Правила темы и FAQ
В данной теме обсуждаются только узкотехнические вопросы выбора тихих вентиляторов с привязкой к конкретным моделям и их характеристикам.
Засоряющие тему рассуждения общего характера, холивары и оффтопик, удаляются без предупреждения!


Настоятельно рекомендуется перед тем, как задать вопрос, просмотреть FAQ
Если вас интересует выбор вентилятора в первом сообщение кратко укажите:
1. Размер
2. Назначение
3. Допустимая цена
4. Тип регулировки - напряжением, ШИМ (PWM)
5. Особые пожелания, если они есть.

Если вы хотите помочь и ответить, отвечайте только кратко и по существу.


Тест 30 пропеллеров 120мм, включая новинки от немецкой Noise Blocker - 19.05.2009
Десять вентиляторов класса Hi-End - 25.04.2009
Обзор четырнадцати 120 мм вентиляторов для максимально эффективного охлаждения ПК - 04.12.2009
Вентиляторный рай - сводное тестирование 120-мм вентиляторов - 22.07.2009
«Да придёт охладитель»: 25 моделей 120/140-мм вентиляторов - 22.06.2009
Тестирование 13 моделей 140-мм вентиляторов девяти компаний - 29.09.2010
3N против PM - сражение вентиляторов Nanoxia, Noctua и Noiseblocker - 01.06.2010
Nanoxia FX-Lüfterserie - 19.07.2007
Be Quiet Silent Wings - 10.10.2005
Fractal Design Silent Series Lüfter - 11.10.2008
Enermax Cluster, Everest und Magma 120-mm-Lüfter - 26.08.2008
Noiseblocker Multiframe MF-S1/S2 im Vergleich mit 7 weiteren Lüftern - 04.07.2008
Тест 35 вентиляторов типоразмера 120мм - 13.02.2009

За ссылки спасибо Skaarj_man, A7V-E, TAMAn

Q: Как расшифровать код модели?

Обычно в буквенно-цифровом коде на наклейке указываются следующие параметры вентилятора:

- производитель (первая буква \ несколько букв, не обязательно совпадает с названием фирмы).
- типоразмер
- рабочее напряжение
- скоростной класс мотора
- тип подшипника

Обозначения стандартизированы и расшифровать их большого труда не составляет (меняться может разве что порядок букв\цифр). Цифровые параметры чаще всего цифрами же напрямую и обозначают: к примеру, 121225 в коде Everflow значит 12в, 120х25мм. С буквенными тоже все достаточно просто. Подшипники кодируются следующим образом:

S (sleeve) - втулка ака простейший подшипник скольжения.
В (ball) или 2В (two ball) - два шарикоподшипника.
C (combined) - шарикоподшипник + втулка.

Примеры: R121225SL, GT12252BDL, D12BH-12, EC8025H12CA-CL...

Обозначения для гидродинамиков не стандартизированы, каждый производитель выбирает ту букву, которая ему нравится.

Скоростные классы (у большинства разделение идет по оборотам, у отдельных оригиналов - YateLoon, к примеру - по рабочему току):

L (low) - до 2000 RPM
M (medium) - 2000-2500 RPM
H (high) - 2500 - 4500 RPM

Разделение приблизительное. В плане более оборотистых вентиляторов стандарт молчит, поэтому обозначают, опять же, кто во что горазд. Распространенные варианты: U(UH) - ultra high или E(EH) - extremely high.

Примеры: R121225SL, D12BH-12, FFB0812EHE, RDM1225B...

Все вышеперечисленное - заданный стандартом минимум, при этом каждый производитель волен указывать любую дополнительную информацию, которую сочтет нужным - лишь бы хватило места на наклейке. Форма рамки, наличие тахометра или защиты от перегрузки, тип разъема... Правда, чтобы расшифровать такой "хвост" придется прогуляться на сайт производителя - у каждого своя система обозначений.

Также имеет хождение дюймовый стандарт, причем используют его почему-то производители, чья "родная" система исчисления метрическая - NMB и Papst. Все то же самое, только типоразмер указывается в дюймах (4710 вместо 1225), а скоростной класс кодируется цифрами (больше - быстрее). Подробную расшифровку можно посмотреть здесь.

И, наконец, есть производители, которые плевать хотели на стандарты. К примеру, у Delta два шарикоподшипника именуются буквой F, а Sunon обозначает скоростные классы цифрами, при том, что остальная часть кода имеет классический вид. В таких случаях расшифровать код можно только по мануалу с сайта, благо даже самые раскитайские вентиляторостроители оный у себя всегда выкладывают.

Q: От чего зависит уровень шума вентилятора?

На 80% - от оборотов. По этой причине вентилятор не может быть одновременно тихим и высокопроизводительным, как бы того некоторым ни хотелось . Разница между разными конфигурациями крыльчатки укладывается в оставшиеся 20% - именно в этих рамках и лежит разделение вентиляторов на более шумные и менее шумные. Граница бесшумности в открытом воздухе для большинства моделей - около 700 RPM. Помимо аэродинамического встречаются шумы механической (свист \ хруст подшипников) и электрической (треск \ стрекот мотора) природы - эти без хирургического вмешательства не лечатся, таких вентиляторов надо просто избегать.

Q: Существуют ли другие способы сделать вентилятор более тихим, кроме снижения оборотов?

Да. Для начала стоит избавиться от штампованных корпусных решеток: любой предмет, помещенный в поток близко от вентилятора (не важно, с какой стороны), создает в этом потоке завихрения, а это - лишний шум. Не говоря уже о том, что даже самая "прозрачная" решетка блокирует 30-50% сечения блоухола. Маньяки могут дополнительно выломать две из четырех стоек мотора вентилятора - будет еще на копейку потише.
Второй способ - мягкое крепление вентилятора. Крыльчатка отбалансирована не идеально и при работе вибрирует. Если вентилятор жестко прикручен к корпусу, последний работает резонатором, переводя эту вибрацию в звук. "Прибавка к пенсии" может быть очень солидной, зачастую достаточной, чтобы заставить хозяина забросить на полку казавшийся прежде бесшумным (во время теста в руке) ветродуй. Чтобы не зависеть от балансировки, вентилятор надо "развязать" с корпусом, используя вместо жестких винтов что-нибудь мягкое. Проще всего использовать готовые силиконовые штырьки, к тому же с некоторыми вентиляторами они уже идут в комплекте. Тем же, кому готовые решения недоступны, остается только заниматься рукоделием. Доморощенные способы мягкого подвеса вентиляторов можно посмотреть тут.
Смазка подшипников НЕ поможет уменьшить шум, а в случае с "шариками" (зачастую их тоже пытаются смазать жидким маслом) даже усилит его.

Q: 25dBA - это много?

Уровень фонового шума в городской квартире, выходящей окнами в какой-нибудь тихий дворик - 18-20dBA. Любой звук с интенсивностью ниже этого порога измерить не получится: шумомер будет по-прежнему показывать 18dBA. Человеческое ухо, конечно, инструмент более чувствительный (шумомер, к примеру, не различает посторонние призвуки вроде треска мотора), но для большинства ситуаций, думаю, это правило можно вывести в абсолют: граница бесшумности вентилятора для вашего помещения соответствует уровню фонового шума. Из этого вытекают две вещи:

1. Вентилятор с уровнем шума, скажем, 16 dBA ничем не лучше вентилятора с 18dBA - если в комнате 20, оба будут вам одинаково неслышны. А если ваша квартира находится в центре и выходит окнами на оживленную улицу, фоновый шум и 25dBA "съест" - соответственно, нет никакого смысла охотится за экстремально тихими моделями. Впрочем, в обратную сторону это тоже работает: если решите поселиться в тайге, не лишним будет подумать о пассивном охлаждении.
2. Если вспомнить, что эти 18-20dBA у большинства вентиляторов соответствуют примерно 700 RPM - можете догадаться, куда слать людей, заявляющих характеристики вроде 2400RPM \ 16dBA.

Но вообще пытаться что-то вычислить по заявленным цифрам - занятие неблагодарное, т.к. в доброй половине случаев эти цифры попросту взяты с потолка.

Q: Какие подшипники предпочтительнее?

С точки зрения тишины: ВТУЛКА, ГИДРОДИНАМИК, комбинированный, два шарикоподшипника.
С точки зрения долговечности: втулка, гидродинамик, комбинированный, ДВА ШАРИКОПОДШИПНИКА.
Соответственно, оптимальный вариант - гидродинамик.

Но не стоит забывать, что разные подшипники даже одного типа могут существенно различаться по качеству. Типичный ресурс в цифрах, если обобщить данные разных производителей, выглядит примерно так (часы непрерывной работы при температуре воздуха 25C, L10):

Втулки: 20 000 - 30 000 (если не гонять вентилятор в горизонтальном положении - иначе надо делить на два).
Комбинированные: 40 000 - 60 000, в зависимости от качества шарикоподшипника.
Гидродинамики: 40 000 - 60 000, хотя отдельные продвинутые конструкции дотягивают до 80 - 100 000.
Шарикоподшипники: 35 000 - 150 000, в зависимости от конструкции и класса точности.

Если производитель \ реселлер заявляет цифры, сильно отличающиеся от приведенных (особенно в плюс) - не верьте. Кстати, самый простой способ узнать, насколько качественные подшипники (будь то шарики или гидродинамик) стоят в интересующем ветродуе - посмотреть на цену. Вентилятор с реальным ресурсом, скажем, 80 000 часов меньше 300р стоить не может никак, поэтому людей, заявляющих 100 000 для 150-рублевой поделки можете смело слать лесом. Впрочем, от других людей, продающих за 400р поделки с никаким ресурсом, эта методика вас, к сожалению, не застрахует.

Q: Что можно сделать, если вентилятор не хочет запускаться на напряжении, обеспечивающем желаемые обороты?

Спаять стартер на основе конденсатора, например вот так. От себя добавлю, что вместо цепочки диодов можно подставить любой другой регулятор оборотов (или даже канал реобаса), а резистор не нужен - конденсатор прекрасно разряжается через мотор вентилятора.

FAQ editor: Mortis