(Это продолжение предыдущей темы)
Краткий FAQ составлен пользователем xkimx при содействии\участии многих других активных участников этого топика.
Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию к фотоаппарату! Инструкция содержит ответы на большинство ваших вопросов. Сама инструкция в pdf (7Mb) вот http://www.cqham.ru/upload/Canon_450D_rus.pdf.
Ознакомиться с терминами применяемые в фотографии, можно посетив вот этот Ликбез: что означают фотографические термины и прочитав вот этот Общий FAQ по цифровой фотографии. В последнем найдете ответ на вопрос: "На что необходимо обратить внимание при покупке цифрового (зеркального в частности) фотоаппарата".
Далее просто необходимо прочитать статью Михаила АФАНАСЕНКОВА Разумно о ФОТО. После ее прочтения можно уже не только задавать вопросы в этом форуме, но и отвечать на них
.
Примеры ФОТО лучше всего выкладывать на http://foto.ixbt.com.
Некоторые рекомендации\советы\нюансы при съемке камерой Canon 450D.
Ремап (устранение битых\горячих пикселей) матрицы.
В моделях типа 350D, 400D, 450D можно сделать ремап матрицы (убрать битые, горячие пикселя с матрицы). Для этого надо включить "подъем зеркала для ручной очистки сенсора" (Руководство стр. 121) секунд на 15-20, закрыв объектив крышкой, а видоискатель заглушкой.
ЭКСПОЗИЦИЯ
Использование гистограммы для предотвращения пересветов и недосветов на фотографии.
Описанный ниже процесс работает в режимах P/Tv/Av/M.
1. Сразу после съёмки смотрим отснятый кадр.
2. Когда кадр появился, нажимая кнопку DISP. переключаем режим отображения отснятого кадра, пока не увидим гистограмму:
(Кстати, Вам встретится ещё один режим отображения - специально показывающий пересветы. Он менее полезен, чем гистограмма, и я советую Вам поначалу полностью его игнорировать, пока Вы не освоитесь с гистограммой. Иначе Вы с непривычки рискуете постоянно уводить камеру в недосвет, как водитель-новичок, следящий только за вписыванием в полосу своего левого габарита, при том, что правый борт его машины на метр смещён в чужую полосу).
3. Если гистограмма не прижата ни к левому, ни к правому краю - кадр правильно экспонирован. Он может Вам не нравиться на экранчике, но по крайней мере нужная Вам информация в нём не убита и на компьютере Вы получите то, что захотите.
Если же гистограмма прижата к одному из краёв, надо ввести соответственно положительную или отрицательную экспокоррекцию. Делается это вот этой кнопкой Av+/- и колёсиком - число экспокоррекции меняете с 0 на некоторое положительное или отрицательное; поэкспериментировав, Вы быстро приобретёте опыт и начнёте чувствовать, что поставить.
4. Введя экспокоррекцию (например, -0.3, что означает - "слегка убрать пересвет"), снимите кадр снова и всю процедуру повторите (начиная с шага 1), пока не получите кадр
без пересвета и недосвета, то есть с гистограммой, не прижатой ни к одному из краёв.
Вы очень скоро научитесь "нащупывать" нужную экспокоррекцию с первого или, изредка, второго раза, без нужды во многих итерациях.
При всем при этом, нужно учитывать, что для показа гистограммы используются результаты RAW-конвертации (JPEG-preview), а это не в лучшую сторону отражается на достоверности\полноте данных отраженных в гистограмме. Подробней см. спецтему Клиппинг каналов в RAW: зелёного в солнечный день, красного при "тёплом" освещении и синего при "холодном"
В режиме Live View есть возможность отслеживать изменения экспозиции по гистограмме в режиме реального времени, без контрольного снимка. Подробности см. ниже.
Режимы замера экспозиции.
В большинстве случаев, особенно при съемке на улице, используйте «Оценочный экспозамер». Только при нем, кстати камера отдает приоритет замеру освещенности в точках фокусировки, в остальных случаях замер ведется по центру.
При портретной съемке, съемке движущихся объектов переключитесь на «Центровзвешенный замер» или «Частичный замер» (особенно в случае недостатка освещенности объекта съемки или наличия контрового света за ним). Они отличаются размером приоритетной зоны экспозамера по центральному полю кадра. В данном случае желательно чтобы и точка фокусировки находилась в этой зоне, если хотите чтобы объект съемки был правильно проэкспонирован.
В сложных условиях освещения и при съемке композиций с высоким уровнем контрастности используйте точечный замер.
Режимы работы отдельного замера экспозиции по *.
AF - автофокус, AE - экспозиционная автоматика. Слово lock - блокировка. До дроби - функция полунажатия кнопки спуска затвора, после - функция кнопки "*".
Всё просто:
AF/AE lock (CFn: 0, по умолчанию) - автофокус работает по полунажатию на кнопку спуска затвора, экспоавтомат блокируется кнопкой "*". Сначала измеряем экспозицию нажатием на "*", потом наводимся куда надо, полунажатием на кнопку спуска затвора фокусируемся, кадрируем, не отпуская кнопку спуска затвора, производим экспозицию снимка полным нажатием кнопки спуска затвора.
AE lock/AF (CFn: 1) - экспоавтомат блокируется по полунажатию на кнопку спуска затвора, автофокус работает по нажатию на "*". Например, сначала измеряем (полунажатием на кнопку спуска затвора) экспозицию, потом (не отпуская кнопки спуска затвора) наводимся куда надо, нажатием на "*" фокусируемся, кадрируемся, производим экспозицию снимка полным нажатием кнопки спуска затвора. Или, ещё лучше, фокусируемся на передний план нажатием кнопки "*", поднимаем камеру, кадрируем пейзаж, измеряем экспозицию полунажатием кнопки спуска затвора, дожимаем кнопку спуска затвора, вуаля!
AF/AF lock, no AE lock (CFn: 2) - самый, казалось бы, "загадочный" режим. Ничего загадочного нет - в AI Servo AF режиме кнопка "*" отключает автофокус, при этом AE не блокируется (измерение экспозиции происходит в момент полного нажатия кнопки спуска затвора). Полезно для съёмки, например, спортивных состязаний - следите за спортсменом автофокусом, зажимаете "*", панорамированием "обгоняете" спортсмена, жмёте спуск, отпускаете "*", начинаете ловить следующий кадр. Hint - в режиме One Shot AF кнопка "*" запускает IS, изредка бывает полезно;
AE/AF, no AE lock (CFn: 3) - опять же, полезно в режиме AI Servo AF. Кнопка "*" запускает/отключает автофокус. Т.е., пока жмёте звёздочку, AF работает, как отпустили - не работает. Звёздочка на AE никакого влияния не оказывает.
Подробно узнать о секретах экспозиции можно прочитав статью ей посвященную - ЭКСПОЗИЦИЯ для цифровых фотографов.
Цифровые Шумы
Количество цифрового шума на фотографии на прямую зависит от выставленного значения ИСО - чем выше значение, тем больше "шума". Вторым фактором является выдержка - чем она больше\дольше, тем больше "шума" увидим на фото. Рекомендуется, если возникнет такая необходимость, увеличивать в первую очередь выдержку (на сколько это позволит сюжет, руки или штатив), а уж затем повышать ИСО.
Съемка со вспышкой.
Для начала необходимо уяснить, что при съёмке со вспышкой ключевыми моментами является значение диафрагмы и расстояние до снимаемого объекта, а не выдержка, ввиду того, что вспышка - источник импульсного света. От выдержки зависит кол-во света, попадающее на матрицу от других, постоянных источников света.
Затем надо понять, что Canon 450D, в режиме Av, вспышка работает как заполняющая в режиме медленной синхронизации (по первой или второй шторке - в зависимости от настроек). То есть экспозамер камеры меряет освещенность сцены, подбирает выдержку к диафрагме таким образом, чтобы весь кадр, включая и его задний план был правильно проэкспонирован - "проявлен". При этом импульс вспышки, как и то, вкл. она или нет в расчет не берется. Лишь в момент съемки вспышка выдает импульс, который освещает передний план кадра, и мощность его прямо пропорциональна дальности до объекта съемки на котором сфокусировался фотоаппарат, а так же выставленному значению диафрагмы. Поэтому снимая на одинаковых выдержках с/без вспышки, задний план кадра будет одинаково проработанным. Разница состоит только в том, что еще вспышкой (если она будет включена) будет освещен передний. И если ввести экспокоррекцию к примеру в "-" при этом режиме съемки, то задний план не будет сильно прорисовываться. Иногда это необходимо.
Но, если условия освещения плохие (света недостаточно), выдержки могут быть очень длинными - например 1/15 - 2 сек, что приводит к смазу (если объект съемки движется) и\или шевеленке (тряска рук снимающего) при съемки с рук. Чтобы этого избежать, необходимо:
- снимать со штатива;
- выставить в режиме AV такое значение ИСО и диафрагмы, чтобы ведержка находилась в приемлемых пределах ( это диапазон от 1\60 и выше);
- в пользовательских настройках камеры заблокировать выдержку при работе со вспышкой на 1/200 сек. (C.Fn I-2 в 1).
Для правильной работы со вспышкой в обычных условиях можно дать следующие рекомендации:
1. Если снимаете днем, когда естественное освещение достаточно для нормальных выдержек, а вспышка нужно только для заполнения – работайте в режиме приоритета диафрагмы Av. Экспозиция будет нормальной и без вспышки, а вспышка даст только заполнение теней. При этом «Выдержку синхронизации вспышки» в Av - в авто(C.Fn I-2 в 0). Выдержка в этом случае, может быть автоматически выставлена фотоаппаратом в диапазоне 30 - 1\200 сек. А в режиме Р автоматически в диапазоне уже 1\60 – 1\200 сек.
2. Если снимаете в помещении, либо вообще когда вспышка есть основной источник света - переходите на фотоаппарате в мануальный (ручной) режим М. Затвор устанавливайте по своему усмотрению (например достаточный для съемки с рук и/или для заморозки движения и т.д.), диафрагму устанавливайте в соотв. с вашими требованиями к глубине резкости поля, а также насколько хотите чтобы окружающее освещение попало в кадр. (т.е. хотите чтоб было побольше естественного освещение кроме вспышки, и при этом небольшая глубина поля - открываем диафрагму). Сама камера (в режиме E-TTL(II)) позаботиться о правильной подсветке объекта вспышкой. При этом «Выдержку синхронизации вспышки» в Av, если условия типа «ночного клуба» можно выставить - в фиксированный режим 1\200 сек. (C.Fn I-2 в 1). Выдержка при этом станет 1\200 сек. при любой диафрагме.
Это все относиться как к встроенной в камеру вспышке, так и к внешним поддерживающим режим E-TTL и E-TTL(II). Если использовать вспышки фирмы Canon Speedlight 430EX\430EX(II) или Canon Speedlite 580EX\580EX(II), то появиться возможность включив в меню вспышки режим синхронизации при короткой выдержке (PR-режим), использовать на фотоаппарате выдержки короче 1\200 сек. Ну и кроме всего прочего внешняя вспышка имеет встроенную лампу подсветки автофокуса, что очень выручает в темноте. О внешних вспышках, различных производителей и особенности их применения читаем спецтему Вспышка для зеркалок Canon, а также перевод текста статьи "Flash Photography with Canon EOS Cameras" и брошюру по вспышкам фирмы Кенон .
Помните, что во время работы (особенно на макс. мощности) встроенная вспышка довольно сильно нагревается, поэтому, не спешите сразу ее прятать, дайте ей немного остыть. В противном случае есть шанс повредить пластик под ней.
Съемка со штатива.
При использовании штатива работу IS (оптическая стабилизация) лучше отключить. Ее вообще лучше включать по необходимости. Кроме того, снимать приходится, как правило на длинных выдержках, где любое лишнее движение - шевеленка. Посему рекомендуется снимать в режиме автоспуска и предподъемом зеркала (C.Fn III-7 в 1). Подробнее об этом читаем Руководство стр. 94.
Съемка в режиме Live View
Можно снимать фокусируясь на объекте по экрану. Предусмотрено два режима фокусирования: по фазовому датчику с предподъемом зеркала и по контрасту (как у "мыльниц"). В первом случае фокусровка и съемка как обычно кнопкой "спуск", во втором фокусируемся кнопкой "*", снимаем кнопкой "спуск". Положение зоны фокуса меняем "стрелочками". Подробнее читаем Руководство стр. 95.
Как писалось выше в режиме LV можно отследить изменение экспозиции по гистограмме, нажав и удерживая кнопку предварительного просмотра глубины резкости (Руководство стр. 74) и крутя диск для изменения значения либо экспопары выдержка\диафрагма (режим Р), либо значение выдержки (режим Tv), либо диафрагмы (режим Av), либо удерживая кнопку Av+\- вводим, крутя тот же диск, компенсацию экспозиции (от 0 до +2 или -2) изменяя уже в зависимости от выбранного режима съемки (режим Р, приоритет Tv или Av), либо выдержку при сохранении выбранной вами (камерой в режиме Р) диафрагмы (режим Av и режим Р), либо диафрагмы при сохранении выбранной выдержки (режим Tv и режим Р). Если же вы изберете ручной режим М, тогда при вращении диска менятся будет выдержка, при нажатой же кнопке Av+\- уже диафрагма. В этом мануальном режиме, кстате, можно иногда даже не смотреть на гистограмму, достаточно выставить метку на шкале замера экспозиции в 0. Но тут есть, как говориться, ньюансы. Камера в этом случае частенько стремиться пересветить кадр - спасая детали в тенях. Кроме того, как утверждает BlackLor (Pell) продолжительное нажатие этой кнопки (предварительного просмотра глубины резкости) при снятии объектива — единственный известный ему штатный способ закрыть диафрагму объектива с креплением Canon EF или EF-S в снятом с камеры состоянии, что может быть полезно для макросъёмки с использованием реверсивного кольца.
Съемка серией
По паспорту это 3,5 кадр\сек, максимально 6 кадров в серии при съемке в RAW и 53 при съемке в JPEG. Но это с отключенным Шумоподавлением на высоких ИСО (C.Fn II-4 в 0), в противном случае падает и скорость и количество кадров в серии.
Глубина резкости по полю кадра
Для увеличения глубины резкости как правило достаточно прикрыть диафрагму. Для этого следует пользоваться не полностью автоматическим режимом, а например, режимом "М" или "Av".
Для группового фото обычно достаточно установить диафрагму F/8.0--F/11.0.
Если на групповом снимке люди стоят больше, чем в два ряда, то можно попробовать фокусироваться не по первому ряду, а по второму или переключиться в режим A-DEP.
Широкоугольные объективы обладают большей глубиной резкости, а телеобъективы имеют меньшую глубину резкости.
Чем ближе объект, тем меньше глубина резкости. Для более удаленного объекта глубина резкости больше.
Разобраться с ГРИП Вам поможет Программа расчета глубины резкости.
Для визуальной оценки глубины резкости и размытия фона, существует уже упомянутая выше кнопка предварительного просмотра глубины резкости (Руководство стр. 74).
Режим A-DEP
Этот режим предназначен для автоматического подбора фотоаппаратом экспопары выдержка\диафрагма таким образом чтобы обеспечить попадание в зону резкости нескольких объектов отстоящих друг от друга. В этом режиме необходимо следить за тем какие точки автофокуса выбрала камера и устраивают ли они вас. В противном случае рекомендуется немного перекадрировать кадр (сместиться) и опять полунажатием проверить выбор точек камерой. Иногда просто повторное полунажатие может изменить выбор камерой этих точек.
Баланс белого
Баланс белого лучше выставить в автомат или перед съемкой перебрать все присеты и выбрать на ваш взгляд лучший. Это актуально при съемке в камерный Jpeg. Если в Raw снимать, то в конвертере, всегда есть возможность исправить ББ. Кроме того, при авто ББ цвет получается более похожий на тот, что видит глаз в данных конкретных условиях освещения (лампа накаливания, тень, белый свет и т.д.). Пресеты же пытаются править цвета уже не так как видит глаз, а как они (цвета) выглядят на солнце независимо от конкретного освещения.
У меня есть объективы от Зенита, можно ли их использовать с моим новым 450D?
Можно, нужен переходник М42-EOS (который подойдет к любому объективу с байонетом М42), выглядит так, стоит около 20 у.е., может применяться с т.н. "одуванчиком" (чип который позволяет камере "думать" что она работает с обычным автофокусным обьективом в режиме ручного фокуса). Т.е. работа с ним будет аналогична работе с китовым обьективом в режиме "М" + нужно будет самому устанавливать диафрагму на обьективе.
Может подскажете хорошую сумочку, я если честно не знаю, по каким параметрам её выбирать?
Для начала можно купить сумку для прогулок, куда влезал бы только аппарат с китом. Что-то типа сумки ACROPOLIS СВ-22.
Далее, понадобится транспортная сумка для выездов на природу, куда, кроме аппарата, помещалась бы зарядка, запасной аккум, сменный объектив, фильтры, запасная флешка, баночка пива, пара бутербродов и прочая остро необходимая мелочь. Что-то типа сумки LOWEPRO Nova 1 Grey AW.
Следующая покупка - фоторюкзак, куда, кроме перечисленного выше, должен еще входить ноутбук и пара сменных фиксов + немного одежды. Что-то типа рюкзака DELSEY GOPIX 80 BLACK / RED.
Далее - по необходимости.
На форуме ixbt есть спец. тема Посоветуйте сумку/кофр для DSLR. Можно туда заглянуть.
Самодельный проводной пульт д\у.
Один из вариантов изготовления такого самодельного пульта д\у находится здесь.
Еще вариант предложил maroleg: "В ход пошли старая гарнитура от мобильника с 2.5мм разъемом, толстый фломастер и дохлый цифровой фотоаппарат-мыльница.
Из фломастера вынул стержень и грифель, просверлил отверстие в верхней заглушке фломастера. Из мыльницы вынул кнопку, она двойная и никакого цирка с двумя микриками. Продел провод от гарнитуры через корпус фломастера, припаял к кнопке. Кнопку приклеил эбокситкой к верхней части фломастера, в нижней части фломастера там где выходит провод капнул резиновым клеем чтоб провод случайно не оборвать и чтоб не переломался. При наличии деталей изготовление заняло минут 30, работает отлично."
Объективы Canon EF-S для зеркальных камер с кропом х1.6 (Canon 350D, 400D, 1000D, 450D, 40D, 50D)
Canon EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS (Ультразум с опт.стабилизатором обеспечивает 11х) - описание - тест - отзывы
Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II (Старый китовый объектив без опт.стабилизатора) - описание - тест - отзывы
Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS (Новый китовый объектив с опт.стабилизатором - IS. Почувствуйте разницу!) - описание - тест - отзывы
Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS (Отличный телеобъектив с опт.стабилизатором - IS. В паре с китом позволяет покрыть фокусные в диапазоне 18-250 мм - 14х) - описание - тест - отзывы
Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 USM IS (Объектив с опт.стабилизатором - IS. 5х) - описание - тест - отзывы
Canon EF-S 17-55mm f/2.8 USM IS (Объектив с опт.стабилизатором - IS. Лучшее, что есть для кропа) - описание - тест - отзывы
Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM (Широкоугольный объектив) - описание - тест - отзывы
Canon EF-S 60mm f/2.8 USM macro (Фикс - постоянное фокусное 60 мм) - описание - тест - отзывы
Ресурсы форума Цифровое изображение
Старайтесь в своих постингах (особенно в сообщениях, инициирующих обсуждение) указывать полное официальное имя изделия (камеры, объектива, вспышки и т.д.) так, как его указывает производитель на официальном сайте. Это очень облегчает поиск в теме в частности и по всему форуму в целом.
Ссылки о камере Canon EOS 450D:
Краткий FAQ составлен пользователем xkimx при содействии\участии многих других активных участников этого топика.
Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию к фотоаппарату! Инструкция содержит ответы на большинство ваших вопросов. Сама инструкция в pdf (7Mb) вот http://www.cqham.ru/upload/Canon_450D_rus.pdf.
Ознакомиться с терминами применяемые в фотографии, можно посетив вот этот Ликбез: что означают фотографические термины и прочитав вот этот Общий FAQ по цифровой фотографии. В последнем найдете ответ на вопрос: "На что необходимо обратить внимание при покупке цифрового (зеркального в частности) фотоаппарата".
Далее просто необходимо прочитать статью Михаила АФАНАСЕНКОВА Разумно о ФОТО. После ее прочтения можно уже не только задавать вопросы в этом форуме, но и отвечать на них
.Примеры ФОТО лучше всего выкладывать на http://foto.ixbt.com.
Некоторые рекомендации\советы\нюансы при съемке камерой Canon 450D.
Ремап (устранение битых\горячих пикселей) матрицы.
В моделях типа 350D, 400D, 450D можно сделать ремап матрицы (убрать битые, горячие пикселя с матрицы). Для этого надо включить "подъем зеркала для ручной очистки сенсора" (Руководство стр. 121) секунд на 15-20, закрыв объектив крышкой, а видоискатель заглушкой.
ЭКСПОЗИЦИЯ
Использование гистограммы для предотвращения пересветов и недосветов на фотографии.
Описанный ниже процесс работает в режимах P/Tv/Av/M.
1. Сразу после съёмки смотрим отснятый кадр.
2. Когда кадр появился, нажимая кнопку DISP. переключаем режим отображения отснятого кадра, пока не увидим гистограмму:
(Кстати, Вам встретится ещё один режим отображения - специально показывающий пересветы. Он менее полезен, чем гистограмма, и я советую Вам поначалу полностью его игнорировать, пока Вы не освоитесь с гистограммой. Иначе Вы с непривычки рискуете постоянно уводить камеру в недосвет, как водитель-новичок, следящий только за вписыванием в полосу своего левого габарита, при том, что правый борт его машины на метр смещён в чужую полосу).
3. Если гистограмма не прижата ни к левому, ни к правому краю - кадр правильно экспонирован. Он может Вам не нравиться на экранчике, но по крайней мере нужная Вам информация в нём не убита и на компьютере Вы получите то, что захотите.
Если же гистограмма прижата к одному из краёв, надо ввести соответственно положительную или отрицательную экспокоррекцию. Делается это вот этой кнопкой Av+/- и колёсиком - число экспокоррекции меняете с 0 на некоторое положительное или отрицательное; поэкспериментировав, Вы быстро приобретёте опыт и начнёте чувствовать, что поставить.
4. Введя экспокоррекцию (например, -0.3, что означает - "слегка убрать пересвет"), снимите кадр снова и всю процедуру повторите (начиная с шага 1), пока не получите кадр
без пересвета и недосвета, то есть с гистограммой, не прижатой ни к одному из краёв.
Вы очень скоро научитесь "нащупывать" нужную экспокоррекцию с первого или, изредка, второго раза, без нужды во многих итерациях.
При всем при этом, нужно учитывать, что для показа гистограммы используются результаты RAW-конвертации (JPEG-preview), а это не в лучшую сторону отражается на достоверности\полноте данных отраженных в гистограмме. Подробней см. спецтему Клиппинг каналов в RAW: зелёного в солнечный день, красного при "тёплом" освещении и синего при "холодном"
В режиме Live View есть возможность отслеживать изменения экспозиции по гистограмме в режиме реального времени, без контрольного снимка. Подробности см. ниже.
Режимы замера экспозиции.
В большинстве случаев, особенно при съемке на улице, используйте «Оценочный экспозамер». Только при нем, кстати камера отдает приоритет замеру освещенности в точках фокусировки, в остальных случаях замер ведется по центру.
При портретной съемке, съемке движущихся объектов переключитесь на «Центровзвешенный замер» или «Частичный замер» (особенно в случае недостатка освещенности объекта съемки или наличия контрового света за ним). Они отличаются размером приоритетной зоны экспозамера по центральному полю кадра. В данном случае желательно чтобы и точка фокусировки находилась в этой зоне, если хотите чтобы объект съемки был правильно проэкспонирован.
В сложных условиях освещения и при съемке композиций с высоким уровнем контрастности используйте точечный замер.
Режимы работы отдельного замера экспозиции по *.
AF - автофокус, AE - экспозиционная автоматика. Слово lock - блокировка. До дроби - функция полунажатия кнопки спуска затвора, после - функция кнопки "*".
Всё просто:
AF/AE lock (CFn: 0, по умолчанию) - автофокус работает по полунажатию на кнопку спуска затвора, экспоавтомат блокируется кнопкой "*". Сначала измеряем экспозицию нажатием на "*", потом наводимся куда надо, полунажатием на кнопку спуска затвора фокусируемся, кадрируем, не отпуская кнопку спуска затвора, производим экспозицию снимка полным нажатием кнопки спуска затвора.
AE lock/AF (CFn: 1) - экспоавтомат блокируется по полунажатию на кнопку спуска затвора, автофокус работает по нажатию на "*". Например, сначала измеряем (полунажатием на кнопку спуска затвора) экспозицию, потом (не отпуская кнопки спуска затвора) наводимся куда надо, нажатием на "*" фокусируемся, кадрируемся, производим экспозицию снимка полным нажатием кнопки спуска затвора. Или, ещё лучше, фокусируемся на передний план нажатием кнопки "*", поднимаем камеру, кадрируем пейзаж, измеряем экспозицию полунажатием кнопки спуска затвора, дожимаем кнопку спуска затвора, вуаля!
AF/AF lock, no AE lock (CFn: 2) - самый, казалось бы, "загадочный" режим. Ничего загадочного нет - в AI Servo AF режиме кнопка "*" отключает автофокус, при этом AE не блокируется (измерение экспозиции происходит в момент полного нажатия кнопки спуска затвора). Полезно для съёмки, например, спортивных состязаний - следите за спортсменом автофокусом, зажимаете "*", панорамированием "обгоняете" спортсмена, жмёте спуск, отпускаете "*", начинаете ловить следующий кадр. Hint - в режиме One Shot AF кнопка "*" запускает IS, изредка бывает полезно;
AE/AF, no AE lock (CFn: 3) - опять же, полезно в режиме AI Servo AF. Кнопка "*" запускает/отключает автофокус. Т.е., пока жмёте звёздочку, AF работает, как отпустили - не работает. Звёздочка на AE никакого влияния не оказывает.
Подробно узнать о секретах экспозиции можно прочитав статью ей посвященную - ЭКСПОЗИЦИЯ для цифровых фотографов.
Цифровые Шумы
Количество цифрового шума на фотографии на прямую зависит от выставленного значения ИСО - чем выше значение, тем больше "шума". Вторым фактором является выдержка - чем она больше\дольше, тем больше "шума" увидим на фото. Рекомендуется, если возникнет такая необходимость, увеличивать в первую очередь выдержку (на сколько это позволит сюжет, руки или штатив), а уж затем повышать ИСО.
Съемка со вспышкой.
Для начала необходимо уяснить, что при съёмке со вспышкой ключевыми моментами является значение диафрагмы и расстояние до снимаемого объекта, а не выдержка, ввиду того, что вспышка - источник импульсного света. От выдержки зависит кол-во света, попадающее на матрицу от других, постоянных источников света.
Затем надо понять, что Canon 450D, в режиме Av, вспышка работает как заполняющая в режиме медленной синхронизации (по первой или второй шторке - в зависимости от настроек). То есть экспозамер камеры меряет освещенность сцены, подбирает выдержку к диафрагме таким образом, чтобы весь кадр, включая и его задний план был правильно проэкспонирован - "проявлен". При этом импульс вспышки, как и то, вкл. она или нет в расчет не берется. Лишь в момент съемки вспышка выдает импульс, который освещает передний план кадра, и мощность его прямо пропорциональна дальности до объекта съемки на котором сфокусировался фотоаппарат, а так же выставленному значению диафрагмы. Поэтому снимая на одинаковых выдержках с/без вспышки, задний план кадра будет одинаково проработанным. Разница состоит только в том, что еще вспышкой (если она будет включена) будет освещен передний. И если ввести экспокоррекцию к примеру в "-" при этом режиме съемки, то задний план не будет сильно прорисовываться. Иногда это необходимо.
Но, если условия освещения плохие (света недостаточно), выдержки могут быть очень длинными - например 1/15 - 2 сек, что приводит к смазу (если объект съемки движется) и\или шевеленке (тряска рук снимающего) при съемки с рук. Чтобы этого избежать, необходимо:
- снимать со штатива;
- выставить в режиме AV такое значение ИСО и диафрагмы, чтобы ведержка находилась в приемлемых пределах ( это диапазон от 1\60 и выше);
- в пользовательских настройках камеры заблокировать выдержку при работе со вспышкой на 1/200 сек. (C.Fn I-2 в 1).
Для правильной работы со вспышкой в обычных условиях можно дать следующие рекомендации:
1. Если снимаете днем, когда естественное освещение достаточно для нормальных выдержек, а вспышка нужно только для заполнения – работайте в режиме приоритета диафрагмы Av. Экспозиция будет нормальной и без вспышки, а вспышка даст только заполнение теней. При этом «Выдержку синхронизации вспышки» в Av - в авто(C.Fn I-2 в 0). Выдержка в этом случае, может быть автоматически выставлена фотоаппаратом в диапазоне 30 - 1\200 сек. А в режиме Р автоматически в диапазоне уже 1\60 – 1\200 сек.
2. Если снимаете в помещении, либо вообще когда вспышка есть основной источник света - переходите на фотоаппарате в мануальный (ручной) режим М. Затвор устанавливайте по своему усмотрению (например достаточный для съемки с рук и/или для заморозки движения и т.д.), диафрагму устанавливайте в соотв. с вашими требованиями к глубине резкости поля, а также насколько хотите чтобы окружающее освещение попало в кадр. (т.е. хотите чтоб было побольше естественного освещение кроме вспышки, и при этом небольшая глубина поля - открываем диафрагму). Сама камера (в режиме E-TTL(II)) позаботиться о правильной подсветке объекта вспышкой. При этом «Выдержку синхронизации вспышки» в Av, если условия типа «ночного клуба» можно выставить - в фиксированный режим 1\200 сек. (C.Fn I-2 в 1). Выдержка при этом станет 1\200 сек. при любой диафрагме.
Это все относиться как к встроенной в камеру вспышке, так и к внешним поддерживающим режим E-TTL и E-TTL(II). Если использовать вспышки фирмы Canon Speedlight 430EX\430EX(II) или Canon Speedlite 580EX\580EX(II), то появиться возможность включив в меню вспышки режим синхронизации при короткой выдержке (PR-режим), использовать на фотоаппарате выдержки короче 1\200 сек. Ну и кроме всего прочего внешняя вспышка имеет встроенную лампу подсветки автофокуса, что очень выручает в темноте. О внешних вспышках, различных производителей и особенности их применения читаем спецтему Вспышка для зеркалок Canon, а также перевод текста статьи "Flash Photography with Canon EOS Cameras" и брошюру по вспышкам фирмы Кенон .
Помните, что во время работы (особенно на макс. мощности) встроенная вспышка довольно сильно нагревается, поэтому, не спешите сразу ее прятать, дайте ей немного остыть. В противном случае есть шанс повредить пластик под ней.
Съемка со штатива.
При использовании штатива работу IS (оптическая стабилизация) лучше отключить. Ее вообще лучше включать по необходимости. Кроме того, снимать приходится, как правило на длинных выдержках, где любое лишнее движение - шевеленка. Посему рекомендуется снимать в режиме автоспуска и предподъемом зеркала (C.Fn III-7 в 1). Подробнее об этом читаем Руководство стр. 94.
Съемка в режиме Live View
Можно снимать фокусируясь на объекте по экрану. Предусмотрено два режима фокусирования: по фазовому датчику с предподъемом зеркала и по контрасту (как у "мыльниц"). В первом случае фокусровка и съемка как обычно кнопкой "спуск", во втором фокусируемся кнопкой "*", снимаем кнопкой "спуск". Положение зоны фокуса меняем "стрелочками". Подробнее читаем Руководство стр. 95.
Как писалось выше в режиме LV можно отследить изменение экспозиции по гистограмме, нажав и удерживая кнопку предварительного просмотра глубины резкости (Руководство стр. 74) и крутя диск для изменения значения либо экспопары выдержка\диафрагма (режим Р), либо значение выдержки (режим Tv), либо диафрагмы (режим Av), либо удерживая кнопку Av+\- вводим, крутя тот же диск, компенсацию экспозиции (от 0 до +2 или -2) изменяя уже в зависимости от выбранного режима съемки (режим Р, приоритет Tv или Av), либо выдержку при сохранении выбранной вами (камерой в режиме Р) диафрагмы (режим Av и режим Р), либо диафрагмы при сохранении выбранной выдержки (режим Tv и режим Р). Если же вы изберете ручной режим М, тогда при вращении диска менятся будет выдержка, при нажатой же кнопке Av+\- уже диафрагма. В этом мануальном режиме, кстате, можно иногда даже не смотреть на гистограмму, достаточно выставить метку на шкале замера экспозиции в 0. Но тут есть, как говориться, ньюансы. Камера в этом случае частенько стремиться пересветить кадр - спасая детали в тенях. Кроме того, как утверждает BlackLor (Pell) продолжительное нажатие этой кнопки (предварительного просмотра глубины резкости) при снятии объектива — единственный известный ему штатный способ закрыть диафрагму объектива с креплением Canon EF или EF-S в снятом с камеры состоянии, что может быть полезно для макросъёмки с использованием реверсивного кольца.
Съемка серией
По паспорту это 3,5 кадр\сек, максимально 6 кадров в серии при съемке в RAW и 53 при съемке в JPEG. Но это с отключенным Шумоподавлением на высоких ИСО (C.Fn II-4 в 0), в противном случае падает и скорость и количество кадров в серии.
Глубина резкости по полю кадра
Для увеличения глубины резкости как правило достаточно прикрыть диафрагму. Для этого следует пользоваться не полностью автоматическим режимом, а например, режимом "М" или "Av".
Для группового фото обычно достаточно установить диафрагму F/8.0--F/11.0.
Если на групповом снимке люди стоят больше, чем в два ряда, то можно попробовать фокусироваться не по первому ряду, а по второму или переключиться в режим A-DEP.
Широкоугольные объективы обладают большей глубиной резкости, а телеобъективы имеют меньшую глубину резкости.
Чем ближе объект, тем меньше глубина резкости. Для более удаленного объекта глубина резкости больше.
Разобраться с ГРИП Вам поможет Программа расчета глубины резкости.
Для визуальной оценки глубины резкости и размытия фона, существует уже упомянутая выше кнопка предварительного просмотра глубины резкости (Руководство стр. 74).
Режим A-DEP
Этот режим предназначен для автоматического подбора фотоаппаратом экспопары выдержка\диафрагма таким образом чтобы обеспечить попадание в зону резкости нескольких объектов отстоящих друг от друга. В этом режиме необходимо следить за тем какие точки автофокуса выбрала камера и устраивают ли они вас. В противном случае рекомендуется немного перекадрировать кадр (сместиться) и опять полунажатием проверить выбор точек камерой. Иногда просто повторное полунажатие может изменить выбор камерой этих точек.
Баланс белого
Баланс белого лучше выставить в автомат или перед съемкой перебрать все присеты и выбрать на ваш взгляд лучший. Это актуально при съемке в камерный Jpeg. Если в Raw снимать, то в конвертере, всегда есть возможность исправить ББ. Кроме того, при авто ББ цвет получается более похожий на тот, что видит глаз в данных конкретных условиях освещения (лампа накаливания, тень, белый свет и т.д.). Пресеты же пытаются править цвета уже не так как видит глаз, а как они (цвета) выглядят на солнце независимо от конкретного освещения.
У меня есть объективы от Зенита, можно ли их использовать с моим новым 450D?
Можно, нужен переходник М42-EOS (который подойдет к любому объективу с байонетом М42), выглядит так, стоит около 20 у.е., может применяться с т.н. "одуванчиком" (чип который позволяет камере "думать" что она работает с обычным автофокусным обьективом в режиме ручного фокуса). Т.е. работа с ним будет аналогична работе с китовым обьективом в режиме "М" + нужно будет самому устанавливать диафрагму на обьективе.
Может подскажете хорошую сумочку, я если честно не знаю, по каким параметрам её выбирать?
Для начала можно купить сумку для прогулок, куда влезал бы только аппарат с китом. Что-то типа сумки ACROPOLIS СВ-22.
Далее, понадобится транспортная сумка для выездов на природу, куда, кроме аппарата, помещалась бы зарядка, запасной аккум, сменный объектив, фильтры, запасная флешка, баночка пива, пара бутербродов и прочая остро необходимая мелочь. Что-то типа сумки LOWEPRO Nova 1 Grey AW.
Следующая покупка - фоторюкзак, куда, кроме перечисленного выше, должен еще входить ноутбук и пара сменных фиксов + немного одежды. Что-то типа рюкзака DELSEY GOPIX 80 BLACK / RED.
Далее - по необходимости.
На форуме ixbt есть спец. тема Посоветуйте сумку/кофр для DSLR. Можно туда заглянуть.
Самодельный проводной пульт д\у.
Один из вариантов изготовления такого самодельного пульта д\у находится здесь.
Еще вариант предложил maroleg: "В ход пошли старая гарнитура от мобильника с 2.5мм разъемом, толстый фломастер и дохлый цифровой фотоаппарат-мыльница.
Из фломастера вынул стержень и грифель, просверлил отверстие в верхней заглушке фломастера. Из мыльницы вынул кнопку, она двойная и никакого цирка с двумя микриками. Продел провод от гарнитуры через корпус фломастера, припаял к кнопке. Кнопку приклеил эбокситкой к верхней части фломастера, в нижней части фломастера там где выходит провод капнул резиновым клеем чтоб провод случайно не оборвать и чтоб не переломался. При наличии деталей изготовление заняло минут 30, работает отлично."
Объективы Canon EF-S для зеркальных камер с кропом х1.6 (Canon 350D, 400D, 1000D, 450D, 40D, 50D)
Canon EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS (Ультразум с опт.стабилизатором обеспечивает 11х) - описание - тест - отзывы
Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II (Старый китовый объектив без опт.стабилизатора) - описание - тест - отзывы
Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS (Новый китовый объектив с опт.стабилизатором - IS. Почувствуйте разницу!) - описание - тест - отзывы
Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS (Отличный телеобъектив с опт.стабилизатором - IS. В паре с китом позволяет покрыть фокусные в диапазоне 18-250 мм - 14х) - описание - тест - отзывы
Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 USM IS (Объектив с опт.стабилизатором - IS. 5х) - описание - тест - отзывы
Canon EF-S 17-55mm f/2.8 USM IS (Объектив с опт.стабилизатором - IS. Лучшее, что есть для кропа) - описание - тест - отзывы
Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM (Широкоугольный объектив) - описание - тест - отзывы
Canon EF-S 60mm f/2.8 USM macro (Фикс - постоянное фокусное 60 мм) - описание - тест - отзывы
Ресурсы форума Цифровое изображение
- Объективы для Canon EOS D30/D60/300D/350D/400D/450D/1000D/10D/20D/30D/40D/50D и прочих Canon EOS с кроп-фактором 1.6 Часть IV. — общая тема по выбору оптики для EF-S камер Canon
- Вспышка для зеркалок Canon — выбор вспышки для DSLR камер Canon
- Лучшие штатные зумы для кропа Кэнон (Canon) — здесь собрано много полезной информации на тему «чем заменить комплектный (kit'овый) объектив?»
- Фиксы для Canon — здесь собрано много полезной информации о дискретных объективах для DSLR камер Canon
- Объективы для полнокадровых камер Canon — здесь обсуждается полнокадровая оптика для байонета Canon EF
- FAQ по теме Canon 300D (здесь его полная версия).
- Посоветуйте сумку/кофр для DSLR — здесь обсуждается выбор сумки для зеркальной камеры.
Старайтесь в своих постингах (особенно в сообщениях, инициирующих обсуждение) указывать полное официальное имя изделия (камеры, объектива, вспышки и т.д.) так, как его указывает производитель на официальном сайте. Это очень облегчает поиск в теме в частности и по всему форуму в целом.
Ссылки о камере Canon EOS 450D:
- Описание и технические характеристики
- Подробный обзор на сайте dpreview.com
- Русский перевод обзора на сайте dpreview.com
- Подробный обзор. Сравнение с 400D и 40D
- Обзор на сайте Letsgodigital
- Обзор на сайте anandtech.com
- Обзор на digitalcamerareview.com. Сравнение с другими DSLR камерами
- Сравните с другими камерами
- Объективы для фотоаппаратов Кенон, их характеристики
- Примеры снимков на dpreview.com
- Ещё примеры снимков на dpreview.com
- Примеры снимков на сайте pixel-peeper.com
- Программное обеспечение и руководства на оффсайте (англ)
- ART Foto
- Книги и статьи о фотографии
- Советы начинающим
- Известная статья Ken Rockwell «Your camera does not matter» (англ)
- Известная статья «Your camera does matter» на сайте luminous-landscape.com (англ)
- Перевод статьи Кена Роквела «Почему ваш фотоаппарат не имеет значения»
- Собрание статей по фотографии
- Фото- и видео- страница на сайте afanas.ru
- Сайт о ФОТОГРАФИИ и ФОТОБАНКАХ. Советы и FAQ. Фотостоки: ПРОДАЖА фото, видео футажей, иллюстраций. РАБОТА для фотографов, дизайнеров, иллюстраторов. ПОКУПКА изображений в ФОТОБАНКАХ
Исправлено: xkimx, 16.01.2009 18:47
