-краткое, 21.12.2008 01:57
rare_bird
А это бред.

А не надо хамить. Потому что ваши выводы неверны совершенно.

Выделяемая тепловая мощность равна U*I минус излучаемая световая мощность

Только в случае "китайчатины" U равно 4.2 (и более) в нашем примере, а у нормального диода 3.2. Минус ватт тепла при прочих равных. Ну, и кто из нас бредит? А если вспомнить, что Cree Q5 в виде света излучает как раз примерно ватт на токе 1 А, а "китаец" - пару сотен мВт хорошо если, то разница в выделяемом тепле у "китайца" и Cree чуть ли не в два раза.

поэтому по нагреву при равном токе все светодиоды различаются слабо

Ну да, как же. На одном диоде больше 4 В, а на другом 2 В (красные, например) - по вашему, различие мощности в два раза - это "слабо"....
Плюс один диод излучает ватт, а другой еле теплится - совсем-совсем одинаково получается? Ага?

Добавление от 21.12.2008 02:10:

PS: насчёт КПД: на сайте Cree вы найдёте кристаллы Royal Blue с выходом по мощности на токе 350 мА до 425 mW.
Это соответствует КПД около 40-42%. Эти же кристаллы идут на изготовление белых диодов.

2976. Tahoe, 21.12.2008 03:28
rare_bird
поэтому по нагреву при равном токе все светодиоды различаются слабо
... а кроме того, про что сказал Ы-краткое, есть ещё отнюдь не последний момент - отвод тепла, точнее тепловое сопротивление. Я отнюдь не разделяю такой уверенности, что тепло одинаково хорошо и/или равномерно рассеивается у любых светодиодов. Так что в случае, когда теплопроводность корпуса хуже, температура кристалла, при прочих равных ( в т.ч. при том же токе и КПД ), будет выше.
"Не все йогурты одинаково полезны". (с)

2977. rare_bird, 21.12.2008 04:27
Ы-краткое
По картинке из даташита у Cree XR-E при токе 1 А напряжение 3,6–3,7 В. Как Ser_g мерял ток при питании 4,2 В мы пока не знаем, возможно там напряжение на светодиоде получается не 4,2 В, а меньще Так что разница не такая большая.

Royal Blue с выходом по мощности на токе 350 мА до 425 mW
Кристаллы те же самые, но у белых еще люминофор, который забирает не так уж мало. 1 Вт - это световой поток примерно 683 лм для длины волны 540 нм. Для белого света меньше, насколько - не знаю. Сейчас попробовал погуглить, выяснил только, что у белых светодиодов (которые синие + желто-зеленый люминофор) теоретический предел - примерно 400 лм/Вт.

Tahoe
Пр тепловое сопротивление согласен.

2978. Ы-краткое, 21.12.2008 06:19
rare_bird
Cree XR-E при токе 1 А напряжение 3,6–3,7 В.

Я выше привёл измерение реального диода Cree при 1 А: 3.23 В (при гарантированном охлаждении - корпус диода еле тёплый, но световой поток обжигает палец, если поднести его к самой линзе ).
Производитель подстраховывается, к тому же у них на сайте даташиты не обновляются годами, при том что технология не стоит на месте. К примеру, бин R2 (мин 114 Лм) выпускается с прошлого года, а в документе "Binning & Labelling" на cree.com (от 11 дек 2008) список бинов заканчивается на Q5 (мин 107 Лм). Более того, они обещали на этот год бины R3 и R4 (до 147 Лм), но никакой информации об этом на официальном сайте вы не найдёте.


Как Ser_g мерял ток при питании 4,2 В мы пока не знаем, возможно там напряжение на светодиоде получается не 4,2 В, а меньще

Ну, там и 1 ампера не было даже на свежезаряженном аккуме, он сам это сказал


Кристаллы те же самые, но у белых еще люминофор, который забирает не так уж мало.
теоретический предел - примерно 400 лм/Вт.

Мне Гугль принёс цифры 280, 300, 320 и 350 Лм. Так что теория эта - явная фигня, помноженная на кривую спектральной чувствительности глаза
Поэтому 30% для диода со 107-114 Лм/Вт - вполне реалистичная оценка. Пусть даже 25% - всё равно, в зависимости от напряжения на диоде получим 0.8-0.9 Вт,

Нынешние микропроцессоры 15 лет назад считались теоретически невозможными - это я как специалист знаю

Для белого света меньше, насколько - не знаю.

Очень намного, поскольку на краях диапазона ощущение яркости гораздо слабее.
600x510, 6,8Kb
540 нм - это зона наибольшей чувствительности глаза, посему цифры столь красивы.
У холодно-белых Cree основной пик мощности лежит в синем диапазоне, где чувствительность глаза раз в двадцать ниже, чем на 540 нм.

2979. Ser_g, 21.12.2008 13:59
Есть у меня крутой американский фонарь на Cree http://www.ledlenserusa.com/product_info.php?modelNum=8407 , самое главное у него - изменяемый фокус, от точки до ровного пятна размером с тазик (на полу!), там вместо отражателя стоит линза. Заявлено у него 167люмен, т.е. ток там ~ 700мА Не поленился, разобрал, померял напругу на диоде при полной мощности - 3.6 Вольта!!! Про какие там "При токе 1 А на Cree 3.23 В" говорит "Ы-краткое"? Ставлю в китайца полностью заряженную (4.2 Вольта) UR1865FM 2.6AH (это SANYO), меряю прямо на диоде - 3.92 Вольта Ток при этом (на пределе 10А, т.е. никаких 1 Ом там быть не может в принципе!) - 0.8А. Остальное падает на батарее, выключателе и контактах. Так что если я воткну в китайца Cree, IMHO все будет прекрасно. По ресурсу - ресурс 50000 часов при температуре менее 85оС - это не Жорес Алфёров, а даташит Cree - учите матчасть...

2980. Ы-краткое, 21.12.2008 14:25
Ser_g
Так что если я воткну в китайца Cree

Втыкайте, деньги ваши, мне не жалко. Но имейте ввиду, что Минздрав предупреждал Потом отпишете сюда результат.

учите матчасть...

Вот-вот. Грамота - штука полезная Если её учить систематически, конечно, а не кусочками. В том же даташите указан и предельно допустимый ток, и напряжение при этом токе. Или вы до этого места не дочитали?

Не поленился, разобрал, померял напругу на диоде при полной мощности - 3.6 Вольта!!!

И какой смысл в этой информации без указания типа диода? У меня указан конкретный тип: Cree XRE Q5, и каждый, у кого есть такой диод, может его померять. А у вас?


меряю прямо на диоде - 3.92 Вольта Ток при этом (на пределе 10А, т.е. никаких 1 Ом там быть не может в принципе!) - 0.8А.

Ну да, всё так и есть. Хреновый диод, как его ни меряй.

2981. Ser_g, 21.12.2008 14:29
Диод в американце Cree XRE, вот про бин не скажу - история про это умалчивает, но думаю достаточно яркий бин - фонарю несколько месяцев, кореш привез из штатов в подарок... Фонарь кстати полицейский и стоит конских денег -
http://www.lightsandknives.com/productid/892/65/1.html

2982. rare_bird, 21.12.2008 14:31
Ы-краткое
Мне Гугль принёс цифры 280, 300, 320 и 350 Лм. Так что теория эта - явная фигня, помноженная на кривую спектральной чувствительности глаза
Это, по-видимому, цифры для белого света с равномерным спектром. А 400 лм - для типичного спектра белого светодиода, который уже, чем диапазон чувствительности глаза, и кривой к тому же.

Ну, там и 1 ампера не было даже на свежезаряженном аккуме, он сам это сказал

Ser_g
Еще раз. Какие провода у тестера? Если обычные шупы за 30 руб, то у них
суммарное сопротивление 0,5–0,6 Ом. Берем свежезаряженный аккумулятор, меряем ток, получаем 0,8 А. При таком токе на проводах падает 0,4 В. Значит, ток 0,8 А - это не при напряжении 4,2В, а при 3,8 В. Надо использовать короткие толстые провода (и все равно учитывать, какой шунт в амперметре на пределе 10 А). Или взять второй прибор и мерять одновременно ток и напряжение непосредственно на светодиоде.

2983. Ser_g, 21.12.2008 14:39
Щупы нормальные, за 150р, с толстыми проводами и золоченными вилками - родные от "мастертеч" давно сломаны. Шунт на пределе 10А меньше 0.1 Ом - иначе на него нужно ставить радиатор . Собственно я замыкал батарею на прямую на корпус, минуя тестер - яркость на глаз АБСОЛЮТНО не меняется, т.е. ток тоже... Второй тестер есть, но он в машине, машина на стоянке а у нас (Владивосток) сейчас 21.40, так что не судьба...

2984. rare_bird, 21.12.2008 14:46
Ы-краткое
Кстати, посмотрел "Cree Binning and Labeling" - маркировки по напряжению на светодиоде почему-то не нашел, есть только у желтых, красных, зеленых.

2985. Ы-краткое, 21.12.2008 14:49
Ser_g
Про какие там "При токе 1 А на Cree 3.23 В" говорит "Ы-краткое"?

Хотите пари? Повторяем эксперимент с этим диодом в вашем пристутствии (или присутствии вашего доверенного лица). Приборы предварительно поверяем. Если там будет больше хотя бы 3.3 вольта - я плачу вам $1000. Если будет меньше - вы мне столько же. Идёт? Жду ответа.

Добавление от 21.12.2008 14:53:

rare_bird
маркировки по напряжению на светодиоде почему-то не нашел

Напряжения и ВАХ-и в даташитах.

2986. Ser_g, 21.12.2008 15:03
Собственно можете высылать деньги - по даташиту у белых Cree типичное напряжение при 350мА 3.4В, максимальное - 4.0В. Понятно, что при 1А напряжение будет еще больше. По ВАХ при 1А у белого CREE БОЛЬШЕ 4.5ВОЛЬТ!. Вам адрес для денег присылать?

2987. Ы-краткое, 21.12.2008 15:06
Ser_g

Это называется "слив". Другого я от вас и не ожидал. Ляпнуть глупость нетрудно. Ответить за неё - труднее.

2988. Ser_g, 21.12.2008 15:08
Собственно вот сама ВАХ...

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 588x561, 37Кb

2989. Ы-краткое, 21.12.2008 15:10
Ser_g
По ВАХ при 1А у белого CREE БОЛЬШЕ 4.5ВОЛЬТ!.

Глупость. Там картинка есть.

2990. Ser_g, 21.12.2008 15:11
Слив? Хорошо, оплачивайте мне билет до мАсквы, я приеду (это еще штука)... Только мерить будем моим тестером (ну или купим новый )... А картинку я как раз прикрепил, посмотрите, это не сложно, кликните на 1.jpg - все увидите...

2991. Ы-краткое, 21.12.2008 15:12
Ser_g
Собственно вот сама ВАХ...

Это не ВАХ от Cree XRE. Это уже не глупость, а подлог.

Добавление от 21.12.2008 15:17:

Вот официальный даташит с сайта cree.com : http://www.cree.com/products/pdf/XLamp7090XR-E.pdf
ВАХ находится на странице 6.

2992. Ser_g, 21.12.2008 15:19
Ага, спецально для вас нарисовал PDF...

2993. Ы-краткое, 21.12.2008 15:24
Ser_g

Не, просто взяли другой тип диода.

2994. Ser_g, 21.12.2008 15:24
Даже на вашем даташите 1А это 3.7 вольта, так что жду денег ...

2995. Ы-краткое, 21.12.2008 15:29
Ser_g

Меряют не даташит, а конкретный светодиод. В технической документации производитель обычно подстраховывается.
У меня есть конкретный диод. Я его обмерял. И готов обмерять ещё раз на пари. Так что проходим мимо или принимаем участие в эксперименте.

2996. Ser_g, 21.12.2008 15:47
Forward Voltage @ 350 mA (royal blue, blue, cyan, green, white) V 3.4 - 4.0 собственно ЭТО строчка из вашего PDF - даже при 350 мА напряжени на вашем Q5 по даташиту от 3.4 до 4.0 вольт - а у вас на 1А (в три раза больше!) напряжение 3.23 В вам не кажется, что или у вас прибор, извините, пи...ит, или у вас не CREE Q5? У меня вот точно в фонаре стоит CREE и у него как раз 3.6 В при 700мА - все строго по даташиту...

Кстати у меня платка с тремя CREE стоит в плафоне машины - поднял записи (считал резистор) - при 350 мА все три (они последовательно соеденены) по 3.43В - повторяемость очень хорошая, разброса по напряжению просто нет...

2997. Ы-краткое, 21.12.2008 20:53
Ser_g

или у вас прибор, извините, пи...ит или у вас не CREE Q5

Если вы так уверены в этом, то легко получите $1000. Но, судя по всему, никакой уверенности вы в действительности не испытываете. И элементарно боитесь потерять эти самые $1000. И это правильно Деньги мне сейчас были бы кстати. Три разных измерительных прибора не могут одинаково ошибаться, а светодиод куплен у официального представителя Cree в России, на что есть все документы. С указанием типа, количества, цены и печатью с подписью технического консультанта.


Короче, проведу ликбез, так и быть (даром, заметьте ): в даташите на этот диод нет указания на минимальное падение напряжения. Нету, и всё тут. Графа "Minimum" в таблице вообще пустая для всех нормируемых параметров. А напряжение реально может быть значительно меньше даже тех цифр, что я намерял.

Рассмотрим, к примеру, другой диод из обмерянных мною. Это Luxeon Star 1W. Там я намерял при токе 350 мА напряжение 3.06 В. Если мы глянем на даташит этого диода ( http://shop.lumenhouse.ru/docs/DS23_Luxeon_I.pdf ) , то увидим, что типичное значение в этом режиме составляет 3.42 В. Думаете, опять жуткий обман? Нифига. Просто в этом даташите, в отличие от Cree, указано и минимальное значение. Оно составляет (внимание!) 2.79 В. Так что мой экземпляр от минимума весьма далёк.

А если посмотреть третий обмерянный мною диод Seoul P4 (при токе 350 мА у меня получилось 3.1 В), то по даташиту на него типичное напряжение 3.25 (опять обман, да?), но минимальное 2.9.
Ответ на вопрос, почему так? - очень прост. В даташитах приводятся усреднённые данные для всего семейства, без учёта бинов. После "разблюдовки" по бинам самые лучшие, очевидно, будут иметь и характеристики выше средних. А я мерял именно лучшие.

У вас в машине, со всей очевидностью, стоят не лучшие бины (зато дешёвые, что автопроизводителям важнее).

Добавление от 21.12.2008 21:43:

Ser_g
У меня вот точно в фонаре стоит CREE и у него как раз 3.6 В при 700мА - все строго по даташиту...

В фонаре такого уровня наверняка импульсный стабилизатор тока и ШИМ-регулировка яркости. И что вы там намеряете прибором, предназначенным для постоянного тока - хз.

Добавление от 21.12.2008 21:53:

Ser_g
у меня платка с тремя CREE стоит в плафоне машины - поднял записи (считал резистор) - при 350 мА все три (они последовательно соеденены)

А что-ж производитель вашей машины не включил диоды прямо в бортовую сеть? Резистор зачем-то вкрячил, деньги на него потратил. Вы же здесь били себя пяткой в грудь, что можно включать напрямую - и всё будет пучком. По 4 вольта на диод - не страшно, как вы сами нас уверяли
Не попробуете без резистора обойтись? И нам рассказать, как ярко оно горело

2998. min, 21.12.2008 22:07
Ser_g
Я некоторое времы назад снимал ВАХи белых диодов для исследования статистики для применении в серии.
Могу сказать, что типовое напряжение было 3.2в с 90% разбросом 3.0-3.4в при температуре 27 градусов. Причём, с учётом внутреннего сопротивления, их вполне можно было ставить параллельно, при условии хорошей тепловой связи между ними.
3.6в тоже встречались, но это было явно не нормой (похоже на брак). Сразу скажу, что это были не Luxeon и не CREE, но прямое напряжение определяется квантовыми эффектами, а производители только пытаются приблизиться к этому напряжению(понижая объёмное сопротивление для снижения напряжения).
Если у Вас такое прямое напряжение, то это явный брак или не совсем светодиод, так что у Вас есть шанс выиграть означенную сумму.

2999. Ы-краткое, 21.12.2008 22:24
min

А кстати, Вы не смотрели случайно, какая-нибудь зависимость яркости от прямого напряжения (при фиксированном токе) на разных экземплярах наблюдалась?

Это я к тому, что нельзя ли провести экспресс-отбор лучших экземпляров, скажем, по минимуму падения, не измеряя яркость.

Добавление от 21.12.2008 22:36:

Насчёт параллельного соединения - Cree XRE я бы не рискнул, у них ВАХ круто задирается. На участке 0.35-1.0 А дифференциальное сопротивление получается около 0.3 Ом.
А Seoul P4, пожалуй, можно..

3000. viknik, 21.12.2008 23:51

Ы-краткое
А что-ж производитель вашей машины не включил диоды прямо в бортовую сеть? Резистор зачем-то вкрячил, деньги на него потратил. Вы же здесь били себя пяткой в грудь, что можно включать напрямую - и всё будет пучком. По 4 вольта на диод - не страшно, как вы сами нас уверяли
Что-то, с арифметикой туго:
даже 4в*3=12в, а в бортовой сети 14,2 очень часто.
Производитель не дурак... предложение-провокация для детей?.

3001. Ы-краткое, 21.12.2008 23:58
viknik
Производитель не дурак... предложение-провокация для детей?.

Предложение адресовано человеку, который на предыдущей странице утверждал: Сверхяркие светодиоды, #2968 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:27:2968#2968)

Дитё он или нет - вам виднее

3002. Chatter, 22.12.2008 02:02
Ну прям как дети, пиписьками только еще только не меряются
Не нужно спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов ,с теми кто их ел
Уже все давно меряно-перемеряно http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=201190
И это не не брак, а кривая нормального распределения.

3003. Ы-краткое, 22.12.2008 03:26
Chatter
кривая нормального распределения

Такие слова в школе не проходят

Правда, приведённая ссылка совершенно не имеет практической пользы. Диод при работе греется, рабочая точка на ВАХ смещается в область бОльших токов - ток будет расти, и прилично, может начаться саморазгон, если источник хороший, а охлаждение диода неважное. И все эти измерения - коту под хвост. Обычно вместе с диодами Поэтому и нельзя кормить такие диоды постоянным напряжением (кажется, я это уже четвёртый раз говорю).

3004. Tahoe, 22.12.2008 05:09
Chatter
Уже все давно меряно-перемеряно
Постановка вопроса в приведённом топике, прям наповал убивает, своей простотой: берём прибор, который должен питаться током, запитываем его через зад ( напряжением ) и смотрим, что у нас в итоге получилось.

Помнится, был такой персонаж - Сизиф. Признаный мастер, по части сделать бесполезную работу. Я правильно понял главный посыл топика?

3005. Aleksk, 22.12.2008 09:31
цитата:
Tahoe:

Помнится, был такой персонаж - Сизиф. Признаный мастер, по части сделать бесполезную работу. Я правильно понял главный посыл топика?

Тут про кетайцэв которые унизили весь мир. Они НЕ ставят в LED фонари не только драйвер, но и резистор. Фонарик при этом типа нормально работает

3006. Tahoe, 22.12.2008 09:46
Aleksk
... и это достаточное основание, что бы вместо того, что бы просто понять, что такое ток и что такое напряжение ( откуда, собсно, и растут ноги у половины вопрошающих ) заниматься псевдо-исследованиями?

А если, допустим, у меня сосед м*дак, мне, по этой логике, надо квартиру начать обогревать путём заполнения её горячей водой из под крана?

Китайцы пусть делают что хотят. Они даже умудряются сделать MP3/MP4 плеер ( специализированное устройство ), который не видит файлы внутри папок, не отображает lyric, не понимает картинки встроеные в mp3-файл и воспроизводит видеоформатов меньше, чем мой мобильник, у которого все эти функции, вобщем-то, побочные. Будем продолжать на них равняться? Или оставаться на этом основании неучами?
Нефиг. Если кто-либо взялся запитать светодиод, пусть "будет ласков" - разберётся, что такое ток и чем он отличается от напряжения. Без вариантов.

3007. ZeMike, 22.12.2008 09:47
Ser_g
Придется вас разочаровать - у китайцев довольно давно продаются фонарики flood-to-throw, стоят гораздо более гуманно. А полицейские обычно юзают Surefire или Pelican.

http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.18304

3008. Tahoe, 22.12.2008 10:03
ZeMike
А MagLight (http://www.maglite.com/index.asp?m=skipflash) сейчас не котируется? Правда, не знаю, но интересно.

3009. принтер, 22.12.2008 11:25
Где можно в москве пощупать диод с приличной светимостью и скромной ценой?
И какую микруху под него тады брать (я уж tps63000 чуть не взял).

3010. Chatter, 22.12.2008 12:36
Tahoe
И что смущает в том топике? Что диод запитали напряжением, а не током? Так ведь ссылку я привел не на фотку а на форум с текстом, который читать нужно. Человек показал какой разброс параметров имеют СИДы из одной бобины, не отобранные для показухи. Дальше он указывает, что такие-же результаты можно получить, если запитать током, только получим разброс по падению. Выводы какие?
И что смешного в том, что у нас получилось?
Ы-краткое
Я о том-же и туда-же. А как чел, по твоему проводил эксперимент, в жидком азоте или положил диоды на стол без радиатора? Диод начинает греться мгновенно, в момент включения и ВАХ поползет для ВСЕХ диодов, независимо от того качественный теплосъем или нет. И польза очень большая, особенно для нубов, которые любят размахивать даташитами и кричать, что такого не бывает и быть не может, а взять самому померять ума не хватает. А вывод тут очень простой. Даташит нам рисует картинки для вот того, среднего, самого высокого столбика СИДов, а все остальное... это уже "отборные" СИДы. В смысле отобрал и выкинул или мастырить из них другое изделие и соответственно пересчитывать иточник питания. Ах, да! Тут кто-то собирался в параллель их цеплять? Вот тут да, смешно.

Страницы: назад · 1 2 3 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 49 50 51 · далее / все сообщения темы на одной странице


URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:27

Время GMT +03. Даты в формате dd.mm.yyyy.