(Это продолжение
предыдущей темы (
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:28302) )
Краткий FAQ (постепенно будет дополняться):
Как проверить камеру при покупке.1. Перед покупкой намеченного компакта скачать руководство пользователя и изучить, как работать с камерой для производства тестовых снимков - прийти в магазин следует немного подготовленным, иначе можно взять ее с умным видом в руки и начать судорожно соображать, а чего с ней делать.
2. Посмотреть, какой аккумулятор стоит в камере, и если у вас уже есть точно такой (например, от старой камеры), зарядить и взять с собой.
3. Скачать
отсюда (
http://www.starzen.com/imaging/deadpixeltest.htm) программу DeadPixelTest и установить ее на свой ноутбук (программа инсталляции не требует). Если ноутбука нет, то разместить ее на флэшке в надежде на то, что вам разрешат попользоваться при покупке компьютером магазина (редкость, обычно не дают).
4. Подготовить чистую карту памяти нужного типа. Подготовить (если есть) проверенный картридер для этой памяти. В ноутбуках может тоже быть уже готовый картридер.
5. В магазине вставляете родной аккумулятор и свою карту и выходите в изученное заранее по мануалу меню и выставляете максимальное разрешение матрицы и максимальное качество снимков, а также включаете оптический стабилизатор (если есть) и разрешаете подсветку автофокуса, если таковая в камере имеется (она включается автоматически, если света недостаточно, что легко проверить, сделав полунажатие, создав недостаток света). Если родная батарея севшая, а такого же заряженного аккумулятора нет, то смело требуйте зарядить Li-Ion аккумулятор в прилагаемом зарядном устройстве. Для того, чтобы сделать настройки, тестовые снимки и снять немного видео, достаточно заряжать аккумулятор минут 15. Отформатируйте карту памяти фотоаппаратом.
6. Делаете "черный снимок" при ISO ~400 и выдержке ~0,1...0,3 c, аккуратно прижав объектив к пузу, чтобы не было щелей, но и чтобы не запачкать или не сломать объектив. Если матрица в камере - CCD, то в принципе достаточно одного снимка (ну двух, мало ли что). Если матрица BSI CMOS, то черных снимков желательно сделать несколько.
7.Сделать несколько обычных снимков газеты (хоть на автомате) с расстояния ~1 м, держа аппарат так, чтобы оптическая ось была строго перпендикулярна плоскости газеты и скадрировать так чтобы текст обязательно занимал все поле, включая углы. Баланс белого установить АВТО, а потом такой, который соответствует данному типу освещения. Вспышку в меню можно тоже при этом проверить, включив ее принудительно на срабатывание в любом случае или выключив ее - должна не пыхать, даже в темноте.
Можно, переключившись в "макро", сделать снимок с минимального (указанного в инструкции) расстояния, а также снять по несколько раз мелкий текст с включенным и выключенным стабилизатором (это делается в меню!)
Примечание: не забудьте, что это не пленочная мыльница с фиксированным фокусом. Поэтому обязательно любой снимок, где происходит фокусировка, делайте в 2 этапа:
- вначале делается полунажатие кнопки спуска, при котором при недостатке света включается подсветка автофокуса и запускается фокусировка, которая заканчивается в случае успеха определенным образом, зависящим от модели - например, вокруг места фокусировки возникает зеленая рамочка или рядом с дисплеем загорается зеленый светодиод или возникает определенный звуковой сигнал и т.п. (смотреть лучше заранее в инструкции, что там должно произойти).
- после удачной фокусировки кнопка спуска дожимается до конца и происходит снимок, при неудачной - отпустить кнопку и повторить заново.
8. В остальном проверить главные функции на соответствие паспортным - включается ли подсветка автофокуса, если ее включить в меню, работает ли запись/воспроизведение видео, нет ли раздражающих битых пикселей на дисплее, которые горят постоянно (на горячие пиксели матрицы, обычно светящиеся или медленно мерцающие на дисплее только в режиме кадрирования в условиях темноты, в большинстве случаев особого внимания можно не обращать - на качестве снимков в нормальных условиях это обычно не сказывается, поскольку в темноте чувствительность матрицы при кадрировании повышается до самой предельной, и даже весьма умеренно горячие пиксели матрицы могут начать проявлять себя на дисплее).
Примечание: если карты памяти нет, то придется снимать на внутреннюю память, а она обычно очень маленькая - дай Бог, чтобы ее на все хватило, в противном случае все придется делать, последовательно сбрасывая снимки на компьютер и очищая встроенную память. Некоторые аппараты (чаще всего - Кэноны) вообще не имеют встроенной памяти, поэтому карта памяти для них обязательна.
9. Если установка драйверов для данной камеры не обязательна (при подключении к компьютеру камера может восприниматься в "Моем компьютере" либо как съемный накопитель, либо в виде значка "Фотокамера ХХХ". Появиться он может не сразу после подсоединения камеры и ее включения, а, например, через 10...30 с. Когда обмен данными прекратится (обычно мигает какая-нибудь лампочка на камере), можно дважды кликнуть по значку фотокамеры в "Моем компьютере", раскрыв его и найти нужную папку со снимками. Перебросить снимки на компьютер, например, методом перетаскивания файлов, предварительно их пометив.
Можно в принципе ничего этого не делать, просто выключить камеру и вытащить свою карту со снимками, которую можно подключить к ноутбуку через встроенный ноутбучный картридер или через внешний USB-картридер. Если ноутбука нет, то договорить с продавцом, чтобы камеру отложили на необходимое время, чтобы изучить снимки на домашнем или служебном компьютере (записать номер камеры, чтобы потом не подсунули другую).
10. После всего на компьютере запустить программу DeadPixelTest и открыть ею черный снимок и запустить его тестирование, кликнув по соответствующей кнопке на панели программы. Программа по мере прохода будет заполнять окошко координатами точек, амплитуда которых превышает установленный в программе порог (по умолчанию при запуске он равен 60) и сообщит сколько у вас битых (Dead) и горячих (Hot) пикселей. Битых пикселей (они имеют амплитуду, близкую к предельному значению - 255) лучше вообще не иметь, в противном случае их придется маскировать в сервисе. Что касается горячих пикселей, то при пороге 60 их тоже лучше не иметь. А вот если на матрице есть несколько горячих пикселей с амплитудой не выше ~20...30 (тут мнения очень расходятся ), то матрицу можно считать хорошей.
Примечание: все сказанное относится к CCD-матрицам. Что до BSI-матриц, то тут дело скользкое, т.к. эти матрицы новые и окончательно до ума не доведены, в связи с чем на полностью исправной (в этом свете) матрице могут появляться как бы "горячие пикселы". "Как бы" - это потому что они появляются каждый раз на новом месте, исчезая на старых. Этим и можно воспользоваться, выявив те точки, которые вылазят постоянно. Это очень неудобно, но ничего не поделаешь. Кроме того, такое "переменное звездное небо" на некоторых моделях (смотреть соответствующие ветки форума) может ликвидироваться при установке новой прошивки.
Примечание: необходимо знать, что в силу особенностей jpeg-кодирования один битый или яркий горячий пиксель в jpg-картинке при попиксельном рассматривании превращается в крестик с яркой центральной серединой и более бледными концами креста. Когда такое увидите, знайте, что это не пять ненормальных пикселей, а всего один. Наиболее нехороший случай - это когда несколько битых или горячих пикселей образуют слитную группу, это обычно свидетельствует о дефекте поверхности кристалла матрицы на данном участке или о начавшемся отслоении металлизации.
Примечание: некоторые камеры являются полными автоматами, где не только нельзя установить выдержку, но даже нужное ISO. В таком случае ничего не поделаешь, и при съемке черного снимка придется довольствоваться тем, что соблаговолит выдать автомат камеры. Еще можно изучить меню сюжетных программ - м.б. какие-то из них ("ночь" и т.п.), возможно, позволят получить хоть какую-то длинную выдержку.
11. На снимке газеты оценить правильность баланса белого в автомате и в пресете, соответствующем типу освещения. Но главное - посмотреть четкость текста по всему полю - нет ли абсолютно неприемлемого замыливания в каком-нибудь определенном углу (обычно почему-то в правом верхнем, но не обязательно) или с определенной стороны - это будет говорить о качестве сборки объектива. В любом случае, в центре все должно быть четко (если аппарат правильно сфокусировался), а потеря резкости в углах, если она есть, должна быть по крайней мере одинаковой во всех углах. Затем можно оценить работу стабилизатора, изучив соответствующие снимки, где он включен и выключен.
Дальше уже каждый сам должен решать, сойдет ли лично для него то, что он увидит в углах - привередливость у каждого своя, а класс камер и оптики в них - тоже очень разный.
12. Сделайте проверку точности и скорости автофокуса. Просто наводитесь на разные предметы на разных расстояниях, например, по витринам с ценниками.
(с любезного разрешения
SNN)
13. При покупке не забудьте проверить комплектность и правильно заполненный гарантийный талон. Некоторые продавцы дают гарантию производителя, а некоторые свою. Талоны естественно будут различаться. Добавлю, что серийный номер аппарата в гарантийном талоне и на коробке должен совпадать.
По состоянию на середину 2011 года, выбор большинства:
цитата:
Если вас в зеркалках не устраивает только размер, значит цена аппаратов серии APS-C (Sony NEX, Samsung NX) и Micro 4:3 (Panasonic GFx, Olympus E-P-(PL)x ) вас не должна пугать.
Если и с этим размером (а также сменными стеклами) не хотите заморачиваться, тогда вам прямая дорога к премиум компактам (Canon G-12 (11), S-95 (90), Samsung EX-1, Panasonic LX-5 (3), Olympus XZ-1).
Ну а если уж и эта серия аппаратов, вас чем-то не удовлетворит, тогда остается только: из зумов Canon SX-220 (230), из обычных Samsung WB-2000.
Поймал за пару минут.
) и снимаю. Потом разглядываю.
За 1800 обычно продают 32 ГБ.
Ошиблись всего в 2 раза. Ну еще не нравится крышка на объектив и толщина более 40 мм (в холке 
). А во всем прочем - исключительно достойная машина, да и автомата лучше, чем у EX1, сейчас, наверное, не найти.
При чем как раз в то время,когда вся эта серия была снята с производства, иксусы 100, 120 и т. д. даже не рассматривала.Единственное,что удалось найти это 970,по характеристикам с моим они почти одинаковые,а на практике фотографии хуже.Не знаю в чем проблема(модель такая или мне такой экземпляр достался,или руки не из того места растут),но фотографии в помещении нормальные,а днем на улице очень часто фон засвеченный и цвета какие-то выцветшие.В общем,хочу теперь поменять на другой,но вопрос: на что?
"СД-шке"
справа под фото) снимка с цифровым зумом от Лоха Чилийского. У Вас так?
