Газовые котлы - расставим точки?
Версия для печати

Конференция: Конференция iXBT.com (http://forum.ixbt.com/)
Форум: Строительство, ремонт, обустройство дома (http://forum.ixbt.com/?id=91)
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1902

Время GMT +04. Даты в формате dd.mm.yyyy.

Сеня, 05.09.2007 16:24
Решил менять газовый АОГВ мощностью 25 кВт на что-то более экономичное.

Исходные условия - дом площадью 90 кв.м, самотечная одноконтурная система, литров 200 воды, в обратку врезан циркуляционный насос, все батареи одинаково горячие. Средний расход газа - 400-500 кубов в зимний месяц. ТАкже стоит колонка Термет (польша).

Что хочу - убрать с крыши трубы (сейчас это три асбестовые трубы, одна на вентиляцию), поставив бездымоходный котел. Вариантов в приниципе два:

1. Настенный двухконтурный (с гор. водой) турбированный котел, коих сейчас валом, энергозависимый.
2. Т.н. Парапетный энергонезависимый котел, тоже двухконтурный, отвод продуктов сгоряния через стену.

К недостаткам первого варианта - зависимость от эл-ва, у нас летом порвало провода и мы 2 суток сидели без света. Вторая проблема, ИМХО - большое кол-во воды в системе, чугунные батареи и трубы большого диаметра.

Второй варинат в случае если возьму двухконтурный - проблема с горячей водой. Говорят, что на выходе максимум 40 град, а если надо набрать ванну, то лучше перекрыть отопление. Что же это за система такая? Не будет ли летом, при использовании горячей воды греться батареи? Циркуляционный насос во втором варианте оставлю конечно.

Есть еще варианты? В пятницу из горгаза придет инженер, надо что-то решить...

1. VooDooX, 06.09.2007 09:24
А вариант котел + водонагреватель не рассматривается?

2. short_circuit, 06.09.2007 11:54
непонятен механизм экономии:

имеем вполне определённое строение, со вполен определёнными теплопотерями. Они не изменились. Для поддержания необходимолй температуры, необходимо вполне определённое кол-во энергии.

каким образом, замена котла эти затраты энергии снизит?

если не рассматривать сервисные удобства, и занимаемые объём и площадь помещения, то единственный резерв экономии - это то, что в современных котлах (и то, не всех), не горит запальный огонь. А горелка каждый раз поджигается искрой....

3. Pavel Berezin, 06.09.2007 12:10
Там конструкция теплообменника неважная в АГВ, он просто больше тепла теряет с выхлопом. Ну и за счёт гравитационки (если без насоса работает) - тоже. Зато конструктив неубиваемый (ремонтируется на коленке), чего нельзя сказать об импортных изделиях: там экономия быстро улетоучивается при первом-же отказе электроники.

Я бы колонку отдельную поставил. Всётаки решения "два в одном" они все по сути половинчатые: горячая вода за счёт отопления, или наоборот.

4. VooDooX, 06.09.2007 13:36
short_circuit
КПД больше будет у котла современного, не будет постоянно гореть "вроде тепло", а будет следить за тем что было "вроде тепло".
Да и для отопления и воды горячей 500 кубов в месяц зимний многовато. На 250 квадратов уходит зимой около 1200 кубов. Экономичнее котел современный - однозначно. Вода - отдельный водонагреватель.
Минус один - нужно всегда электричество.


Pavel Berezin
Смотря какой котел. В бане стоит двухконтурный - проблем не было зимой (когда отопление работало еще). Летом - аналогично, воду греет, батареи естественно на 0 стоят.


Сеня
А что значит котел бездымоходный? Куда продукты сгорания уходить будут?

5. Сеня, 06.09.2007 17:29
short_circuit
ну про КПД уже написали... удобство тоже

VooDooX
Есть у нас компания www.ross.com.ua предлагают т.н. парапетные котлы с отводом продуктов сгорания через стену, наверное я неправильно написал.

Мне просто хочется и газа меньше тратить и чтобы на кухне, где все это стоит, куча труб и приборов стало попросторнее.

6. VooDooX, 06.09.2007 21:21
Сеня
Интересно, но я думаю оставь свои трубы лучше.
3 трубы за вычетом вентиляции. Одну на нагреватель, другая котел. Я думаю тебе киловатт на 10-12 хватит за глаза и нагреватель.

7. Kalexiv, 06.09.2007 22:27
Сеня

На мой взгляд - неправильно выбрана точка приложения усилий. Даже старые, древние АОГВ - обладают чрезвычайно высоким КПД. Например у меня выпускная труба из тонкой оцинковки, выходящая из АОГВ (АОГВ 180 и термосифонная система на двухдюймовой трубе)и выводящая продукты горения покрашена серой эмалью ПФ 115. Так вот эта краска уже с десяток лет пребывает в неизменном состоянии, то есть совсем не обгорела, несмотря на то, что морозы в Саратовской области бывают ниже 40 градусов. Это говорит о том, что потери тепла через выхлоп находятся на уровне разумного минимума. Если ты хочешь сэкономить - утепли входные и тамбурные двери, установи тройное остекление, утепли стены и так далее. Сомневаюсь, что энергозависимое оборудование позволит хоть, что то сэкономить

8. Сеня, 07.09.2007 09:43
Kalexiv
Стеклопакеты стоят тройные, в этом году или весной следующего облицовка дома с утеплением. Котел я уже писал - хочу энергонезависимый, система самотечная, но врезан насос, менять ее не буду.

9. Kalexiv, 07.09.2007 17:13
Но ведь чем больше перепад высоты для дымохода, тем "правильней" устроена вся система отопления, да и вентиляционную трубу полноценно ничем не заменишь, придется терпеть работу вентиляционных моторчиков... Что выгадать, то предполагаешь, убрав трубы?

10. Mitrich80, 12.09.2007 19:35
Так как работаю в горгазе и имею кое какое к этим котлам отношение могу вставить от себя.

1. Какой ценовой уровень? Все что дешевле 25 000 р - Мора Беретта и тп настоятельно не советую такая г…ная конструкция! И гор вода и отопление в одном алюминевом радиаторе – год два и сквозные дыры (вариант пройденый) – 5-7 тыс руб. у тех что дороже Валиант например это все разведено – хоть отопление но останется и радиаторы у них медные.

2. Электроника – хитрая и дорогая – от наших российских сетей 100 % гарантированно вылетает через несколько лет а если дом или котеджный поселок только что построены и все бяки в электроснабжении не выведены – то еще и до сдачи в эксплуатацию и сразу после этого (второе случалось неоднократно) – с вас не менее 10 – 12 тыс р. Замечу что всякие фильтры-защиты-ограничители не помогают – микросхемам хватает долей секунды.

3. Клапана там всякие – хитрости особой нет но цена тоже будь здоров за маленькую железячкую

4. И САМОЕ главное – РЕМОНТ. Точнее кто будет делать и из чего. Слесаря зачастую мало че в этом деле смыслят – могут такого наворотить что потом другие люди когда начинают разгребать вспоминают тех веселыми добрыми словами. Теперь запчасти. Абсолютно все очень и неоправданно дорого. А если живете не в очень крупных городах то очень актуально – А ЕСТЬ НУЖНАЯ ХРЕНОВИНА В ВАШЕ ГОРОДЕ?

Так что если вас не пугает среди зимы сразу вдруг выложить не менее червонца (и то если будет на что выкладывать) – пожалуйста.
ИМХО лучше и надежнее раздельно гор вода и отопление и с минимумом всякой электроники и механики.

11. ASA11, 13.09.2007 03:50
1.Столкнулся с проблемой выбора газового отопителя.Посчитал плюсы и минусы.В моём случае лучше АОГВК.Плюсы настенного варианта-экономия места.В минус-1. шум при работе(сам имел возможность оценить) 2.Стена в которой проходил дымоход (вертикальный через 2-ой этаж) грела не хуже русской печки(к вопросу о КПД) 3.Закрытая система с давлением выше атмосферного(а вдруг протечка на оставляемой системе?) 4.Качество теплоносителя должно сооветсвовать по жёсткости и т.д. 5.Расход газа-Максимальная мощность 2,78 куба и в режиме отопления и в режиме гор.водоснабжения 1,18-1,04 в минимальном режиме.(Данные по упомянутой Беретте 24 кВт) 6.Предложение приобрести дополнительно для надёжной работы изделия стабилизатора напряжения,дозатора для химподготовки,катриджа для дозатора,и подобных очень нужных вещей. 7.оплата пуско-наладочных работ(продавцы говорят что заводские регулировки установлены на 60% от максимальной мощности) !? И я решил не рисковать с покупкой настенного котла Куплю АОГВК , сам поставлю и забуду о нем лет на 8. Мой выбор-АОГВК 23 ФОРТЕ Украина Новгородовка Да,чуть не упустил-А ЦЕНА!? Так что делайте выводы сами что для вас более приемлемо.
2.В летниий период система греться не будет если на обратке и подаче поставить краны и закольцевать котёл на себя(соеденить вход и выход коротким отрезком с краном).
3.25кВт для 90кв м да с насосом да с чугуном - это выше крыши!!! Поищите утечки тепла. Я на 170 кв м с открытыми форточками 23 АОГВК собираюсь брать.

Добавление от 13.09.2007 03:53:

1.Столкнулся с проблемой выбора газового отопителя.Посчитал плюсы и минусы.В моём случае лучше АОГВК.Плюсы настенного варианта-экономия места.В минус-1. шум при работе(сам имел возможность оценить) 2.Стена в которой проходил дымоход (вертикальный через 2-ой этаж) грела не хуже русской печки(к вопросу о КПД) 3.Закрытая система с давлением выше атмосферного(а вдруг протечка на оставляемой системе?) 4.Качество теплоносителя должно сооветсвовать по жёсткости и т.д. 5.Расход газа-Максимальная мощность 2,78 куба и в режиме отопления и в режиме гор.водоснабжения 1,18-1,04 в минимальном режиме.(Данные по упомянутой Беретте 24 кВт) 6.Предложение приобрести дополнительно для надёжной работы изделия стабилизатора напряжения,дозатора для химподготовки,катриджа для дозатора,и подобных очень нужных вещей. 7.оплата пуско-наладочных работ(продавцы говорят что заводские регулировки установлены на 60% от максимальной мощности) !? И я решил не рисковать с покупкой настенного котла Куплю АОГВК , сам поставлю и забуду о нем лет на 8. Мой выбор-АОГВК 23 ФОРТЕ Украина Новгородовка Да,чуть не упустил-А ЦЕНА!? Так что делайте выводы сами что для вас более приемлемо.
2.В летниий период система греться не будет если на обратке и подаче поставить краны и закольцевать котёл на себя(соеденить вход и выход коротким отрезком с краном).
3.25кВт для 90кв м да с насосом да с чугуном - это выше крыши!!! Поищите утечки тепла. Я на 170 кв м с открытыми форточками 23 АОГВК собираюсь брать.

12. evgenygrig, 13.09.2007 11:02
КПД котлов АОГВ составляет 86-88%, что является весьма высоким показателем.
Для отопления хорошо утепленного дома площадью 90 м2 должно быть достаточно котла АОГВ-11.

Для снижения расхода топлива в отопительных котлах необходимо снизить количество и температуру отходящих газов:
- для снижения объема отходящих газов не завышать мощность котла,
- для снижения температуры отходящих газов котел не должен работать на максимальной мощности, накипь в теплообменниках должна отсутствовать, температура воды в отопительном контуре должна быть минимальна.

Для минимизации температуры в отопительном контуре желательны радиаторы с большой теплоотдачей, а регуляция температуры в доме должна осуществляться преимущественно на котле, а не с помощью термостатов на радиаторах.

13. Сеня, 14.09.2007 14:01
Спасибо всем за советы.

В общем, приходил инженер из горгаза, после долгих (часа 2 спорили до хрипоты) переборов я остановился на котле АТОН, парапетный, двухконтурный, мощностью 16кВт. К сожалению все трубы убрать не удасться - как оказалось нужна вентиляция по-любому, и проще оставить одну из труб (асбест 150мм), уходящую в потолок и далее на улицу через скат крыши, чем пристраивать к дому трубу.

Параллельно перенесу газовый счетчик, чтобы спрятать его в шкаф и не было видно труб к нему, перенесу печку, уберу колонку.

По поводу колонки - если нагрев воды двухконтурным котлом не будет устраивать - повешу турбоколонку на другую стену, вывод продуктов сгорания через стену.

От настенника решил отказаться - переделывать все отопление, чтобы потом еще и быть зависимым от электричества не хочу. Так как есть циркуляционный насос, проблем с нагревом не будет.

А вообще, как оказалось газ это куча ограничений: краны должны быть видны и на высоте 1,6 м, от автоматики котла на другого прибора - больше метра, от окна отступ, от стены зазор. В общем проблемы есть.

14. VooDooX, 14.09.2007 21:34
Сеня
2 контура - не особо хорошее решение.
Как сделан второй контур? По сути проточный нагреватель?

15. Sanches, 16.09.2007 19:42
Сеня

А вообще, как оказалось газ это куча ограничений: краны должны быть видны и на высоте 1,6 м, от автоматики котла на другого прибора - больше метра, от окна отступ, от стены зазор. В общем проблемы есть.


А как инженер горгаза отнёсся к счётчику в шкафу?

16. Pavel Berezin, 17.09.2007 08:10
Sanches
А как инженер горгаза отнёсся к счётчику в шкафу?
А его скорее всего ещё не порадовали таким дизайнерским изыском Но чтото подсказывает, что он будет не рад.

17. Bukazoid, 18.09.2007 13:46
А если со счетчика в шкафу будет утечка газа? он соберется внутри шкафа и.... достаточно искорки, чтобы @#нуло так, что мало не покажется.... Эх-х дизайнеры...

По-хорошему, чтоб не было потом мучительно больно, газовая разводка и все устройства должны выполняться открытым монтажем. Для предупреждения скопления газа в невентилируемых полостях.

Помещения, в которых находится газовое оборудование должны быть оборудованы хорошей приточно-отточной вентиляцией.

18. Сеня, 22.09.2007 15:33
Sanches
Инженер горгаза сам предложил счетчик закрыть навесным шкафом!

Чувствую, что наша незалежна идет своим путем - я уже удивлялся, у нас счетчик в отличии от России нельзя выносить на улицу или в подвал (в какой-то из тем этот вопрос обсуждали), только на этаже и только внутри, хотя зимы у нас мягче гораздо. Трубы нельзя замуровывать в стены, но можно закрыть их шкафами.

19. utilizator, 01.10.2007 11:24
Да ладно....На Украине вообще в подвалах нельзя ставить газовое оборудование.( см.ДБН-Газоснабжение)
См. внимательно - ПОДВАЛ. Цокольный этаж - это не ПОДВАЛ. Только в сущ.частных домах при наличии окна, вент канала, объема и размеров. А счетчик можешь ставить там где тебе удобно ( но по нормам помещения предназначенного для установки газового прибора).А если хочешь его поставить на стене дома снаружи , на улице - то конечно же ставить в металлическом ящике. Что б ему не было холодно, зябко и вандалы не бросали в него камни. А в комнате ставь где угодно - на высоте удобной для снятия показаний, отступив от окна, и т.д.(см.ДБН).
Это как в армии Устав - написан кровью. Норма 1 метр перед автоматикой или выступающей частью газ.прибора - это для того чтоб слесарь успел отскочить при вспышке. Естественное освещение - что бы ремонтировать загазованное помещение без электрических ламп. Вент канал - это когда люди отсутствуют в помещении(уехали, ушли,уползли и закрыли все на ключ...)а тут вдруг утечка, тогда вент канал быстренько обеспечит троекратный воздухообмен. И будет счастье....

20. Сеня, 01.10.2007 13:11
utilizator
Спасибо за разъяснения. Котел уже выбран, буду приобретать.

А еще такой вопрос. Можно ли для самотечных котлов (где выход из него двухдюймовая труба на отопление) сделать начало разводки не металлом, а пластиком, естественно того же размера? ИМХО должно быть аккуратнее и чище.

21. Сеня, 09.10.2007 18:24
Все-таки очень хочу получить ответ на свой вопрос - можно ли для систем отопления с естественной циркуляцией применить вместо стальных труб пластиковые соответствующего диаметра для разгонного контура (кторый сразу уходит под потолок)? О том, как надо соблюдать диаметры для этих систем знаю, вопрос можно ли эти трубы или нет? В плюсах - меньшая теплоотдача пластика по сравнению со сталью, для разгонного контура это хорошо, насколько я понял. Из минусов- температура после котла достаточно высокая.

22. Bukazoid, 14.10.2007 22:35
Сеня:
Какая высота стояка? если дом в несско этажей, то лучше ~2м. поднять сталью, а потом металлопластом. металлопласт выбирать расчитанный на максимальную температуру 95гр.С

23. Pavel Berezin, 15.10.2007 10:20
Сеня
О том, как надо соблюдать диаметры для этих систем знаю, вопрос можно ли эти трубы или нет?
На фитинги этих труб посмотри - если сечение сильно зауживается, то лучше не надо - задавит гравитационку.

24. Сеня, 15.10.2007 12:01
Bukazoid
Нет, один этаж, под потолок напор примерно 2,5 метра.
Pavel Berezin
Для пластика вроде фитинги не уменьшают сечение.

Спасибо всем, котел куплен, решение делать начало разводки сталью принято. Осталось найти хороших мастеров - на газ отдельно, на отопление с ЕЦ отдельно, причем второе сейчас стало редкостью, все ставят системы с ПЦ, а там уклоны пофигу.

25. Chudik, 03.11.2008 10:07
У нас в Питере на даче, которая теперь нормальный двухэтажный жилой дом, подводят газ. Обещают в 2009 году уже полностью полностью подвести и подключить. Посему ищется информация о газовых котлах.
Площадь дома около 180м (2 этажа по 90м), отопление сделано не очень хорошо, но уже не переделать Для этого надо всю обшивку стен снимать и переделывать. Батареи чугунные, трубы соответствующие.
Представляется, что это должен быть напольный двухконтурный котёл с автоматикой. Хочу один контур пустить на отопление, другой на подачу горячей воды в водопровод. Для автоматики можно будет и UPS прикупить. На всякий случай.
На какие котлы стоит обратить внимание. Мне тут посоветовали посмотреть на http://www.bosch-buderus.ru/products/boilers/boilers4/ , но какие-то они недешёвые. Я понимаю, что дёшево не будет, но там какие-то космические цифры.

26. Сеня, 03.11.2008 14:36
Chudik
Не наступайте на грабли - ставьте нормальный энергонезависимый котел, наполный, дымоходный и отдельно газовую колонку, энергонезависимую, можно даже с фитилем - если жить наездами, то мнимая экономия на пьезорозжиге осутствует.

Котел интересен с чугунным теплообменником, я себе такой поставил, объем воды в нем не 22 литра, а всего 6.

ПС. Я сколько воды в системе? Литров 200 или больше?

27. EgoricH, 03.11.2008 19:06
Вставлю 5 копеек.
Начнем с главного:
1) 200 литров воды! - первое над чем надо задуматься.
Импортный котел, конечно же потянет вашу систему, НО, расчитаны котлы,
(грубо будем брать до 150 литров 24 кВт). Т.е. никакой разницы вы не почувствуете. !
2) (не столь важное) турбированный котел на 100 у.е дороже той же модели дымоходного.
3) ни какой проблемы с горячей водой.!
минус в том- если котел работает на гор. воду- не работает отопление, и наоборот. (не купайтесь по 3 часа, дом остынет)

Выход: Если хотите экономить
Вырезаем этот весь металлолом и выкидаем его. Весь без исключения, и батареи чугунные ОБЯЗАТЕЛЬНО-тоже.г*вно.
Делаем евро систему, двухтрубную. Две трубочки диаметром 20мм. идут по низу, или в штробе. красиво.
Меняем батареи на стальные.
Будет вам 50 литров воды. Ну максимум 70.
И будет вам Щастье. И экономия.
Трубы -ппр пайка.
Если боитесь за свет. Ну купите преобразователь. Коте потребляет ватт 30-60.(зависит от скорости насоса 1, 2 или 3)
Турбо. конечно же больше. У него еще есть моторчик на дымоходе.
(зачем вам турбо?)
Других вариантов не вижу.
Спрашивайте если чё не понятно или считаете неправильным. расскажу. Т.к. сам делаю отопления.
Самый бАлшой дом делал: Автономка. 4 этажный. С гидроуравнивателем. и бак косвенного нагрева. котел 30 или 28кВт не помню Ферроли.
радиаторы алюминька.

28. Сеня, 04.11.2008 09:23
EgoricH
А в чем экономия? В этих котлах как-то иначе газ горит, волшебными пузырьками? И КПД у него больше 100%?

А срезать всю систему, сделать новую, убрать последствия этих действий, новый котел, бесперебойник, которого хватит часа на 2-3 - и все для дачи, сезонного проживания? Я бы задумался.

29. Chudik, 04.11.2008 10:28
Сеня
ставьте нормальный энергонезависимый котел, наполный, дымоходный
Что значит энергонезависимый? Напольный, дымоходный - именно на такой и рассчитываю.

если жить наездами
Я собираюсь там жить постоянно. Дом в 10 минутах за питерской кольцевой дорогой. Даже если на общественном транспорте ехать - минут 25-30 на автобусе до метро. Поэтому и думаю о двухконтурном котле. Чем в этих условиях поможет газовая колонка.

Я сколько воды в системе? Литров 200 или больше?
Честно говоря, не знаю. Надо будет спросить человека, который ставил угольный котёл.

EgoricH
Импортный котел, конечно же потянет вашу систему, НО, расчитаны котлы,
(грубо будем брать до 150 литров 24 кВт). Т.е. никакой разницы вы не почувствуете. !

Не понял фразы. Можно расшифровать?

турбированный котел на 100 у.е дороже той же модели дымоходного.
100 лишних уе не играют большой роли, но не хочетя платить лишнего непонятно за что.

ни какой проблемы с горячей водой.!
В каком случае?

Что-то я вообще не понял смысла всей сентенции.

минус в том- если котел работает на гор. воду- не работает отопление, и наоборот.
Двухконтурность не решает этой проблемы?

Вырезать ничего не буду. Просто потому, что дальнейшая экономия не покроет стоимости работ. По крайней мере пока. Если потом увижу, что есть большие проблемы экономичности, то каким-нибудь летом сменю систему отопления. Пока точно не буду.

Спрашивайте если чё не понятно или считаете неправильным. расскажу.
Рассказывай. Пока ничего непонятно.

сам делаю отопления.
К сожалению, ua далековато от Питера. А было бы здорово получить чью-либо консультацию прямо на месте.

30. Сеня, 04.11.2008 12:38
Chudik
Есть котлы, например любые настенные, турбированные или нет, которые требуют подключения к сети 220В. В них как правило от сети питается циркуляционный насос, автоматика и вентилятор (В случае турбированного). При использовании ГВС, в таких котлах автоматически перекрывается контур отопления. Недостаток - для таких котлов 200 и более литров в системе это много. Они как правило рассчитаны на объем воды до 70 литров, т.е. разводку тонкими трубами, алюминиевые или стальные радиаторы с маленьким сечением.

Напольные котлы, которые используют в системах обогрева с естественой циркуляцией (далее ЕЦ) рассчитаны на объемы воды от 200литров (как в Вашем случае). И как правило, такие котлы работают без подключения к сети 220В. ИМХО это хорошо, т.к. при отключении электричества (обледенение, обрывы при ветре,просто аварии и т.д.) у Вас есть тепло и вода. Большой объем воды в системе ведет к более длительному нагреву системы, но и к более длительному остыванию системы и дома.

Для улучшения отопления я бы посоветовал поставить какой-нибудь современный котел с хорошей автоматикой и поставить циркуляционный насос с клапаном.

31. radamol, 04.11.2008 13:10
Добрый день.
В дополнение - Если боитесь за свет купите преобразователь. Обязательные требования - при работе от батареи СИНУСОИДАЛЬНЫЙ выход. Иначе сгорит насос.
Я купил себе источник бесперебойного питания APC Smart UPS 1500 INET SUA1500I. Держит около 5 часов газовый котел Vailant. В принципе котлы потребляют около 60вт, так что справедливо почти для всех импортных. Только необходимо ИБП настроить - выставить чтобы он при работе от батарей выдавал 220в (заводские настройки 230в), тогда он заодно поддерживает выходное напряжение в границах 190-230в при входном 160-270в. Для немецких котлов это важно.

Добавление от 04.11.2008 13:24:

Имею вопрос к специалистам.
Есть котел Vailant, алюминиевые батареи.
Как правильно делать разводку в частном доме.
Я так понимаю - с котла 1/2" прямая и обратка. По 1/4" к и от радиатора. Как заводить? Снизу прямая - сверху по диагонали обратка?
Как правильно.

32. Chudik, 04.11.2008 18:23
Сеня
я бы посоветовал поставить какой-нибудь современный котел с хорошей автоматикой и поставить циркуляционный насос с клапаном.
именно это я и хочу. Думаешь, зачем я зашёл в эту тему?

33. Kalexiv, 04.11.2008 20:16
Интересно, почему чугунные батареи должны быть плохими? У меня вот прямо противоположное мнение сложилось. Сестре доставили в квартиру алюминиевые радиаторы - так вот пока водичка в системе была не сильно горячая (сразу после запуска отопления, двое суток) чувствовалась большая разница между старыми чугунными и новыми алюминиевыми. Чугунные грели, а алюминиевые были чуть теплыми. Потом, конечно, давление и температуру теплоносителя подняли и все стало не так плохо... Единственное основание для замены правильно спроектированных, надежных и долговечных чугунных батарей и стальных труб - это соображения дизайна, они немаловажны, конечно тоже... Да и чем больше количество воды в системе, тем лучше Я себе вот неделю назад подключил отопление мансарды. Так и не решился ломать старую систему из двухдюймовых труб на первом этаже, ограничился врезкой циркуляционного насоса и разводку на втором этаже проложил металлопластиком с теоретической возможностью работы в аврийном энергонезависимом режиме.

Добавление от 04.11.2008 21:45:

radamol

Интересно почему прямая снизу? Снизу как раз обратка по хорошему должна быть. Оно конечно, циркуляционны насос помощнее и он продавит как угодно, но этож неправильно. Горячая вода легче, по мере остывания она "тяжелеет" и опускается вниз... по моему - так!

34. Сеня, 05.11.2008 09:01
Chudik
Тогда последний совет - найти хорошего сварщика по отоплению, а это поверь будет нелегко - сейчас много паяльников. Хороший сварщик с пониманием систем с ЕЦ - редкость и дорогие они.

35. Chudik, 05.11.2008 09:02
Сеня
Мне бы для начала понять, какой котел мне нужен....

36. Сеня, 05.11.2008 10:52
Chudik
Проще всего обратиться в горгаз и спросить какой они порекомендуют. А потом выбрать импортный аналог, т.к. рекомендуют они всегда что-то отечественное, типа обслуживать можем. А так - от 22-26кВт надо, может и больше. И колонку - отдельно! Продолжаю настаивать, я сам уже купил двухконтурный котел, потом когда узнал, как там организуется второй контур поменял на нормальный. Просто в нем второй контур - это змеевик в основном теплообменнике! Соответственно, надо греть основной, чтобы прогрелась эта трубка (летом очень неприятная вещь).

37. radamol, 05.11.2008 10:56
Возвращаясь к теме.
Чугунные грели, а алюминиевые были чуть теплыми.
Это говорит о том что алюминий уже отдал тепло в комнату, а чугун держит в себе. Но не забывайте что мы греем помещение а не батареи. Так что я думаю алюминий лучше чугуна в этом плане (теплоотдачи.)
По поводу куда заводить прямой и обратку могу сказать следующее: у меня делали автономку вроде как специалисты. Прямая вверху - обратка по диагонали внизу. Верх горячий, низ почти холодный. Т.Е. работает 1\2 батареи а то и меньше.
Я доставлял батарею дополнительно т.к. сразу промазал. Ввод снизу, обратка снизу. В результате теплая вода поднимается вверх сама и ВСЯ батарея теплая.
Сеня, скажи что-нибудь как специалист.

38. Сеня, 05.11.2008 13:35
radamol
Я не специалист Просто прошёл весь этот квест с выбором и пока не жалею. Мое мнение - в частном доме даже при самой низкой вероятности перебоев с электроэнергией надо ставить систему с ЕЦ. В квартире - настенный котел.

А я вообще сейчас в свете кризиса подумываю врезать в свою систему отопления еще котел на дровах/угле в параллель газовому. Т.к. всякого хлама, который можно сжечь в частном доме дохрена, экономия будет на лицо. Правда у меня еще со старых времен в доме осталась груба (отопительный щиток) и маленькая печь (где-то есть тут тема, как я ее облицовывал).

39. Kalexiv, 05.11.2008 14:02
radamol

Это говорит о несбалансированности отношения внутреннего объема радиатора к площади оребрения, которая особенно ярко проявляется, когда теплоноситель не перегрет и давление в системе не зашкаливает. А батареи везде рекомендуют подключать по диагонали, до 10 секций - желательно, а выше - обязательно. Если верх батареи горячий, а низ холодный - значит есть проблемы с циркуляцией.

40. Chudik, 06.11.2008 08:05
Сеня
А так - от 22-26кВт надо, может и больше.
Так столько или больше. Одна из проблем.

Просто в нем второй контур - это змеевик в основном теплообменнике!
Это у всех так?

надо греть основной, чтобы прогрелась эта трубка (летом очень неприятная вещь)
Да уж, представляю.

41. Сеня, 06.11.2008 09:05
Chudik
Формула выглядит как 1 кВт на 10 кв.м + необходимый запас. Надо реально найти специалиста, чтобы он оценил систему и сказал. Сильно с запасом брать нельзя, т.к. котел будет работать не в оптимальном режиме. Хотя дороже будет ненамного.
За это сообщение сказали спасибо: Chudik

42. Kalexiv, 06.11.2008 21:42
Chudik

Насколько я понимаю, сейчас существует два типа котлов для отопления - одна - это собственно котел, то есть говоря упрощенно, бочка с водой которая нагревается какой-то горелкой и имеет подводы и отводы воды сравнительно большого диаметра. Для отопления такая схема, пожалуй наилучшая, теплоноситель в этом случае не перегревается, а вся система имеет большую инерционность и теплоемкость. При том надежность такой конструкции чрезвычайно велика, давление, температура минимальны. Обслуживания такие системы не требуют. Однако при такой конструкции туда трудно встроить контур полноценного ГВС. Тем более температура оптимальна для образования накипи, которой достаточно быстро и забивается контур горячего водоснабжения. Само отопление напротив от накипи абсолютно не страдает, так как вода практически не меняется. Расширительны бачок сообщается с атмосферой, при правильно проложенных трубах циркуляция будет и без насоса. Автоматика там минимальна и практически энергонезависима. В таком случае для ГВС лучше использовать колонку. И есть другой тип, - это упрощенно говоря сдвоенная колонка, там расширительный мембранного типа, герметичный, в системе довольно высокое давление, создаваемое обязательно установленным сравнительно мощным циркуляционным насосом, энергозависимая более "умная" (и сболее сложная естественно) автоматика, второ контур - это контур ГВС. Системы второго типа появились довольно недавно, по конструкции они безусловно сложнее, однозначно - энергозависимы (нет электричества - нет отопления) вероятно надежность принципиально ниже, зато не надо второго дымохода под колонку, значительно меньше занимают места, так как дам так и так стоит мощны циркуляционный насос, можно не заморачиваться с правильной разводкой труб и приборов отопления.
За это сообщение сказали спасибо: Chudik

43. Chudik, 07.11.2008 00:53
Kalexiv
Ага, спасибо. Значит не заморачиваюсь на двухконтурность. Энергонезависмость очень важна. А колонку, я так понимаю, вполне можно повесить около того же котла и использовать один дымоход на оба устройства, так? Только дымоход почистить от остатков угольного отопления


Сеня
Формула выглядит как 1 кВт на 10 кв.м + необходимый запас.
Это ближе к теме. Спасибо.

Надо реально найти специалиста, чтобы он оценил систему и сказал.
Это понятно, но надо же знать отправную точку.

44. Kalexiv, 07.11.2008 09:08
Chudik

В один дымоход - точно нельзя. И вообще установкой газовых приборов занимается Горгаз. Их требования, на мой взгляд нужно выполнять неукоснительно, любые приколы со знакомствами, взятками и пр. - лучше даже и не рассматривать. Сомневаюсь, так же, что они разрешат "повесить колонку тут же", там даже газовая плита должна быть на определенном расстоянии от АГВ.

45. Chudik, 07.11.2008 11:02
Kalexiv
любые приколы со знакомствами, взятками и пр. - лучше даже и не рассматривать.
Даже не думал. Да и нет у меня там знакомств.

46. Pavel Berezin, 07.11.2008 16:28
Chudik
повесить около того же котла и использовать один дымоход на оба устройства
Там есть куча ограничений в этом случае (помоему, суммарная длина и сечение такого дымохода оговаривается), плюс возможны "региональные" заморочки - когда например субъект РФ ужесточает требования по отношению к федеральным требованиям. Надо в местной газовой службе узнавать.

47. Kalexiv, 07.11.2008 16:43
Мне например не разрешили вешать колонку в санузле, хотя там и площадь и высота и наличие окна с форточкой - все имелось. При чем, обуславливалось это на стадии проекта, типа они смотрят и говорят - А что это у Вас такая здоровая кубовая планируется? Уж не хотите ли вы там ванную поставить? Это нельзя, потому, что нельзя, мы Вам тогда газ то отрежем! Так и пришлось мне использовать электрический бойлер.

48. Mikle20, 07.11.2008 17:14
цитата:
Вырезаем этот весь металлолом и выкидаем его. Весь без исключения, и батареи чугунные ОБЯЗАТЕЛЬНО-тоже.г*вно.
Так вот когда воды много это в случае отказа позволит большее время не допустить замерзание системы, даже теплоаккумуляторы для этого существуют. А чугунные радиаторы это хорошо, - они прослужат столько же как и дом, в отличие от стальных.

49. Pavel Berezin, 07.11.2008 17:36
Mikle20
вот когда воды много это в случае отказа позволит большее время не допустить замерзание системы

Даже больше. Реально участвовал в спасении дома после размерзания "вхлам". Дык вот советская "чугуняка" замерзает позже других. Сначала лёд намерзает внутри на стенках секций (в середине очень долго остаётся жидкая вода под давлением). Слышно как чугун потрескивает, но ещё не лопается. Скидываешь такую батарею со стены - у ней из штуцеров лезет такая ледяная" сусулька". Если в неё хренакнуть чемнибудь, чтобы пробить лёд - оттуда из середины батареи со свистом вылетает струя грязной воды под охрененным давлением (все стены в г@вне, но радиатор ещё не успел лопнуть)

А вот сборные "люминьки" лопаются первыми - у них теплоотдача с рёбер раза в полтора выше чем у чугуняки, а воды внутри секций существенно меньше. Промерзают насквозь очень быстро.

50. Chudik, 07.11.2008 23:44
Хорошо, я определился, что нужен дымоходный одноконтурный котёл мощностью 20-26 кВт. Какие варианты на эту тему существуют. Желательно в Питере, а не в вакууме Кто продаёт, какие цены?

51. EgoricH, 08.11.2008 22:21
Mikle20
Так вот когда воды много это в случае отказа позволит большее время не допустить замерзание системы, даже теплоаккумуляторы для этого существуют. А чугунные радиаторы это хорошо, - они прослужат столько же как и дом, в отличие от стальных.

Ну тут я с вами не соглашусь. Рассмотрим ваш вариант.
В случае отказа, в вашем доме температура не упадет ниже 0 даже за 2 суток.
Но. Напр. вас нет дома, дом остыл, далее: все ваши чугунные батареи поразрывает. Результат плачевен. И трубы 2-ух дюймовые возможно тоже (а пластиковые нет).



radamol
Чугунные грели, а алюминиевые были чуть теплыми.

Согласен с вами. эфект конвекции алюмин. батарей наблюдается при темп. носителя 70 градусов. Забор воздуха снизу и вверх шурует горячий воздух, как вентилятор. Вверх.
Стальная же греет перпенд. плоскости и вверх. На мой вкус стальная лучше..

Ставим фильтр на (подачу воды в котел) + смягчитель. и проблем нет. контур не должен забиться.
-У вас сильно жесткая вода?

180x162, 6,3Kb (http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i174/0811/ab/72c14ddce2c1.jpg.html)
Схема 1. Самая эффективная. Двухтрубная (или кольцевая) не знаю как по научному.
Схема2. однотрубная. Работает также хорошо. Удобно делать в частном доме. Т.к. по кольцу. В квартире плохо, поскольку квартры в основном односторонние. Минус - больше на (до30%) расход газа, по идее. Не проверял.
Схема3. тоже практикуется. В основном для удобства монтажникам. Но: лучше 1-3 батареи на одной трубе - далее колькевая схема. в конце сажать батареи на лдну трубу не рекоменд. поскольку она будет менее теплая. Индивидуально нужно рассматривать и учитывать нюансы помещений Хотя.. все это регулируется краниками...

Добавление от 08.11.2008 22:41:

А в чем экономия? В этих котлах как-то иначе газ горит, волшебными пузырьками? И КПД у него больше 100%?

Газ ни причем. Кпд близко к 98%.
Пример. Поставте на плиту кружку и ведро воды. Что быстрее нагреется/закипит.
Вот в чем весь фокус и он очень прост.
Котел в котором 40-60 литров воды и котел в котором несколько литров.
Батарея в которой 10 литров воды или батарея в кот. 0,5л воды.
И не надо тут рассказывать про остывание чугунных батарей..

А как они (чугунные) холодят. Например зимой..
В дополнение к замерзанию.
Имп. котел. не допустит замерзания системы.
Пример. Дача. Вы не живете там зимой.
Котел выключен но в режиме ожидания. + есть UPS на всякий случай если выкл. свет.
Температура падает до +10. Котел вкл. на пару минут (или 10мин- надо смотреть инструкцию к котлу- разные температуры).
Прогревает систему отопления/либо помещение (также смотрим инструкцию к котлу)

2. Что-то там читал за колонку+котел... Не понял..
Пример: колонка -пьеза. Нет электричества- не работает ни колонка ни котел.
Если есть котел 2-ух контурный зачем колонка.
У самого котел 2-ух контурный Иммергаз года 4. ноу проблем. Квартира 50 квадрат. Воды горячей без ограничений.
Единственный совет: выставляйте на котле температуру горячей воды такую (например купания)- чтобы не разбавлять холодной (методом тыка).
Дабы не отлаживалась накипь в контуре.
Задавайте вопросы буду рад ответить.

Добавление от 08.11.2008 22:52:

Ах да еще. Надеюсь вы знаете про комнатные программаторы, кот подкл. к котлу.
Пример: Котел работает (горит горелка) 2 минуты и 4 мин отдыхает (цифры могут отличаться), естеств. насос работает.
Ставим программатор- котел нагревает помещение и, выключается. Далее пока температура не упадет до заданной на программаторе (например 18 градусов) котел не включается. Темп. упала до 18- котел вкл. нагрел помещение (напр. 20 градусов).
Проходит 20-30 минут между циклами (цифры могут отличаться).
Теплопотери и все такое.
Экономия процентов 30.

52. rexen, 09.11.2008 01:19
Очень хочется откомментировать вышестоящее сообщение, бо половина аргументов там надуманна и не учитывает физику даже школьного курса... но:
Я тут в соседней ветке жаловался на свою проблему, но её похоже забросили, а тут холода наступили и проблема встала в ещё бОльший рост, чем в прошлом году, вот и хочу здесь посоветоваться, бо жаркая тут у вас дискуссия
Значицца, частный дом около 60м2, система отпления ЕЦ из 2х-дюймовых труб и котла АОГВ-12. Раздражает режим работы этого АОГВ (точнее, странной итальянской автоматики SIT) - при любом положении регулятора термостата, происходит цикл вкл-прогрев-выкл-остывание.
К примеру, мне нужна температура в комнатах +20, значит (грубо) вода в трубах должна быть +40 когда на улице 0. Почему бы котлу не работать постоянно в режиме слабого подогрева, поддерживая среднюю температуру воды в трубах +40? Нет же, это инженероное недоразумение в любом случае работает циклически - греет до +50, потом выключается и ждёт когда вода остынет до +30, а потом опять включается -- в среднем оно и выходит +40, но
ЗАЧЕМ нужен именно циклический режим работы?
Это так предусмотрено уставом горгаза? Скрытый физический смысл???
Больше всего бесит то, что при прогреве и остывании, когда теплообменник в котле расширяется и сужается, происходит стук - трение в каких-то узлах и этот стук расходится по трубам по всему дому... Напрягает, знаете ли и спать мешает...
Кроме того, это кажется полным дебилизмом - автоматика реально позволяет плавно регулировать поток газа, но работает вот в таком гистерезисном режиме - вкл/выкл вместо плавной (под)регулировки потока газа. Ведь всем известно, что для техники самое губительное - переходной процесс, а тут котёл походу занимается саморазрушением - вкл/выкл за сутки сотню-другую раз...

53. Chudik, 09.11.2008 07:30
rexen
Вообще говоря, с инженерной точки зрения это нормальный режим. Можно сделать несколько другие пороги, но суть будет та же.
А может можно горелку поставить не на полный поток газа? Тогда, по идее, вода просто не будет успевать прогреваться до +50 и будет постоянный подогрев.

54. EgoricH, 09.11.2008 10:52
Да. Режим нормальный. И автоматика это хорошая.
"Дитя было рождено не жизнеспособным" - АОГВ.
АОГВ 12 -многовато.
Десятки бы хватило. Между ними разница, в первом, в жеклере просверлена больше дырка.
Следовательно жрет больше газа.
Не задумываетесь поменять систему отопления?

55. rexen, 09.11.2008 17:04
цитата:
EgoricH:
Да. Режим нормальный. И автоматика это хорошая.
Хорошая? Возможно... однако, после года эксплуатации пришлось прочищать жиклер в запальной горелке и саму горелку подгибать так, чтобы она сильнее грела термопару, а то я замучался - с началом этого отопительного сезона пришлось долго искать проблему спонтанных отключений котла - оказалось, термопара на запальной плохо прогревалась и чуть что, отрубала газ, решив, что потухла запальная.
Да, возможно газ у нас плохой, грязный. На входе дополнительно газ-фильтра не ставил.
цитата:
АОГВ 12 -многовато.
Десятки бы хватило. Между ними разница, в первом, в жеклере просверлена больше дырка.
Следовательно жрет больше газа.
Не задумываетесь поменять систему отопления?
Икк.. да только в прошлом году поменяли старый советский газкотёл на это. Взяли с запасом, бо у нас фундамент плохой - полы холодные, окна старые деревянные двухрамные... единственно - стены толстые шлакоблочные. Но в основном из-за того, что воды в системе много - по таблице для нашей площади 12кВт - много, но для нашего объёма воды в трубах - мало... короче 12 как среднее и взяли.
А насчёт прожорливости - тут главное - теплообменник - если он одинаковый, то разницы не должно быть.

цитата:
-RIN-:
Странно что у вас такая большая разница в температуре между вх. и вых. Может где просчет в конструкции системы, не оказалось ли узким местом подача?
...
для ЕЦ это не естественный режим, получается, что скорость циркуляции будет скакать от частых включений и выключений, а она напрямую зависит от температуры теплоносителя. Возможно, придется ставить насос, но тогда конструкция системы не соотвествует для режима с принудительной циркуляции. Нельзя вообще отключить автоматику, или заменить на нормальную?
Возможно, за год поднакопилось мусора (ржавчины, окалины) в трубах и забился фильтр-ситечко в обратке - я летом так и не смог его открутить - прикипел, я махнул рукой - думаю, ладно, чего там за год могло набиться..?
Может поэтому и плохо циркулирует.

Вообще, при замене старого на новый, была мысля врезать в обратку насос - чисто для уменьшения инерционности системы, но порешили, что "эксплуатация покажет, надо оно или нет" - ведь это и энергозависимость (хотя можно вокруг насоса врезать обходную петлю с кранами - для перехода на ЕЦ в случае чего). А как оказалось, насос помог бы ещё и котлу реже включаться... возможно таки придётся его ставить...

Дело в том, что на старом газкотле автоматика сдохла и её просто отрубили и мы регулировали поток чисто вручную и нас это вполне устраивало - похолодало - чуть добавил газу - и ништяк.
А на новом так не получается
А как мне автоматику отключить? Вытащить термодатчик из теплообменника? Да там полкотла разбирать надо... Или может в самом автомате можно чего подкрутить - или для регулировки потока газа или для регулировки чувствительности термометра?

56. -RIN-, 09.11.2008 18:40
rexen
Может что-то я не понял, у вас батареи установлены? Вы пишите что по периметру дома идет труба и всё. Было бы хорошо если вы описали, подробно, схему вашей трубопроводной сиситемы, где какие трубы на каком уровне относительно котла. Информации маловато, трудно делать выводы. Еще возникла мысль что циркуляции практически нет, от того и разница температур. Мощность вашего котла хватит с избытком для 60 кв.м, т.е. винить его причин нет. К сожелению с АОГВ дела не имел, конструкцию незнаю.

57. Сеня, 10.11.2008 12:20
rexen
Объясняю по поводу режима работы. У самого был раньше АОГВ, сейчас РОСС 16кВт. Именно работа котла в таком режиме позволяет экономить газ. Просто комплект горелка+теплообменник имеют максимально КПД только при определенной силе пламени, близкой к максимальному. Тогда нагрев теплообменника происходит равномерно, газ сгорает более полно и т.д. В случае малого пламени тепло, как я понимаю, рассеивается где-то в районе горелок в больше степени, чем греет теплообменник.

У АОГВ с заглушенной автоматикой можно было краном регулировать подачу газа.

Столкнулся, кстати, с той же проблемой - термопара на защите плохо прогревается и отрубает котел (тоже итальянская аппаратура). Пробовал распустить регулятор запальника, чтобы более сильно горел - ничего не вышло - на максимально выкрученном винте пламя все равно не прогревает термопару. Один из вариантов (на свой страх и риск) - открутить крышку аппаратуры и подоткнуть картон между регулятором и кнопкой. Вариант второй - вызвать горгаз пусть настраивают. ИМХО проблема только в одном - изначально очень низкое давление газа в магистрали, меньше чем положено по ГОСТУ.

Кстати, живу в Харцызске, так что ситуация у вас с газом думаю аналогичная.

Добавление от 10.11.2008 12:23:

ПС. Ставьте насос в обратку, можно в подачу. Реально теплее в доме, особенно так где последние батареи. На ЖД рынке продаются уже готовые конструкции с насосом и обратным клапаном, стоили в районе 400 грн. В системе только два шва делается и вваривается это чудо. Рекомендую.

58. EgoricH, 10.11.2008 12:53
rexen
Вообще, при замене старого на новый, была мысля врезать в обратку насос

Приведу схемку, которая не требует насоса.
180x162, 5,5Kb (http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i113/0811/76/2404f2f5c014.jpg.html)
Схема1. Я думаю понятна всем.
Сх.2- Вырезаем расширительный бак. Ставим воздухоотводчик (воздухосбросник). Вобщем в самой высокой точке.
Далее манометр-1, подрывной клапан-2, расшир. бак-3 (закрытого типа, с резиновой грушей внутри.Типа как в импортных котлах)
Создаем давление в системе порядка 0,8-1 атмосферу. Включаем и. Будет работать как с насосом. Гарантирую.
Соблюдение установки всех компонентов по схеме обязательно!!!
Расширит. бак можно ставить в любом месте, где удобно- роли не играет..
Манометр и подр. клапан можно на подаче, где удобно. Все равно без сварки не обойтись.
Вваривайте 1/2" резьбы и подключайте.
Консультируйтесь со специалистом.

Добавление от 10.11.2008 13:01:

Сеня
продаются уже готовые конструкции с насосом и обратным клапаном

Что вы имеете ввиду под обратным клапаном? Зачем он нужен?
Обратный клапан пропускает воду в одну сторону и не пропускает в другую.
Насос ставится по стрелке (на насосе). Или вы ошиблись в термине?

59. Сеня, 10.11.2008 14:23
EgoricH
Я не ошибся. Насос ставится по стрелке, но в саму трубу отопления врезается параллельно насосу клапан. Когда насос работает, он подпирает клапан и вода циркулирует через насос. При пропадании электричества насос отключается, клапан открывается и вода идет по законам ЕЦ. Такая схема показана в инструкции к любому насосу. Часто вместо обратного клапана ставят кран, чтобы в случае поломки/отключения насоса можно было бы работать без него.

60. EgoricH, 10.11.2008 15:20
Схема №1

61. Сеня, 10.11.2008 15:24
EgoricH
Не могу посмотреть - стоит фильтр.

62. rexen, 10.11.2008 16:57
-RIN-, Сеня, EgoricH,
У меня именно РОСС-овский энергонезваисимый АОГВ и стоит сейчас.
http://www.ross.com.ua/catalog/heat/gas_ob/gas_poe.php
И трубы отопления и являются радиаторами - они толстенные - наружный диаметр 6см - идут вдоль наружной-несущей стены дома - петля (с расшир.бака труба туда, в конце разворот на 180град и труба обратно в котёл) вдоль периметра дома. Если точно, то петли таких 2 - основная на весь дом и маленькая (меньше раз в 10) на пристройку (ванна+прихожая). Всё. ЕЦ.
Если не понятно - могу нарисовать.

Но вообщем-то, Сеня ответил на один мой вопрос - задумано ли так изначально, что котёл вкл,выкл несколько раз в час. Хотя у меня в голове не укладывается, почему если газа будет гореть меньше, то КПД понизится... ведь выхлоп-то менее горячим будет - пламя будет полнее отдавать тепло воде?

Недостатки и перспективы моей системы я понимаю, но в зиму уже трогать ничего не буду...

По сути у меня один вопрос остался - можно ли как-то регулировкой/"доработкой" автоматики добиться того, чтобы он работал всёже в постоянном режиме?
А вообще, у кого-нибудь стук в котле тоже наблюдается? Может там просто болты какие подкрутить да и забить на режим работы - пусть себе отключается - лишь бы не щёлкал.

63. Kalexiv, 10.11.2008 19:41
EgoricH

Какие то странные советы для улучшения циркуляции. Типа проложить трубы отопления по уровню, с требуемым уклоном и покрасить все пренепременно ярко лимонной краской... Для чего делать герметичную систему с подрывными клапанами и неслабым давлением внутри? Циркуляция и так будет при правильно проложенных трубах. Только небольшое уточнение - с циркуляционным насосом - циркуляция будет лучше, отдача котла возрастет, прогрев отопительных приборов будет более равномерным, режим работы будет более щадящим... короче - от применения циркуляционного насоса - одни плюсы! Только, на мой взгляд лучше предусмотреть возможность аварийной работы при отсутствии электроэнергии, пусть там не все будет так шоколадно и равномерно, но отопление то все равно будет, замерзнуть - не получится!

Добавление от 10.11.2008 19:45:

И на мо взгляд лучше все таки не клапан а банальные шаровые двухдюймовые краны - они вообще никакого сопротивления не окажут для гравитационной циркуляции.

64. -RIN-, 10.11.2008 21:12
rexen
Смысл вам что-то менять в автоматике? У вас ведь на выходе котла температура на пределе - 90 градусов, больше поднимать нельзя. Ничего не измениться если измените режим работы котла.
Кстати теперь понятно почему котел работает в кратковременном режиме с максимальным напором газа. Конструкция теплообменника такая что при максимальном напоре огня из горелки происходит максимальная передача теплоэнергии от пламяни к теплообменнику, те.е. площадь соприкосновения максимальная, если бы напор был низким то пламя попросту не контактировало бы на прямую с теплообменником, а тепло передовалось бы за счет передачи через нагретый воздух, а это уже потери.


Взгляните на представленную EgoricH схему №1. Не спроста подача от котла сразу идет вертикально вверх и дальше идет выше выхода подачи котла горизонтально с требуемым уклонов сторону самого дальнего стояка, такое расположение подачи является обязательным для системы с ЕЦ, иначе КПД будет очень низким. У вас же подача идет на уровне котла. За счет чего происходит естественная циркуляция? Во первых, от давления столба жидкости в стояках, во вторых, перемещение теплоносителя вверх по подачи за счет расширения теплоносителя во время нагрева. В добавок у вас нет стояков, что есть не гуд.
Вообщем , перетерпите зиму если нет возможности сейчас переделывать систему под ЕЦ или ставьте насос на вх. обратки котла.
На счет использования обычных труб в качестве отопительных батарей. Пустая трата денег как на саму систему так и на эксплуатацию. Сам через такое прошел еще в начале девяностых. Установили регистры из труб (100), каждый регистр состоял из 2-3 труб. Температура в системе была на пределе, циркуляция такая что ставь турбину от ГЭС, каждую зиму матом крыл всю отпительную систему, мерзли не подетски, и это при том за бортом температура ниже нуля редко опускалась. Нельзя использовать трубы как отопительные приборы!!! Площадь поврехности очень малая, воды дохренищя, весь газ уходит на разогрев воды а не на обогрев помещения. Ставьте нормальные батареи.

65. Сеня, 11.11.2008 09:04
rexen
У меня ничего не стучит в котле. РОСС -16 квт с чугунным теплообменником, как я писал. Щелчки только когда отключается котел. Предлагаю вам в срочном порядке повесить в систему насос, причем неважно где. Возможно циркуляция избавит от щелчков.

Kalexiv
В плане сопротивления - да, а в плане безопасности - нет. Никого дома нет, пропал свет, кран закрыт, циркуляция через выключенный насос миимальная, котел может перегреться достаточно быстро. А так - клапан отвалился и все. Причем я смотрел в этот клапан - примерно половину трубы открывшийся шарик освобождает.

66. Kalexiv, 11.11.2008 10:41
Сеня

Ну и что будет? Кран закрыт, циркуляция минимальна, котел нагрелся, автоматика ограничила подачу (если работает), если не работает, то возможно котел даже закипел, но выше 100 градусов все равно не будет, при открытой системе. Чтобы выкипела вся вода - этож нужно неделю не появлятся дома, при том, что при неработающей автоматике никто газ на полную не включает.

-RIN-

Использование труб большого диаметра в качестве отопительных приборов - это весьма и весьма жизнеспособная схема и для одноэтажных домов с площадью до 120 метров в смысле рациональности отопления - вообще наилучшая! Эстетика, конечно страдает, это тоже важно, сейчас делать отопление из труб никто не будет и вероятно правильно, время другое, лучше немного проиграть в рациональности, но выиграть в дизайне. Естественно, необходимо соблюдать правила (сформулированные в лохматые годы) о том что для отопления необходимо на 4 кв метра жилой площади иметь 1 кв метр излучающей поверхности. Нетрудно подсчитать, что например, для полноценного отопления дома 80 кв. метров необходимо использовать 100 погонных метров стальной двухдюймовой трубы (внешний диаметр трубы 0,065 м, длина окружности 0,065х3,14=0,2041, значит 1 погонный метр имеет площадь излучения примерно 0,2 кв метра). Опять же не трудно подсчитать объем воды внутри труб, он будет равен 0,196 куб метра, то есть без котла и расширителя равен всего то навсего 196 литров. Хотя чем больше воды в системе, тем лучше. Так, что если при правильной системе отопления в доме холодно - это значит ограждающие конструкции не соответствуют не только современным нормам по теплозащите, но и устаревшим. То есть борьбу с холодом надо вести не с помощью более мощного отопления, а с приведения в порядок самого помещения.

67. Сеня, 11.11.2008 12:21
Kalexiv
Что-то не понял насчет недели. Если котел закипит, то испарением из расширительного бачка думаю за час-потора выкипит достаточное количество, чтобы система как бы разомкнулась и в случае неисправной автоматики будет авария. Клапан лучше, однозначно.

68. Kalexiv, 11.11.2008 14:10
У меня в бачок входит до 32 литров. Но ведь если у тебя нет циркуляции, то это и получается, что система "как бы разомкнулась". И какая тут авария произойдет? По крайней мере у меня было один раз - воду не долили в расширитель и АОГВ наверное целую ночь молотила в режиме "закипающий чайник" Ничего. Проснулись утром - долили воду - все заработало.

69. Сеня, 11.11.2008 14:29
Kalexiv
Честно говоря не очень понимаю. Если выкипит вода в теплообменнике, он скорее всего придет в негодность. С момента остановки циркуляции до выкипания воды пройдет какое-то время, согласен. Тут только прикинуть можно, за сколько 16 кВт испарит 200 литров воды (мой пример). Может и посчитать можно. Хотя не 200, для того, чтобы обнажить теплообменник достаточо примерно половину воды слить, т.к. он примерно на уровне верхних регистров.

Надеюсь эта ситуация никогда не произойдет

70. Kalexiv, 11.11.2008 15:03
Сеня

Но 16 Квт - это же максимум. Если у тебя автоматика работает, то горелка на этот максимум и работать не будет никогда, она погорит, вода нагреется, подача газа уменьшится, вода остынет. И снова....

71. Сеня, 11.11.2008 16:16
Kalexiv
Согласен

72. Pavel Berezin, 11.11.2008 16:47
rexen
после года эксплуатации пришлось прочищать жиклер в запальной горелке и саму горелку подгибать так, чтобы она сильнее грела термопару, а то я замучался - с началом этого отопительного сезона пришлось долго искать проблему спонтанных отключений котла - оказалось, термопара на запальной плохо прогревалась и чуть что, отрубала газ, решив, что потухла запальная.

А это "болезнь" всех термопарных автоматик. Что у ЖМЗ, что у буржуев (на сайте Ханивелла например) - есть подробные инструкции по регулировке положения кончика термопары относительно факела запальника. Чуть не так стоит - напряжение термопары получается ниже нормы, она не держит электромагнит газвого клапана.
Только у отечественных ещё сюда добавляется плохой контакт в местах стыка термопары с клапаном (ЖМЗ этим болеют, не так давно пропаивал один котёл).

Добавление от 11.11.2008 16:54:

rexen
кажется полным дебилизмом - автоматика реально позволяет плавно регулировать поток газа, но работает вот в таком гистерезисном режиме - вкл/выкл вместо плавной (под)регулировки потока газа. Ведь всем известно, что для техники самое губительное - переходной процесс, а тут котёл походу занимается саморазрушением - вкл/выкл за сутки сотню-другую раз

Дык для плавной регулировки газа нужен источник электропитания вольт так 200 (в настенниках покрайней мере именно так...плавная регулировка напряжения на электромагните клапана подачи газа).
А с термопары такого напряжения просто не добыть никак. Максимум что получается - за счёт дополнительного "термогенератора" (автоматика Sit/Honeywell непомню какая, на новые ЖМЗ такие ставят тоже) обеспечить дистанционное подключение внешнего термодатчика (комнатный термостат). Но там тоже принцип управления вкл/выкл. Получается - обратная сторона "электронезависимости" котла

73. Kalexiv, 11.11.2008 21:58
Pavel Berezin

Ну вообще то на древних советских АОГВ была реализована абсолютно надежная плавная регулировка. Там внутри котла находилась медная емкость с керосином, которая сообщается с металлической гармошкой, эта гармошка при расширении керосина раздвигалась и ограничивала подачу газа. При остывании керосин сжимался, подача газа увеличивалась. Но вот отсечной клапан, которым управляла термопара и датчик тяги, на этой модели настолько часто "парил мозг", что после првого отопительного сезона абсолютно у всех на улице был привязат тряпкой. А вот у моей тетки стоит модель АОГВ с 1980 года - там отсечной клапан до сих пор нормально работает от термопары, датчика тяги - нет и плавная регулировка толи вообще отсутствует, толи не работает.

74. Chudik, 12.11.2008 06:01
А подскажите мне. Я правильно понял, что насос на сх.1 гонит обратку в котёл? Т.е. через него идёт охлаждённая вода. Это так?

75. Pavel Berezin, 12.11.2008 09:45
Kalexiv
Там внутри котла находилась медная емкость с керосином, которая сообщается с металлической гармошкой, эта гармошка при расширении керосина раздвигалась и ограничивала подачу газа. При остывании керосин сжимался, подача газа увеличивалась
Она всю жизнь была дискретной - сильфон через рычаг давил на тарелку газового клапана, работало по принципу вкл/выкл газ. Покрайней мере на старых АГВ-80 эдак с 70ых годов, и на новых ЖМЗ - автоматика нисколько не изменилиась за 40 лет, такаяже глючная.

Если у Вас там газ не перекрывался полностью, то это ненормально - там со временм тарелка клапана перекашивается, и газ не тухнет (а бывает, что тухнет, но чутьчуть травит, и от запальника "стреляет"). Плавной регулировки (модуляции пламени, как это есть в настенниках) там никогда не было. Ручками краник крутили - только так плавно можно регулировать.

76. ph_v, 12.11.2008 14:18
цитата:
Pavel Berezin:
Kalexiv
Там внутри котла находилась медная емкость с керосином, которая сообщается с металлической гармошкой, эта гармошка при расширении керосина раздвигалась и ограничивала подачу газа. При остывании керосин сжимался, подача газа увеличивалась
Она всю жизнь была дискретной - сильфон через рычаг давил на тарелку газового клапана, работало по принципу вкл/выкл газ. Покрайней мере на старых АГВ-80 эдак с 70ых годов, и на новых ЖМЗ - автоматика нисколько не изменилиась за 40 лет, такаяже глючная.

Если у Вас там газ не перекрывался полностью, то это ненормально - там со временм тарелка клапана перекашивается, и газ не тухнет (а бывает, что тухнет, но чутьчуть травит, и от запальника "стреляет"). Плавной регулировки (модуляции пламени, как это есть в настенниках) там никогда не было. Ручками краник крутили - только так плавно можно регулировать.
Не знаю, не знаю.
Может у меня котел попался идеальный, но такого пока нет и, надеюсь, не будет.
Сейчас в доме установлен АОГВ 31,5 пр-ва г. Ростов.
В баню 2 года назад поставил "Авангард" с какой то фирменной автоматикой, если не ошибаюсь - sit. Если не врут, то сборка его где то в подмосковье.
Сейчас могу смело сказать, что Ростовский котел - чудо. Единственный недостаток - сильный шум запальника.
Ночью особенно слышно даже при закрытой двери в котельную.
А так, работает без проблем, автоматика тоже.
На запальник установлен клапан, который открыт за счет расширения биметаллической пластины, в свою очередь пластина постоянно в пламени запальника.
А Авангард... Устал я с ним. Работает как ему самому нравится.
Причем рядом установил водогрейный накопитель Индезит с точно такой же автоматикой.
К Индезиту никаких претензий и нареканий.

77. Pavel Berezin, 12.11.2008 15:57
ph_v
который открыт за счет расширения биметаллической пластины, в свою очередь пластина постоянно в пламени запальника

Интересно, никогда про такое не слышал, чтобы газовая автоматика работала на приципе теплового расширения. Там точно не термопара в пламени запальника?

78. Kalexiv, 12.11.2008 16:15
Pavel Berezin

Я посмотрю как правильно называется марка АОГВ. Но там регулировка именно плавная. Другое дело, что регулировка температуры теплоносителя внутри самой бочки АОГВ - мало что дает. Потому, что если ночью зимой +60, по датчику в бочке - в доме тепло, а днем - невыносимо жарко. Так, что либо надо крутить регулировку термодатчика два раза в сутки, либо (что значительно удобней) банально включать-выключать котел.


Chudik

Да правильно, насос ставится на обратку. Но ведь это же логично - зачем какому либо устройству работать в кипятке, если можно делать тоже самое в более щадящих условиях.

79. ph_v, 12.11.2008 16:53
цитата:
Pavel Berezin:
ph_v
который открыт за счет расширения биметаллической пластины, в свою очередь пластина постоянно в пламени запальника

Интересно, никогда про такое не слышал, чтобы газовая автоматика работала на приципе теплового расширения. Там точно не термопара в пламени запальника?

Нет, не термопара.
Посмотрел поиском, ничего путного не нашел.
Вечером попробую найти паспорт на АОГВ, завтра, если найду, выложу рисунок этой автоматики.

80. rexen, 13.11.2008 16:47
цитата:
-RIN-:
Смысл вам что-то менять в автоматике? У вас ведь на выходе котла температура на пределе - 90 градусов, больше поднимать нельзя. Ничего не измениться если измените режим работы котла.
Ну как это не изменится? Я же объяснял - он греет до 90, выключается, остывает до 70, затем опять включается... средняя температура получается 80, ну дык кто ему мешает работать постоянно на пониженной мощности - пусть в котле и будет ПОСТОЯННАЯ температура 80. Я так понимаю, мне надо найти регулятор в SIT и принудительно ему урезать газу - так, чтобы он не мог нагреть воду до 90, а ручку термостата установить на максимум - тогда автоматика не будет отключаться - просто температура срабатывания не будет достигаться.
цитата:
-RIN-:
Конструкция теплообменника такая что при максимальном напоре огня из горелки происходит максимальная передача теплоэнергии от пламяни к теплообменнику, те.е. площадь соприкосновения максимальная, если бы напор был низким то пламя попросту не контактировало бы на прямую с теплообменником, а тепло передовалось бы за счет передачи через нагретый воздух, а это уже потери.
Ну незнаю... я теплотехникой не занимался, но как-то это объяснение натянутым выглядит... неочевидно это...
Или физика работы котла на деле именно такая?

Вообще, кстати, интересный вопрос - достижение максимального КПД. Вот надо мне чайник вскипятить - на каком напоре пламени газа уйдёт меньше всего? Очевидно, что при минимальном чайник будет быстрее остывать, а на максимальном будут большие потери... - золотая середина где-то посередине... но где?

цитата:
-RIN-:
В добавок у вас нет стояков, что есть не гуд. Вообщем , перетерпите зиму если нет возможности сейчас переделывать систему под ЕЦ или ставьте насос на вх. обратки котла.
На счет использования обычных труб в качестве отопительных батарей. Пустая трата денег как на саму систему так и на эксплуатацию.
Вот моя схема:

400x200, 7,2Kb

Двухдюймовая труба-радиатор идёт вдоль стены с постоянным уклоном.
Объём воды в контурах примерно 180 литров.
Расширительный бак с открытой сливной трубкой в раковину.
Система отопления с этими трубами уже лет 20 нормально функционирует.

цитата:
Pavel Berezin:
Дык для плавной регулировки газа нужен источник электропитания вольт так 200
Я писал - во время включения и выключения явно слышно, что напор газа подаётся плавно, значит стоит какой-то регулятор, который клапан открывает медленно, а не сразу.

Вообщем, спасибо всем за участие - уйду курить документацию к SIT и думать что там подкрутить.
А окна и полы да, надо утеплять - есть такая проблема у нас - старое дерево усохло видимо и сквозить больше стало.

81. Kalexiv, 13.11.2008 23:00
Вот нашел я руководство. Называется этот котел АОГВ-20-1-У. Жуковккий машиностроительный завод. Цитирую описание работы автоматики:
При повышении температуры воды в баке, керосин заключенный внутри системы "сильфон-термобаллон" начинаетрасширятся, гофры сильфона расходятся и поднимают шток. который нажимает на рычаг и закрывает клапан нижний до положения "малый огонь". При остывании воды в баке, керосин уменьшается в объеме, гофры сильфона сходятся. Шток вместе с рычагом и клапаном нижним опускается вниз, открывая полный проход газа на основную горелку.
То есть полного перекрытия газа на основную горелку не присходит и не должно. На практике происходит именно плавное изменение подачи газа до минимального.

82. Pavel Berezin, 14.11.2008 07:21
Странно, те АГВ что я видел (причём два из них довольно свежие, ЖМЗ) - везде отечественная автоматика (этот самый термобаллон) вырубает горелку именно наглухо. Хотя, в документации действительно пишут, что на тарелке газового клапана вроде должны быть отверстия, обеспечивающие этот самый "малый газ" при его закрытии. Но этого самого малого газа почемуто не наблюдалось. И газовики, обслуживающие такой котёл, ничего про такое не говорили. Х.з., может там регулировать ход клапана както дополнительно надо - попробую узнать у них, может и правда так.

Единственный "малый газ" который наблюдался - это при перекосе этого клапана (болезнь этой
автоматики похоже, у трёх котлов покрайней мере одна и таже болячка). Но довольно опасный режим получается, когда давление газа зимой падает, получается что на малом газу основная горелка тухнет, газ травит-травит, потом выстрел (от запальника детонирует), потом процесс повторяется (бывает что и запальник тухнет от выстрела).

83. ph_v, 14.11.2008 09:52
Kalexiv
Pavel Berezin
Пытался найти инструкцию к котлу АОГВ, кроме паспорта ничего не нашел, к сожалению.
По вопросу "малого газа".
Нет у меня такого на котле и не было.
Возможно завод, говоря о функции "малый газ" подразумевает запальник.
А так, разбирал эту автоматику, работает по принципу триггера, или есть проход газа, или нет.
Там даже пружинки "серьезные" стоят, что бы обеспечить надежное перекрытие газа.
Такой принцип работы, когда котел работает на "малом газе" я наблюдал на котлах про-ва "Снгнал" г. Энгелься.
У них действительно, сначала газ идет полностью, по мере прогрева теплоносителя срабатывают клапаны, которые подают газ в уменьшенном кол-ве.
Но, по моим наблюдениям в предыдущие отопительные сезоны, работа котла, когда он периодически, по мере остывания котла, подает газ полностью и нагрев до нужной температуры переходит в режим запальника более экономичен, нежели постоянное горение при меньшей подаче газа.

84. Kalexiv, 14.11.2008 10:32
Pavel Berezin

АОГВ был установлен в 1983 году. Тоесть это старая разработка. У него в автоматике два клапана, один перекрывает газ полностью при прекращении подачи и отсутствии тяги, второй регулирует подачу газа в зависимости от температуры от малой подачи до максимальной. То есть наглухо перекрыть газ второй клапан в принципе не способен. А горелка там выглядит как такой здоровый чугунный бублик, максимальная мощность аж но 23 Квт... Причем если вот эта плавная регулировка там работает абсолютно без проблем, то отсечной клапан на этой модели в течении первого же отопительного сезона не работал толком.

Добавление от 14.11.2008 10:37:

ph_v

Запальник вообще на клапан никак не завязан, он напрямую от крана идет

85. -RIN-, 14.11.2008 11:31
rexen
Расход газа увеличится если горелка будет постоянно включена.
Сравнивать с чайником не совсем правильно, форма поверхности разная. Теплообменник в котле имеет другую форму поэтому будет разница в том какой напор газа будет оптимальным для чайника и для котла.

В нормально функционирующей сиситеме разница температур между вх. и вых. не должна быть большой! Большая разница говорит о том что циркуляция очень малая. Циркуляция возможна при любой температурет нагрева, даже при 40 градусов.
Всё таки вы выбираете дорогой путь и не оправдывающий себя. Изменив работу горелки вы увеличите расход газа(надеюсь счетчик у вас не установлен) и потратите время в пустую, и при этом ситуация в доме не изменится - мерзнуть будите. У вас горячии трубы в комнатах, 70 градусов минимум, а 70 градусов это достаточно горячо, но при этом температура в комнатах низкая, получается что отдача от труб низакая, я уже писал про трубы. Ставьте насос, это хоть немного поднимит температуру в трубах обратки ближе к котлу. Вторым шагом будет установка конвекторов, батарей и т.д на ваш вкус, они оправдают себя на экономии газа очень скоро.

86. ph_v, 14.11.2008 11:36
цитата:
Kalexiv:
ph_v

Запальник вообще на клапан никак не завязан, он напрямую от крана идет

Запальник установлен после клапана отсечки.
Если бы от крана, то при погашенном запальнике газ будет поступать в камеру котла.

87. Kalexiv, 14.11.2008 11:55
ph_v

А-а-а.... да! Это я ступил похоже...

88. Pavel Berezin, 14.11.2008 14:50
ph_v
Такой принцип работы, когда котел работает на "малом газе" я наблюдал на котлах про-ва "Сигнал" г. Энгельс.
Это квадратные такие котлы, там горелка в виде параллельных рядов трубок чтоли? Такое видел только в магазине, так и не понял, что там за блочок автоматики они "родили". Выглядит монументально (по сравнению с привычной кнопкой "а ля АОГВ/ЖМЗ"). Но вроде хвалят её, говорят что понадёжнее чем ЖМЗшная.
Мне они понравились тем , что там додумались приделать гальванометр для замера напряжения термопары (я так понимаю, по нему можно заранее определить что термопаре вот вот кирдык придёт, или она неправильно отрегулирована)

89. ph_v, 14.11.2008 15:00
Pavel Berezin
У моих знакомых установлены дома.
Вроде довольны. Я не разбирался, какая там автоматика, но, судя по их рассказам, чего то фундаментальное там сделали.
Причем, по их же отзывам, эти трубки для подачи газа в камеру сгорания, сделаны чуть ли не с толстой фольги. Чуть посильнее нажмешь и гнутся.
То ли дело в АОГВ, все из толстостенных труб сделано.

90. Сеня, 14.11.2008 16:55
Хочу вклиниться по поводу насоса - его можно ставить где угодно, что в обратку, что в подачу. Когда он работает, разница в температуре между обраткой и подачей небольшая, до 5 град и зависит от теплоотдачи системы. Т.е. если удобно - ставьте в подачу. Гланое, чтобы ось двигателя насоса была строго горизонтальна - мне грозили неодинаковым износом подшипников.

А в котле режим малого пламени, ИМХО, имеется для того, чтобы дожечь газ. Тоже было интересно, можно ли включить котел, чтобы постоянно в этом режиме работал - не получилось, да и не надо было особо сильно.

91. rexen, 16.11.2008 01:20
цитата:
-RIN-:
rexen
Расход газа увеличится если горелка будет постоянно включена.
...
Изменив работу горелки вы увеличите расход газа(надеюсь счетчик у вас не установлен)
Счётчик какраз-то и установлен.

-RIN-, при всём уважении (а вдруг у вас учёная степень по теплотехнике?):
1) я так пока и не услышал внятного научного (научно-популярного) объяснения, почему КПД упадёт при уменьшении потока пламени, ну или хотябы упоминания первоисточников сей аксиомы (если она таковой является); или это исключительно статистическое наблюдение?;
2) если вы правЫ и действительно для теплообменника котла существует единственно верный поток пламени, дающий наивысший КПД, то почему тогда главный регулятор (крутилка-термореле) на SIT-автоматике меняет не только порог срабатывания клапана, как стОило ожидать, а ещё и напор этого самого потока? Т.е. я когда ставлю регулятор на минимум, то работы горелок почти не слышно, а когда на максимум - они реально шумят - почти гудят.

92. -RIN-, 16.11.2008 14:24
rexen
К теплотехники никакого отношения не имею.
Раз установлен счетчик точно надо задуматься об экономии газа
1.Конструкцию теплообменника своего котла посмотрите, это не просто одна горизонтальная плоскоть как у чайника, предположу что точно имеет многоуровневое расположение плоскостей. Горелка находится на неком расстоянии от самой ближней части поверхности теплообменника. Если уменьшить напор газа, высота пламени будет низким и возможно что не будет имееть непосредственного контакта с теплообменником, а в это случаи передача энергии тепла будет происходит с потерями на нагрев воздуха который и будет передавать тепло теплообменнику. Согласитесь, что чем больше пламя соприкасается с поверхностью теплообменника тем тем эффективней происходит передача энергии тепла. Поэтому для высоких температур, выше определенной границы расичтанной инженерами для данного котла, автоматика включает максимальное давление тем самым повышает КПД как можно максимально.
2. Точно незнаю но думаю что для низких темеператур такой подход не совсем эффективен, так как котлу придется включать горелку на очень короткие промежутки времени и очень редко, циркуляция при этом уменьшается, Наверное имеется какой-то расчитанный порог при котором сохранятеся циркуляция нормальная и кпд максимально возможная. И возможно что точно контролировать низкую температуру в нужном диапозоне сложнее при макисмальной напоре газа, инерционность автоматики сказывается.

В принципе, вы можете проверить, по расходу газа, работу котла с изменениями в работе автоматики. Затем выберите нужный режим.

93. Pavel Berezin, 17.11.2008 10:11
-RIN-
Согласитесь, что чем больше пламя соприкасается с поверхностью теплообменника тем тем эффективней происходит передача энергии тепла

Имхо - скорее наоборот: прогорит теплообменник быстрее, если пламя его касается. В настенниках даже специальная регулировка макс.давления газа предусмотрена, чтобы на максимальном газе факел не доставал до рёбер теплообменника.



Расход газа увеличится если горелка будет постоянно включена
Помоему, самый экономичный режим - когда котёл постоянно работает на малом факеле, а не вкл/выкл на всю катушку. Чем ниже температура отходящих газов, тем меньше потери в атмосферу.

94. ph_v, 17.11.2008 11:20
Температура воспламенения для большинства твердых материалов - 300°С.
Температура пламени в горящей сигарете - 700-800°С.
В спичке температура пламени 750-850 °С, при этом


300°С - температура воспламенения дерева. А Температура горения дерева равняется примерно 800— 1000 °С
Температура горения пропан-бутана колеблется от 400 до 800°С
Температура горения бензина - 1300-1400°С
Температура пламени керосина - 1100°С
Температура пламени спирта не превышает 900°С
Температура горения магния - 2200°С
Ну и под конец, температура плавления солнца около 5700°С

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 291x160, 8Кb

95. Алекс@ндер 1610, 21.11.2008 10:59
Народ, помогите! Купил домик, построил мансарду и перенес дымоход наружу, теперь при выпадении осадков пламя в ОАГВ затухает. Что делать??? SOS!!! Угроза разморозить всю систему отопления!!!

96. Сеня, 21.11.2008 11:42
Алекс@ндер 1610
Зовите ближайшего печника. Труба правильно стоит? Выше конька здания? Защита по наличию тяги в котле есть?

97. Pavel Berezin, 21.11.2008 11:58
Алекс@ндер 1610
теперь при выпадении осадков пламя в ОАГВ затухает
что-ж там за осадки такие мощные? тропический ливень?

Тухнет из за опрокидывания тяги (задувает из трубы ветром в обратную сторону)? Или наоборот тяга настолько сильная, что аж свист стоит?


Сеня
Труба правильно стоит? Выше конька здания?
+1
Ещё бывет на срез трубы сверху нахлобучивают такую "шапку" чтоли - она при хорошем ветре тоже бывает тягу опрокидывает.

98. Алекс@ндер 1610, 21.11.2008 12:35
Дымоход монтировали так называемые "специалисты" и уверяли меня, что делают, согласно требований.
Труба ниже конька и на ней еще и "шапка". Еще и утеплили ее только на половину.
Дело точно в тяге??? Других причин не может быть? Я звонил этим деятелям, они утверждают, что причина в другом, тяги не может не быть. Я подносил зажженную спичку к вентиляционной трубе (она абсолютно анналогичная), пламя втягивало с переменным успехом - это показатель? Как еще проверить тягу?
А осадки вполне обыкновенные.

99. Сеня, 21.11.2008 14:53
Ну вроде понятно - просто задувает. Возможно срабатывает защита по тяге. Берите этих специалистов за хвост и тащите к себе. Можно поэксперементировать - отключить защиту по тяге, просто перемычку поставить. Но не советую это делать. Можно горгаз притащить, пусть определеят причину.

100. Алекс@ндер 1610, 21.11.2008 15:42
Спасибо!!! Буду бороться со "специалистами", они гарантировали работоспособность.

101. Kalexiv, 21.11.2008 15:54
Что значит утеплили наполовину? И что значит втягивало с переменным успехом? Каков перепад высоты от ОАГВ до конца трубы? Какой внутренний диаметр трубы

102. YNGuzev, 21.11.2008 16:51
b]Сеня[/b]
Для экономии газа я свой АОГВ 23 не менял, а вот систему отопления уже три раза (не считая печного).
1.Трубы 50мм по периметру.
2.Батареии + циркуляционный насос.
3.Теплый пол (трубы м/п 15мм залитые цементным раствором, сверху ламинат)+ циркуляционный насос.
И только на третьем варианте получил массу преимуществ:
Экономия газа за счет снижения температуры теплоносителя, 60гр. для 1 и 2 варианта и 35гр. для теплого пола.
Дольше удерживается тепло в доме при отключении света за счет теплоемкости полов.
И самое главное комфорт несравнимый ни с каким вариантом!

103. -RIN-, 21.11.2008 17:28
Алекс@ндер 1610
На сколько длинная труба дымохода? Далеко ли расположена от конька (не повысоте)?
Разница по высоте трубы и конька имеет смысл если труба расположена не так далеко от конька, если далеко то фиолетово выше труба или нет, в этом случаи тяга будет зависить в основном от длины дымохода начиная от котла, и от наличия ветра.

104. markess, 23.11.2008 11:58
Алекс@ндер 1610
-RIN-
Сеня
Pavel Berezin

У меня возникла та же самая проблема: котел - АТЕМ, установлен в прошлом году, в этом году кусок наращенной трубы проржавел и я его заменил асбоцементной трубой (что бы была выше конька), утеплил его и сверху поставил "шапку" .. сейчас поднялся ветер и когда тухнет нагреватель в котле, практически сразу же задувает запальник и в трубе гудит ветер ... что можно сделать? или же обращаться к специалистам?

105. Pavel Berezin, 23.11.2008 21:37
markess
практически сразу же задувает запальник и в трубе гудит ветер

И всётаки - задувает запальник обратной тягой (порывы ветра из трубы обратно в помещение)? Или очень сильной прямой тягой (из помещения в трубу, как полагается, но дует мощнее чем следовало-бы)? Спичкой тягу проверьте.

Хлопушка (или как там эта "дверца" в трубе котла называется...на ЖМЗ такие есть) исправна?

106. markess, 23.11.2008 22:03
Pavel Berezin
Сегодня снял зонтик с трубы, за весь день потух только один раз.. вроде бы и ветер сегодня утих, поэтому чем задувает сказать не могу .. насчет хлопушки я не в курсе, что это.. тягу не могу сейчас проверить, не дома.. но раньше все было нормально ..
спасибо, буду наблюдать ..

107. Pavel Berezin, 24.11.2008 07:02
markess
Сегодня снял зонтик с трубы, за весь день потух только один раз

Гдето встречал информацию, что по последним требованиям (какойто там ГОСТ на обустройство дымоходов в частных домах) этот зонтик вообще вне закона.
Помоему на профильном forum.c-o-k.ru (на mastercity.ru тоже тема неправильно собранных дымоходов, задувающих котлы, - всплывает с завидной регулярностью)

У меня на одном из эксплуатируемых АГВ какраз труба с зонтиком (даже две трубы - эдакая двухстволка из асбоцемента, одна для выхлопа котла, вторая вентиляция, в общем овальном стальном кожухе ... лет двадцать уже стоит). Дык вот там чётко - иногда при сильном порывистом ветре бывает опрокидывает тягу.
На другом АГВ - наоборот обложенная камнем труба, рядом с фронтоном, выше уровня конька (2 этажа, гдето 7м получается) и без всяких зонтиков. Дык там никогда не опрокидывает, но тяга такая одуренная, что пришлось пустотелый кирпич в горизонтальное колено трубы вставить, чтобы искуственно заузить сечение. Иначе факел колбасит здорово от такой тяги.

108. Сеня, 24.11.2008 12:48
Да, я тоже разговаривал с печником, он как-то по всему городу в домах с печным отоплением по указанию ЖЭКа снимал с кирпичных труб шапки. Вроде было предписание.


У меня кстати такая шапка пока есть, но в этом году будут переделывать кровлю и сниму ее. У меня тоже - три асбоцементных трубы в едином кожухе из оцинковки и шапка сверху. Без навыков альпинизма ее не снимешь.

109. ph_v, 24.11.2008 12:57
Сеня
А чем "шапка" мешает?
Не думаю, что убрав "шапку" намного увеличится сила тяги, если конечно "шапка" правильно установлена.

110. rexen, 24.11.2008 13:08
ИМХО "шапка", "зонтик", "крышка", "козырёк"... - должна быть ещё правильной формы.
Ведь по аэродинамике при порыве ветра в зависимости от геометрии выхлопа трубы и самого козырька может быть либо увеличение тяги либо обратный эффект...

Чисто умозрительные заключения.

У меня кирпичная пристроенная трёхствольная (вентиляция, водонагреватель, котёл) труба - изначально совсем без козырька была - тупо три дырки выходят вверх - когда дождь идёт - вся вода в них попадает. Лет двадцать точно оно так и было - в этом году прицепил козырёк (бо потолок летом при ливнях стал подмокать - есть подозрение что из-за трубы, но не факт) - лист оцинковки слегка дугой согнутый над дырками - типа шляпка грба... изменений в тяге не заметил.

111. Сеня, 25.11.2008 16:07
Вот именно, что шапка может нарушить тягу и привести и угару. А когда ее нет - такой опасности нет. ИМХО конечно.

112. rexen, 03.12.2008 00:48
Да шож прям слово такое - ШАПКА... так, небольшой козырёк, просвет в несколько раз больше диаметра дымохода - это раз, автоматика в котле для чего? никакого угара не будет - котёл отключится в случае невероятных физических процессов, приведших к обратной тяге. Это два.

Но я, собсно, не за этим поднял тему

Какой циркуляционный насос посоветуете? Перепад высот не более 3м. Хотя какая разница...?
Вроде данфос хвалят.

113. Horudgy, 07.12.2008 16:20
Уважаемые спецы, собираюсь делать отопление из мп-труб на пресс-фитингах по двухтрубной схеме (см. вложение) и в некоторых моментах я сомневаюсь, правильно ли я поступаю, а именно:
1. Система будет с ЕЦ (перебои электроэнергии), значит диаметр труб должен быть максим., т.е. дюйм, или достаточно и 3/4 (цена в разы отличается ).
2. Хочу прямую пустить под подоконником, обратку по полу (перепад 600мм)- все в стенах - будет ли нормально работать ЕЦ, если предусматривается два независимых контура протяженностью до 15м каждый, и как эти контуры объединить в котле, через коллектор?
3. Если обратку не изолировать (термофлекс) то ЕЦ будет лучше или хуже (вроде бы чем больше разница т-р м/у прямой и обраткой, тем лучше)?
4. Обязательно ли котел опускать ниже уровня пола для лучшей циркуляции (могу на 400 мм), или в моем случаи (п.2) можно и на уровне.
5. Котел бездымоходный требует питания сети? Что значит "энергонезависимый" - без электричества?
6. Где находятся ввод/вывод для воды в котле (напольном), т.е. они рядом и снизу?
7. Для котла предусматривать принудительную вентиляцию или окна над ним достаточно по нормам?
8. Какая примерная емкость одной секции биметал. радиатора?
9. Правильно ли я прикинул число секций для клим. зоны: -20С макс., стены - шлак
10. Стоит ли для ЕЦ делать несколько радиаторов с малым чилом секций или не заморачиваться, если не больше 10секц.
11. Допускается ли одиночный перепад труб от котла к системе (не меняя направления уклона) или уклон лучше не менять?
Извините, что много вопросов, но Ваши ответы могут помочь многим!

К сообщению приложены файлы: 1.gif, 867x759, 30Кb

114. Сеня, 08.12.2008 10:21
Horudgy
Лучше ищите специалиста-сварщика по системе отопления. В Мариуполе их должно быть много.

1. От площади дома зависит и от мощности котла. Где-то формула была - до 200 м. кв - три четверти, больше - дюйм. Но надо уточнять
2. От котла надо поднять под потолок, а потом, где-то метров через 10 опустить под подоконник. В макс. точке- расш. бачок.
3. Не знаю
4. Не обязательно, надо согласовывать с горгазом
5. Ставьте лучше дымоходный, проблем с тягой не будет
6. В зависимости от котла - у РОСС сзади или по бокам. Посмотрите в магазине
7. За проектом в горгаз
8. Не знаю
9. Не знаю

115. Pavel Berezin, 09.12.2008 07:42
Horudgy
отопление из мп-труб на пресс-фитингах по двухтрубной схеме

Система будет с ЕЦ (перебои электроэнергии), значит диаметр труб должен быть максим., т.е. дюйм, или достаточно и 3/4 (цена в разы отличается ).

Несовместимые вещи имхо. Экспериментировал както с остатками МП-трубы - на 26ой трубе нормальную ЕЦ можно получить при длине контура всего метра 3-4 (и то при условии что фитингов всего 4 - 2 на батарее, 2 н стыке с котлом). Если длиннее - циркуляция слабая, вплоть до остановки. МП-фитинги очень зауживают сечение трубы, практически вдвое - unreal. На ЕЦ на стояк и магистрали (горизонтальную подачу/обратку) нужна труба хотябы 32 а лучше 40мм, или даже 50 (котлы под ЕЦ какраз такой диаметр штуцеров имеют).

ЕЦ нужно варить (ну или накрайняк, собирать на резьбе и муфтах - тот ещё геморой). Хотябы подачу делать стальной - а вот вертикальные стояки к батареям вполне м.б. пропилен на сварке, там фитинги не так зауживают сечение.

Добавление от 09.12.2008 07:43:

Horudgy
Если обратку не изолировать (термофлекс) то ЕЦ будет лучше или хуже (вроде бы чем больше разница т-р м/у прямой и обраткой, тем лучше)?
Изолируют подачу. Обратка должна остывать, и помогать тем самым циркуляции

Добавление от 09.12.2008 07:53:

Horudgy
Обязательно ли котел опускать ниже уровня пола для лучшей циркуляции (могу на 400 мм), или в моем случаи (п.2) можно и на уровне

Реальный случай - стоял советский АГВ (на 40ой трубе система, домик 80м2) "в яме", как это принято было в Советские времена (гдето на 50см ниже уровня пола в кухне). Когда его меняли на ЖМЗ , яму залили бетоном вровень с полом, и поставили новый котёл (получилось, от нижнего штуцера котла перепад трубы обратки вниз примерно на 30см). В итоге стало заметно, что в сильные морозы батареи стали греть чуть хуже (по разнице температур между верхом и низом чугунной батареи заметно) - т.е. циркуляция несколько ухудшилась. Не то чтобы совсем плохо, но определелённо отрицательное влияние есть.

116. -RIN-, 09.12.2008 20:54
Pavel Berezin
У ПП труб внутренний диаметр заметно меньше чем у МП при одинаковом внешнем диаметре, так что фитинг здесь будет играть не первую роль, в итоге оба типа труб одинаково дадут низкую проходимость, но если нет опыта монтажа труб то лучше МП использовать, меньше брака и косяки проще исправлять.
Horudgy
МП трубы только на стояки и больше нигде, ЕЦ возможна только при высокой проходимости полачи и обратки, а на МП такого не достигнуть, остаётся только метал. трубы. Подачу не советую делать на уровне подоконников, иначе лишитесь циркуляции. Это уже обсуждалось здесь не так давно, почитайте, у товарища именно такая схема подачи, при том что исползовались метал. трубы нужного размера, и в итоге циркуляция плохая.
Используйте классическую схему ЕЦ, в будущем поймете что сделали правильный выбор.

117. alex-xl, 11.12.2008 18:03
Привет всем.

Посоветуйте, что сделать в такой ситуации:

Есть двухконтурный котёл Ariston. Нужно, чтобы он работал при пропадании электричества.
Купил бесперебойник, авто аккумулятор и стабилизатор.

Включаю в такой последовательности:

220в - стабилизатор - бесперебойник с аккумулятором на клеммах - котёл.

Выключаю из розетки, беспербойник чётко отрабатывает этот момент и подаёт питание котлу от аккумулятора.
Котёл работает, циркуляционный насос качает воду в системе отопления, НО! как только он включает поджиг газа он продолжает щёлкать пьезоэлементом хотя газ уже зажёг и через несколько секунд котёл уходит в защиту. Загорается диод, что нет подачи газа.

Убирал из схемы стабилизатор - тоже самое.

Параметры котла по мощности:

Потребляемая электрическая мощность - 95Вт
Напряжение/частота - 230/50

Стабилизатор на 150 Вт рассчитан
Выходное напряжение - 220В

Бесперебойник - 250 Ватт
Выходное напряжение - 217-230В

Аккумулятор - 12В, 100А (взял мощный, чтобы хватало надолго)


Ещё такой нюанс. Может играет роль. Заземления нет. Ни один из приборов и котёл тоже не заземлены.

Работает сейчас в схеме 220В - Стабилизатор - Котёл.
Но зима уже вот, а электричество бывает пропадает.

118. Pavel Berezin, 12.12.2008 15:32
alex-xl
как только он включает поджиг газа он продолжает щёлкать пьезоэлементом хотя газ уже зажёг и через несколько секунд котёл уходит в защиту. Загорается диод, что нет подачи газа.

Сходит в профильный forum.c-o-k.ru (или в конференцию по ремонту котлов на monitor.net.ru) - там Вам паопулярно объяснят, почему не все бесперебойники подходят не ко всем настенным электрозависимым котлам, и как эту проблему парвильно решать.
Скорее Ваш котёл не видит зажигания пламени, потому что у него схема контоля пламени требует наличия фазы и нуля. А бесперебойник такого обеспечить не может - там вторичка гальванически развязана от нуля.

119. HPC, 12.12.2008 15:43
а ещё может быть проблема с тем, что бесперебойник выдаёт грубую синусоиду, которая котлу не нравится. а вообще часто слышал о проблемах с перепутанными нулём и фазой, из-за которых оборудование либо вообще может не работать, либо работать с перебоями.

120. DURNOY, 14.12.2008 09:06
у меня тухнет огонь на аогв при порыве ветра .какой должен быть длина дымохода?

121. -RIN-, 15.12.2008 22:11
alex-xl
Не любой бесперебойник годится для настенных котлов, проблема в правильной синусойде на выходе бесперебойника. Поищите на этом форуме тему про бесеперебойники, там это обсуждалось, заобно и выясните что выдает ваш бесперебойник в действительности.

122. rexen, 17.12.2008 00:49
DURNOY, длина дымохода - пофиг. Главное - необходимая тяга. А уж каким образом обеспечить эту тягу - зависит от... На тягу влияет сечение трубы, её длина, геометрия, расположение, климат, окружающие предметы и т.д. и т.п. .. - тут к печникам, ну или на крайняк посмотреть на трубы домов с работающими аогв в вашей местности...

---

А у меня вопрос к all:
У нас очень плохая циркуляция воды в двухдюймовой трубе (ЕЦ) - на выходе 90 градусов, а на входе в котёл - еле тёплая (а то и вообще комнатной температуры)... Вроде в прошлом году, когда установили новый котёл, не было таких проблем. Сейчас на улице -10, а дома +15 - весёлого мало...
Короче: подозрение на забившийся фильтр-сеточку в обратке. Осенью я не смог открутить пробку и осмотреть сеточку, а теперь пожалел, что забил на это дело...
Придётся опять сливать воду из системы и всё-таки откручивать пробку на фильтре...
Главный вопрос - кто-нибудь использует какую-либо химию при процедуре замены воды в системе - например, промывку системы от накипи и добавки для смягчения воды?
У нас не то чтобы очень жёсткая вода. Она речная. Но накипи с неё прилично получается.
Поэтому и так неохота лишний раз сливать-заливать воду в систему - ещё слой накипи добавится.

123. Pavel Berezin, 17.12.2008 11:17
rexen
подозрение на забившийся фильтр-сеточку в обратке. Осенью я не смог открутить пробку и осмотреть сеточку, а теперь пожалел, что забил на это дело
Накой на гравитационке сеточки вообще? Там скорость циркуляции воды невысока, зачем её сеточкой душить?

при процедуре замены воды в системе
Зачем? Раз в два-три года достаточно одной промывки (замены воды на новую) даже при сравнительно жёсткой воде. Ничего там не зарастёт.

124. rexen, 18.12.2008 00:18
цитата:
Pavel BerezinНакой на гравитационке сеточки вообще? Там скорость циркуляции воды невысока
Одно дело прочистить сеточку от мусора, и совсем другое - теплообменник.
цитата:
Pavel BerezinРаз в два-три года достаточно одной промывки (замены воды на новую) даже при сравнительно жёсткой воде. Ничего там не зарастёт.
На стенках трубы однозначно присутствует накипь, потомучто при прогреве слышны щелчки и стуки - при расширении трубы, накипь со стенок откалывается. Это, правда, больше касается выходной трубы - с котла двухдюймовка идёт вертикально в расширительный бак и когда после простоя хорошенько врубаешь газу - при прогреве аж слышно как куски накипи ссыпаются вниз по трубе.
Насчёт того, как оно в обратке - незнаю - там температуры невысокие...
вот откручу таки пробку - будет ясно.

125. Pavel Berezin, 18.12.2008 13:32
rexen
при прогреве слышны щелчки и стуки
А вы уверены, что это именно от накипи? Откуда ей там в таком количестве браться, это ведь не водопровод, вода подолгу не меняется.

Одно дело прочистить сеточку от мусора, и совсем другое - теплообменник
Представляете себе теплообменник котла АГВ/ЖМЗ? Это же большая кастрюля по сути - такой теплоообменник помоему никогда не зарастёт накипью.

126. rexen, 21.12.2008 18:20
Вообщем терпеть в комнатах температуру +15 стало совсем неприятно - решил попробовать во чтобы то ни стало разобрать фильтр. Долго мучался, но открутить пробку удалось; вытащил оттуда цилиндр-сеточку, но пока вытаскивал, её промыло напором воды (не выпускал всю воду из системы), поэтому без понятия насколько она была забита. По крайней мере кусочков накипи не обнаружилось, зато вода в системе оказалась прилично ржавая. Не вся - в основном осадок на дне труб. Хотя два года назад всю воду в системе заменяли. Ну видать ржавчина ситечко и позабивала.
Короче виноват оказался таки фильтр - вода плохо циркулировала. Сейчас дом нормально прогревается.
Но самое интересное, из-за чего я сейчас сюда пишу не в этом.
Я покуда воевал с режимом работы котла, вычитал в инструкции на автоматику, что там можно регулировать максимальный поток газа на горелки. Нашёл эту крутилку сбоку (кстати, работает нелогично - крутишь по часовой стрелке - клапан открывается - напор увеличивается) и решил уменьшить максимальный напор, бо слишком уж "резко" котёл работал - включал мощный напор, быстро прогревал медленно циркулирующую воду и быстро вырубался.
Главный регулятор-термостат я установил на максимум (90 градусов), а напор регулировал именно винтом максимального давления. В итоге ещё ДО прочистки фильтра проблема стука почти ушла, поскольку котёл стал работать плавнее - напор газа меньше - перепады температуры менее резкие, включение-выключение реже...
После прочистки же и вторичной настройки макс. давления вообще случайно получился НЕПРЕРЫВНЫЙ саморегулирующийся плавный режим работы. Т.е. котёл как раньше теперь не включается-выключается, а поддерживает температуру воды около 83 градусов на выходе. Термостат - на максимум (90 градусов), но напора нехватает чтобы прогреть до 90 - минут пять вода греется до 85 градусов, затем автоматика (видимо заранее) начинает понижать давление, но до выключения не доходит - вода успевает остыть (напор-то газа уменьшен) до 80 градусов и автоматика вновь прибавляет газу - так и колеблется около 83 градусов...
Вот о таком режиме я и мечтал.
Почему никто об этом не сказал, почему в инструкции об этом не написано, что можно котёл вывести на такой режим...? Хотя всёже это получается нестандартный режим, получающийся при определённых регулировках и параметрах системы и температуры...
Посмотрим как оно будет дальше - при нуле и при 20-градусных морозах - удастся ли сохранять такой режим работы...

127. Pavel Berezin, 22.12.2008 11:18
rexen
включал мощный напор, быстро прогревал медленно циркулирующую воду и быстро вырубался.

"Тактует" походу. Мощность неправильно отрегулирована - её с помощью водяного манометра вобщето положено регулировать при первом пуске котла. В инструкции по монтажу обычно такое большими квадратными буквами пишут (покрайней мере в импортных настенниках с автоматикой honeywell/sit)

Почему никто об этом не сказал, почему в инструкции об этом не написано, что можно котёл вывести на такой режим...? Хотя всёже это получается нестандартный режим, получающийся при определённых регулировках и параметрах системы и температуры...
Там ещё интереснее бывает. Летом ковырял свой настенник Baxi Luna - там ещё на плате управления переключатели бывают, один задаёт длительность паузы меду включениями, второй переводит котёл в режим 50 градусов (типо для Европы, для отопления тёплыми полами). В такое режиме котёл практически не тактует в довольно широком диапазоне регулировки температуры - топится на половинной мощности.

128. ph_v, 22.12.2008 11:25
rexen
В инструкциях многое умалчивают.
Видимо, на заводе решили, что у нас очень хорошо развита служба сервиса, и именно эти службы должны регулировать котлы.
Хотя, я пока кроме отъявленных рвачей их таких контор никого не видел, к сожалению.

129. Медведь2008, 25.12.2008 21:35
Люди, кто решил проблему выбора стабилизатора или ИБП! Посоветуйте надежное устойство с хорошей синусоидой для электропитания настенного двухконтурного котла (заземление в доме отсутствует).

130. HPC, 26.12.2008 12:04
Медведь2008
смотря какой котёл и насколько он привередлив к синусоиде. у моего научного руководителя частный дом, бывало что часто отключали свет, и он купил себе отечественный инвертор "МАП", поищите в яндексе. подсоединяется к обычным аккумуляторам 12 - 24 вольта. его рекорд (за долги отключили всё садоводческое товарищество) - 6 или 7 дней на 200 амперном аккумуляторе (котёл - обычный агв, но к всей системе подключено пару грундфостовских насосов)

131. Horudgy, 08.01.2009 22:46
Сеня, Pavel Berezin, и -RIN- Спасибо большое, помогли не потратить деньги впустую, хотя у 2-х моих знакомых МП-d40, под подоконником и работает!, но схему не видел. Лучше не рисковать.

132. Vasya0000, 04.09.2009 01:31
у меня старое отопление сварено трубами большого диаметра. Объём воды большой. хотим поставить настенный двухконтурный котёл. Вопрос потянет ли встроенный насос такой объём воды. и как рассчитать какой нужен расширительный бачок (встроенного думаю что не хватит).

133. Сеня, 07.09.2009 09:42
Vasya0000
Я бы не делал так. Вернее, я так сам не стал делать. Конечно, чтобы впарить вам котел всякие консультанты будут рассказывать что все будет хорошо, а на самом деле лучше было бы или переделать систему под двухконтурный котел или поставить наполный боксовый котел с нормальным теплообмеником и нормальным подключением. Хотите принудительную циркуляцию - поставите насос требуемой мощности.

134. sasamarin, 07.09.2009 15:17
А чего ему не потянуть систему под ЕЦ - там сопротивление прокачке совсем небольшое.
А расширительный бак рассчитывсется просто - 0.029 умножаешь на V(обьем системы в литрах, желательно высчитать или измерить поточнее) и делишь на 0.38 (если бак с преднакачкой на 1.5 бара, если с другим давлением - формулу расчета эффективности расш. бака ищи в инете) и получаешь минимальный расчетный обьем - покупаешь побольше этого обьема, лучше с запасом.

135. Pavel Berezin, 09.09.2009 08:52
на самом деле настенники прекрасно работают с ЕЦ и без закрытого бака - подпор, создаваемый открытым расширительным баком на крыше вполне хватает. Бакси 280i работает так уже пять лет.

136. -RIN-, 19.09.2009 12:45
Pavel Berezin
И насос вы отключили в котле? С таким котлом у вас точно не ЕЦ в системе, а обычная принудительная циркуляция.

137. Megavit, 25.09.2009 20:54
Знатоки подскажите как вы относитесь к водонагревателю АГВ-80 1973 года выпуска? Стоит ли ставить его или купить что-то новое, при условии что бюджет ограничен? Продавец говорит что котел оцинкован и 50 лет еще прослужит. Внешне состояние не плохое.

138. ЦЦ, 28.09.2009 15:14
Возможно ли угореть, если котёл с принудительным наддувом? (Котёл с коаксиальным выхлопом).

139. -RIN-, 28.09.2009 20:18
ЦЦ
Камера у принудительного помоему изолированная, соотвественно никуда огню проникать кроме как в трубу. Тем более в таких агрегатах автоматическая защита стоит, сработает когда надо.

140. Eg4, 30.09.2009 11:06
Добрый день, форумчане!
Помогите, пожалуйста. Меня интересует следующий вопрос, может, кто уже с таким сталкивался. У меня АОГВ (точно не помню модель или 21 или 24). Когда его включаешь, он начинает работать, причем работает ровно, но после определенной температуры (градусник внешний и показывает чуть больше 20 градусов) в котле что-то начинает бурлить или постукивать (по звуку все же это бурление). Подскажите, что это может быть и как с этим бороться.

141. Pavel Berezin, 30.09.2009 16:06
-RIN-
И насос вы отключили в котле? С таким котлом у вас точно не ЕЦ в системе, а обычная принудительная циркуляция.
Ну да, пока насос включен - он помогает гравитационке. Если обесточить Баксю, наша русская ЖМЗ будет гонять на чистой гравитации.

Megavit
к водонагревателю АГВ-80 1973 года выпуска?
У них мощность слабовата (горелка круглая такая, как у конфорок, только большая). Мы когдато такой (тоже 70ых годов) поменяли на ЖМЗ с новыми рядными горелками, он греет лучше. Хотя автоматика у него такаяже дерьмовая - если не пропаивать пятаки электромагнита, то верёвочки/спички придётся пользовать уже через пару лет.
Единственный плюс у старого - краник регулировки газа более ухватистый, плавнее крутится от руки.

142. Павел_87, 02.10.2009 18:12
Люди добрые, помогите с котлом аогв17, 3-4, датчик не срабатывает, который автоматически вырубает и включает, он просто вырубает и больше не включает

143. Megavit, 05.10.2009 15:15
Pavel Berezin
Спасибо, отказались от покупки оного. Посмотрел его характеристики - мощность всего 7 кВт, маловато, да и 40 лет ему все-таки.

144. Pavel Berezin, 09.10.2009 13:26
Да - 7квт это вообще мало. У нас тот старый АГВ в Краснодаре стоял, отапливал домик всего 80кв.м, и то когда под новый год заходили морозы под -30, приходилось ещё печкой подтапливать, иначе холодно было.

Дома, имхо, надо котёл брать от 15-20квт и выше (не жмотиться на 10квт модели) - запас мощности он никогда не будет лишним, особенно если местные газовики любят давление в магистралях понижать в зимний период.
За это сообщение сказали спасибо: Megavit

145. Vasyaru, 12.04.2010 13:35
Хочу поменять свой старый КСТ-16 на что нибудь новое и экономичное.Площадь обогрева 80 кв.метров.
Живу в Украине.
Выход на дымоход горизонтальный.Vне бы хотелось почитать советы и характеристики фирм,тех что есть в продаже в Украине.
Стоит он у меня в кладовой,там пол кирпича постройка.Там же стоит и ванная.
КСТ-16,чем хорош,что он когда работает,в доме самом если мороз,то холодно,зато в ванной(тоесть где он стоит)более менее нормально.Тоесть он работал как дополнительная батарея.
Хотелось бы приобрести с учетом такой специфики.Так как знаю,что сейчас котлы делают с наименьшей теплоотдачей.
Как выбрать подобный котел,но более экономичный.И нужно ли ставить насос,для принудительной прокачки воды в системе.У нас все ставят теперь.Есть ли смысл в этом.Или лучше купить хороший котел и неморочиться еще и с таким насосом.
Или еще подскажите:можно ли сделать так:просто вывести вытяжку несмного по помещению,к примеру на метр поднять и пустить по той вытяжке,что ранее у меня стояла для газовой колонки.Сейчас есть гафрированные трубы,что бы увиличить сдержывания тепла в этом помищении.И для купить котел с вертикальной витяжкой?Не будет ли претензий от газовых служб,за такое ноу-хау?
Какие сейчас котлы,наиболее оптималные по цене и эффективности?
Помогите с выбором.

146. alexei_dp, 20.10.2010 12:23
Форумчане, кто-нибудь задавался вопросом как можно увязать (синхронизировать) работу котла и циркуляционного насоса ?
Конкретно есть:
1) котел АТОН 12,5кВт, (наверное автоматика безопасности и регулирования фирмы «Sit Group» (Италия), точно не помню)
2) циркуляционный насос 3-х скоростной, самый простой, обычный (если надо название - посмотрю)...
3) в системе стоит бойпасс (точное написание не знаю), но вроде как задача которого восстанавливать ЕЦ при отключенном насосе...
Вот посетила мысль: а зачем насосу работать в то время когда автоматика отключает горелки... Фактически работает только грелка на розжиг... Но она де дает того тепла, которое могло бы привести к перегреву теплообменника... И в любом случае включится ЕЦ...
Вот думается все должно работать так:
автоматика включила горелки, одновременно включается насос и все это в совокупности прогревает всю систему по всему дому до одинаковой (относительно) температуры за короткий период времени... После, автоматика отключает горелки и насос оключается; зачем ему дальше гонять воду по системе???!!!
Цель: более эффективное расходование газ (за счет исключения краткосрочного перегрева теплообменников и, возможно, достижения паспортного КПД котла) и электроэнергии (насос будет работать не постоянно)
Кто что думает об этом? Реально ли это сделать? Как это реализовать? И есть ли в этом здравый смысл?

147. Kalexiv, 20.10.2010 17:06
alexei_dp
.........
Мощность насоса, там ватт 10-30, то есть за сутки, уйдет, от 0,24 до 0,72 квт/ч., то есть, экономия будет, от 13 до 40 рублей в месяц.... А газ при работающем насосе - только экономится...

148. alexei_dp, 21.10.2010 16:18
цитата:
Kalexiv:
alexei_dp
.........
Мощность насоса, там ватт 10-30, то есть за сутки, уйдет, от 0,24 до 0,72 квт/ч., то есть, экономия будет, от 13 до 40 рублей в месяц.... А газ при работающем насосе - только экономится...


да, на эл энергии особо не сэкономишь... а мощность там такая 33/47/66 Вт/час для 1/2/3 скоростей...
А ресурс насоса ? Фактически он будет работать вхолостую бОльшую часть времени!!!

Единственное, что пришло в голову - датчик температуры смонтировать на выхлопе из котла, где-то рядом с датчиком тяги... Учитывая, что по паспорту температура на выходе в дымоход не менее 110 градусов, то надо такое устройство (датчик), чтобы выдерживал такую температуру (не сгорел) и срабатывал на включение при, например, +50 - +70 градусах, т.е. как только включится основная горелка...
И главное, устройство должно быть простым и недорогим!!!
Есть кто дружит с электроникой??? Подскажите как и из чего можно собрать такое устройство!

149. Kalexiv, 21.10.2010 21:48
alexei_dp

А ресурс насоса - также уменьшится при регулярных дерганьях на включение-выключения. Потому как, во первых пусковой ток для электромотора - значительно больше номинального, а во вторых подвижные части во время простоя покрываются всякой гадостью, мешающей нормальному вращению. А подшипники там расчитаны на длительную работу с водяной смазкой. И работа во время когда выключена горелка приведет только к тому, что теплоноситель будет иметь равномерную температуру независимо от комнаты. Что также хорошо...

150. short_circuit, 22.10.2010 12:38
alexei_dp

И главное, устройство должно быть простым и недорогим!!!
Есть кто дружит с электроникой??? Подскажите как и из чего можно собрать такое устройство!


нормально-разомнутый термостат на требуемую температуру, навроде этих (http://www.chipdip.ru/catalog/show/thermostats.aspx) + реле, которое будет врубать насос. В принципе,термостат способен сам непосредственно врубить насос


также можно попробовать применить автомобильный датчик вентилятора на +85гр (если пойдёт такая температура) от ВАЗ-классики, ГАЗ, АЗЛК.

151. alexei_dp, 22.10.2010 18:00
short_circuit
Спасибо за нужное направление

Kalexiv
- простой будет незначительный... успеет ли покрыться "гадостью"?
- пусковой ток... я не спец, но нагрузка на движок в принципе ведь небольшая? даже во время пуска?
- равномерное распределение теплоносителя - это верно и актуально при разных тепловых потерях в разных помещениях...
но в общем согласен с твоими доводами...

Фактически вопрос сводиться к следующему: при каких условиях эксплуатации дольше прослужит насос: 1) в режиме 24*7; 2) в режиме 10 минут работает, 20 отдыхает... (условное деление) ???

152. short_circuit, 22.10.2010 19:40
alexei_dp


Фактически вопрос сводиться к следующему: при каких условиях эксплуатации дольше прослужит насос: 1) в режиме 24*7; 2) в режиме 10 минут работает, 20 отдыхает... (условное деление) ???

если насос качественный, то одинаково долго

но я не рекомендую отключать циркуляцию, т.к в стоячей воде, ржавчина и прочее дерьмо, размножаются на порядки интенсивнее

153. Валера11, 05.11.2010 17:15
Здравствуйте! У меня котел АГОВ 12,5кВт 2-х контурный. Стоит бойпас и насос. А с горячей водой проблема. Подскажите что делать если кто-то знает.

154. kr379, 11.11.2010 20:52
Есть котёл ДУЭ - DGB -100MSC.
Надо перейти с природного на сжиженый газ - есть плата с переключателями - 10шт.
Кто знает какой куда - в описании ничего нет. А?

155. зороМ, 14.12.2010 17:25
alexei_dp
Нельзя насос делать зависимым от горелки.Так как теплообменник остывает дольше чем СО.Вы будете мёрзнуть а в котле будет держаться температура.Насос должен постоянно отбирать тепло с котла.

156. OmCoxu, 21.09.2011 17:46
Знатоки, помогите!!!
Стоит котел ДОН-16 без какой либо автоматики. Отапливаемая площадь ~147 м. Система отопления из 2 дюймовой трубы, установлен циркуляционный насос. Устал платить за газ. Хочу поменять котел на Лемакс 16 или парапетник Атон 16. Но не могу определиться с выбором. Т.к. у меня очень высокий дымоход (и при сильном ветре я опасаюсь как бы он не упал), и я от него в душе хочу избавится, но в тоже время как то не доверяю парапетникам. Дымоход 3-х канальный (не знаю как правильно называется такое устроение) является частью кирпичной стены дома, т.е. полностью его демонтировать возможности нет(можно разобрать только часть расположенную выше потолочного перекрытия).
Посоветуйте как быть? Как по уму сделать? Какой котел выбрать?

157. Фидерал, 21.09.2011 18:39
OmCoxu
А что такое парапетники? Вообще есть котлы, не нуждающиеся в отдельном дымоходе (т.н. "турбированные). У них коаксиальая труба выходит в отверстие в стене. У меня такой стоит с 2007г. Нареканий нет. Слышал, правда, что с загрязненной системой отопления они не дружат. Из минусов - при отключении электричества полностью неработоспособны.

158. OmCoxu, 21.09.2011 19:37
_ttp://aton.ua/ru/production/domestic-boilers-aton/parapet-wall-gas-aton-compact.html
Парапетные - энергонезависимые, с закрытой камерой сгорания. Турбированные на сколько я знаю энергозависимы, т.е. имеют электрическую турбину для отвода продуктов горения и не требуют коаксиальной трубы(напольный вариант котлов). Вещь хорошая, но "энергозависимы". Мне такой вариант не подходит.
По ссылке в описании написано "настенный", на самом деле он универсальный(настенный/напольный).
Кстати интересно, никто не пробовал турбировать Лемакс?

159. perplexed, 06.10.2011 00:09
Здравствуйте. Подскажите насколько опасно закипание АГВ? Бывает, что иногда хочется прибавить - прибавляешь, через некоторое время вода иногда закипает - прям гремит, дом ходуном ходит (АГВ стоит в подвале), приходится убавлять. Насколько опасны такие закипания? Батареи прорвать может? Стоит ли избегать таких закипаний? Система без насоса.

160. Pavel Berezin, 15.10.2011 22:39
на открытой системе это просто физически невозможно - т.к. никакого избыточного давления, способного чего либо порвать, в открытой системе не образуется - просто уровень в расширительном бачке растёт.

Имхо, поставьте насос на обратке АГВ (байпасом), получите полу-автономную систему - кипеть не будет, и расход газа уменьшиться. Единественный минус - при отключении электирчества надо будет байпасный кран открывать ручками. Хотя, вроде есть фабричные байпасные клапаны с пониженным гидравлическим споротивлением, специально под гравитационки. Но никогда такое не пользовал - есть сомнения, что такой клапан не зарастёт г@вном и не заклинит раньше, чем свет отключат.

161. Сеня, 20.10.2011 11:42
Pavel Berezin
У меня стоит циркуляционный насос в байпасс с таким клапаном. Конструкция примитивная - видимо тяжелый пластиковый шарик и под него посадочное место, получается работающий насос давит на шарик и ставит его на место, при пропадании напряжения шарик просто отваливается и освобождает проток для воды. Даже пружины нет. Лет 7 уже стоит - все ОК.

162. Megavit, 20.10.2011 20:15
А в горизонтальном положении такой байпас с шариком будет работать без проблем?

163. alferius, 12.12.2011 12:30
Здравствуйте,

Возникла ситуация. В этом году сделал дома отопление. Поставил газовый котел Гефест 12,5 с автоматикой SIT. Отапливаемая площадь около 70 квадратов. При включении на максимум, температура доходит до 70 градусов и горелка выключается, сбрасывая температуру до 60. Думал, что не правильно рассчитана теплоотдача на дом, но оказалось, что даже при потеплении, газ выключается при достижении температуры воды 70 градусов. Регулируется ли как нибудь эта автоматика и какие конторы обычно этим занимаются?

Спасибо

Добавление от 12.12.2011 14:16:

Нашел описание на свою автоматику, буду подумать. Если кому надо, то здесь: 630 EuroSit (http://www.lemax.ru/kotly/images/stories/sit/630%20eurosit.pdf)

164. staskurov, 27.10.2012 15:35
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста
при порывах ветра тухнет котёл
135x194, 5.6Kb (http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i166/1210/7f/91e2333193d6.jpg.html)
а когда маленькая дверца открыта, работает нормально
труба в доме :
http://s002.radikal.ru/i199/1210/3b/88f60cf3c835t.jpg (http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i199/1210/3b/88f60cf3c835.jpg.html)
труба на крыше:
http://s015.radikal.ru/i331/1210/11/bd715bf9f926t.jpg (http://radikal.ru/F/s015.radikal.ru/i331/1210/11/bd715bf9f926.jpg.html)
1. что можно сделать
2. можно ли эксплуатировать (не безопасно) с открытой дверцей
буду очень признателен за ответы.

165. Pavel Berezin, 30.10.2012 21:40
если правильно понял - у этих древних версий АГВ нету "дверцы" в основании трубы (там где вверху она выходит из котла...ну как в ЖМЗ котлах). Этот клапан впринципе помогает в какойто мере при порывистом ветре.
Ну еще помоему козырек на трубе у Вас большеват. Он тоже не лучшим образом какраз на задувание влияет - обрежьте его по краю, чтобы он овальным стал, чуть больше чем овальная "обойма" двойной трубы на крыше.

А с дверцей на котле засада помоему будет, если газ горит на минимальных оборотах, и пламя основной горелки будет периодически тухнуть, а потом "стрелять" от горелки-зажигалки. Если морду в дверцу сунете, может обшмалить

166. RomanVoz, 01.11.2012 18:34
Да, для длительного использования оборудования, лучше ставить нормальный напольный котел импортного происхождения известного производителя, настенные котлы имеют маленький срок службы, если только их использовать когда маленький дом менее 70 м2 и не постоянно проживаешь.У нас в одном доме стоит Виссманн напольный котел, дорогой конечно, но на момент выбора консультант в магазине присоветовал и показал много положительных качеств этого оборудования. По городу много кто продает эти котлы со всевозможными комплектующими, тоже от viessamann (http://teplomir-spb.ru/viessmannkotlygaz) Виссманн ( не советую покупать, можно в три раза дешевле купить например группу безопасности, насосные группы, другого производителя, дымоход и.т.д.)

167. SAsh3, 11.11.2012 13:45
Хочу поделиться заменой обогрева дома 45 м2 жилой площади. Потек котел (после прочистки комфорки газовщиками) РостовГазАппарат 11,6 КВт. Решили заменить на АОГВ Жуковский машиностроительный завод 11,6 с автоматикой Honeywell. Обошелся в 12 тыс http://kotly.vseinstrumenti.ru/gazovye/zhmz/. Пришлось переделывать подводку системы отопления - другое расстояние между входом и выходом водяного контура (в процессе демонтажа срезали подводку сабельной пилой). Есть пьезорозжиг, плавная регулировка температуры. Из плюсов - он меньше ростовского + хорошая автоматика + нормальный расход газа.

Добавление от 11.11.2012 14:04:

staskurov
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста
при порывах ветра тухнет котёл


Похоже это ростовский котел, и он тухнет из-за засора горелки - снизу через отверстия поподает пыль - засор горелки основной.
Мы свои ростовский эксплуатировали 12 лет из положенных 10 с отключенной автоматикой, за это время нажгли с плитой 20 тыс кубов газа!

168. gaiusoctavianus, 15.11.2012 12:55
1) Не совсем понимаю - для чего нужен байпасс, если вроде декларируется, что при отсутствии питания насос практически не оказывает сопротивление потоку?...
2) Что мешает поставить в байпасс электромагнитный клапан НО?...

169. Евгений Петрович, 03.04.2013 22:47
Проблемы безопасности эксплуатации газовых конвекторов и парапетных котлов.
Перечень вопросов, определяющих степень опасности.
Дымоотводящие патрубки изготовлены из черного тонкостенного железа, в основном плохо окрашенного, реже - оцинкованного. То есть, они изготовлены без учета агрессивных свойств продуктов сгорания. Для сравнения: аналогичные изделия на турбированных котлах выполнены с применением нержавейки. Первые модели конвекторов производства Венгрии имели эмалированные дымоотводящие партубки. Внутренняя труба коаксиального дымохода ни как не защищена от образования на ней конденсата, что в свою очередь укорачивает срок ее возможного использования.
Срок эксплуатации, оговоренный в техпаспортах на эти изделия, не увязан со сроком максимально допустимого срока эксплуатации дымохода. Имеется ввиду тот момент, когда коррозия внутренней трубы приводит к образованию свищей и дыр. Ведь в этом случае продукты сгорания начинают подмешиваться к воздуху, движущемуся во встречном направлении в камеру сгорания, что в конечном итоге приводит к образованию т. н. угарного газа.(!) Из имеющегося опыта первые «ласточки» такого рода появляются уже через 4-5 лет после ввода в эксплуатацию. «Лидируют» в этом плане газовые приборы парапетного типа производства Харьковского завода компании «РОСС».
Угарный газ в камере сгорания образуется, как правило, не только в названном случае: такое происходит при изначальных, или появившихся в процессе эксплуатации неплотностях в обсуждаемых изделиях. В том и другом случае возникает нехватка кислорода для полноценного сгорания газа. Как показывает практика, этому явлению сопутствует образование сажи в камере сгорания.
Все газовые приборы этого класса имеют ограниченную устойчивость работы в ветреную погоду, что оговаривается в соответствующих паспортах. Этот досадный недостаток вызывает всплеск народного технического творчества: массово сооружаются всевозможные огороды вокруг газовых дефлекторов в виде листов шифера, досок и прочих подручных средств, включая даже корпуса от пришедших в негодность холодильников. Не все такие сооружения оказываются удачными с точки зрения безопасности: в большинстве они препятствуют нормальному процессу горения газа. И, как следствие, угарный газ в камере сгорания…
В технической документации заводов изготовителей на все названные аппараты оговаривается «абсолютно изолированная» камера сгорания. Любопытный факт: термин герметичность в этом плане благоразумно не употребляется. И не зря. Тяга в этих приборах определяется высотой камеры сгорания и поэтому мизерна. Конструкция камеры сгорания (из двух разъемных половинок с использованием пористого высокотемпературного уплотнительного материала) не позволяет даже теоретически обеспечить герметичность камеры сгорания. Поэтому изолированность от проникновения вредных для здоровья человека веществ ни как не абсолютная. А проникать есть чему. Даже если речь не идет о самом ядовитом… Продукты сгорания газа, даже если процесс горения протекает нормально, содержат много чего вредного: это окислы азота, соединения серы, и т. д.
ДБН В.2.5-20-2001 п.6.4. все обсуждаемое семейство отопительных газовых приборов называет аппаратами конвекторного типа с герметической камерой сгорания. Каким образом произошла подмена основополагающих понятий безопасности?
Теперь о главном: при каких обстоятельствах наиболее вероятно попадание газов из камеры сгорания в помещение? При сильном ветре, создающим некоторое избыточное давление у поверхности стены, на которой установлен один из упомянутых газовых отопительных приборов. В этом случае внутри камеры сгорания установится такое же давление, значение которого окажется выше, чем внутри помещения. При наличии некоторой негерметичности камеры начнется тот самый процесс, последствия которого бывают очень тяжелыми. Особенно, если это перемножается на фактор времени. Скажем, конвектор установлен в спальне, и ветер поднялся ночью…
Усугубляющим обстоятельством является и тот факт, что установка (монтаж) газовых отопительных приборов в ходе газификации частных жилых домов местами выполняется либо собственником, либо нанятым лицом без соответствующей лицензии на выполнение такого вида работ. А в паспортах ведь указано, что установку котлов должны выполнять квалифицированные специалисты.
Подводя итоги, просуммируем все факторы, создающие опасность отравления продуктами сгорания.
1. Низкий уровень тяги.
2. Недопустимо низкое качество дымоотводящих патрубков.
3. Неустойчивая работа в ветреную погоду.
4. Негерметичная камера сгорания.
5. Отсутствие регламентированных способов проверки степени опасности.
6. Автоматика безопасности не обеспечивает отключение газового отопительного прибора при возникновении утечки продуктов сгорания, или возникновении условий для такого процесса.
7. Эксплуатирующие организации не располагают ни методикой, ни приборами, ни оборудованием для проверки на предмет герметичности камер сгорания газовых котлов и конвекторов. Все изложенные факторы имеют место в реальной жизни и предотвратить несчастные случаи с помощью только органов обоняния невозможно.
Предложения по устранению опасности эксплуатации газовых конвекторов и котлов парапетного типа:
1. Потребовать от заводов изготовителей использовать нержавеющую сталь при изготовлении внутренней трубы газоотводящих патрубков.
2. Провести соответствующие изыскания для определения максимально возможного безопасного срока эксплуатации этих приборов.
3. Разработать и внедрить методику проверки и объем необходимых работ, выполняемых СПГХ в ходе планового технического обслуживания, исключающие возможность образования и проникновения угарного газа в обогреваемые помещения.
4. Предусмотреть обязательную установку сигнализаторов наличия опасных концентраций СО в помещениях, где устанавливаются отопительные приборы парапетного типа.

170. gaiusoctavianus, 10.04.2013 12:15
Евгений Петрович
Это всё теория... Практика где? Почему продукция сертифицирована?...

171. mort_i_mer, 11.04.2013 17:02
Подскажите, на частный дом (80 кв м) достаточно будет газового котла в 24 кВт? Планируется использовать его и для гвс и для отопления в самом ближайшем будущем. Выбрали настенник Ariston Clas B, но не могу решить, надо брать 24 или 30 кВт? Посоветуйте?

К этой теме 18.04.2013 15:25 moderator-AYM подклеил тему "Выбор газового котла 24 кВт" (автор: S1Lv3R)

173. S1Lv3R, 18.04.2013 15:15
Здрастуйте!
Нужен газовой котел (турбо) на 24 кВт.

Не знаю что выбрать:
1. VIESSMANN VITOPEND 100
2. BOSH Gaz 3000 W
3. Аналог от vaillant

174. Фидерал, 18.04.2013 18:00
S1Lv3R
Здрастуйте!

Здоровэньки булы

Могу посоветовать Hermann Supermicra 24 или более современный аналог. Это итальянская контора, качество хорошее - за 5 сезонов эксплуатации без техобслуживания "не было ни единого обрыва". В этом году пригласил мастера для профилактики. Что-то почистил вроде, сказал что еще 3 года можно не заглядывать, а потом по идее должна выйти из строя какая-то плата, ее надо будет поменять . Брал в конторе "Водная техника" www.komfort.com.ua, соблазнившись на их сервисную сеть, по слухам - лучшая в стране. Вызываешь мастера через киевский диспетчерский центр, они же контролируют выполнение работ, так что без сервиса не останетесь, это важно если поломается в лютый мороз. Условия для постановки на гарантию - стабилизатор и заземление.

Когда монтировал, их мастер еще очень хорошо отзывался о котлах ImmerGass, с его слов - эталон технического совершенства. Про приведенные вами торговые марки ничего хорошего он не сказал.

Добавление от 18.04.2013 18:06:

mort_i_mer
Подскажите, на частный дом (80 кв м) достаточно будет газового котла в 24

Примерно 1 квт на 10 квадратных метров отапливаемой площади. Т.е. на ваш дом достаточно 10квт с запасом. Если берете большей мощности, надо уточнять доступна ли регулировка мощности сервисником при пуске системы. Насколько мне известно, доступна такая фича не во всех устройствах. В противном случае кпд системы будет низким т.к. отапливать будете улицу, либо слишком частая тактировка котла ---> меньше прослужит в итоге.

175. Nikolauskas, 06.05.2013 19:42
цитата:
mort_i_mer:
Подскажите, на частный дом (80 кв м) достаточно будет газового котла в 24 кВт? Планируется использовать его и для гвс и для отопления в самом ближайшем будущем. Выбрали настенник Ariston Clas B, но не могу решить, надо брать 24 или 30 кВт? Посоветуйте?

Если еще актуально, то мой вам совет - берите на 24 киловатта. Для описанного дома такой мощности хватит и на горячую воду, и на обогрев. А по цене будет выгоднее, чем тридцатник. Кстати, на сайте Аристона есть хорошее сравнение настенников Clas B, вот тут: http://www.ariston.com/ru/clas_b Произвоительность ГВС у 30-киловаттного котла конечно будет больше, но вот эффективность у 24 кВт даже выше, чем у 30, КПД при разных параметрах тепловой мощности немного, но выше, чем у более мощного котла. В бытовом плане при постоянном пользовании это может дать ощутимую экономию.

176. Алексей12, 17.05.2013 11:42
Газовый котёл АОГВ 7.4, на лето можно ли отключать или нельзя? В инструкции ничего не указано на счёт эксплуатации летом. Некоторые говорят, что надо поставить регулятор на фитиль, а то там ржавчина будет. Вот.

177. Nikolauskas, 01.06.2013 00:29
Алексей12, любой котел на лето отключать можно и нужно

178. Владимир 13, 18.09.2013 13:31
Уважаемые форумчане.Такой вопрос.У меня котел КСТ-16 с автоматикой АГУК-М-12,5.Почему термопара не держит отсечной клапан?Можно ли проверить на работоспособность термопару?Очень буду благодарен за ответ.С уважением Владимир 13.

179. Pavel Berezin, 18.09.2013 22:02
дык, задайте вопрос на профильном ресурсе - например "Дом и дача" и проч., где есть специализированные форумы по ремонту газовых котлов.

180. AYM, 18.09.2013 23:45
Pavel Berezin
зачем так далеко? Похвалите-поругайте газовые колонки (проточные водонагреватели) разных фирм. (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1579)

181. Pavel Berezin, 19.09.2013 14:06
просто на профильных ресурсах информации по настройке/ремонту конкретных моделей куда как больше


URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1902

Время GMT +04. Даты в формате dd.mm.yyyy.
Rambler's Top100