Предлагаю обсуждать здесь вопросы связанные с применением 3D печати для разработчиков.

А для начала - нормальный и понятный механический CAD, который не стоит, как крыло Боинга.

Здоровья всем!
Мои потребности (хобби) полностью закрывает учебная версия T-Flex:
- Российская разработка - соответственно, изначально полностью русский язык;
- логичная и понятная для технаря система меню;
- бесплатная для некоммерческого использования.
Отсутствуют зубчатые передачи, но они мне и не нужны.
Экспортирует в STL.
На сколько знаю, есть аналогичная версия Компас-3Д.
Есть открытый FreeCad, но по удобству (идеологии), на мой взгляд, ему далеко до T-Flex.

Чем не варианты?

asng60
Есть открытый FreeCad
Да, я им пользовался. С полтыка не разберёшься, недельку перед тем, как что-то спроектируешь, повозиться надо.

Но вот, что у него хорошо - можно step файлы загружать и в них элементы конструкции двигать. Удобно для оценки механической совместимости платы с деталями с покупаемым корпусом. Как минимум одна компания, что делает корпуса, позволяет скачать step модель. Сначала подумал, что ничем особо не поможет, а оказалось, что эту модель во FreeCAD можно спокойно разобрать на её отдельные составляющие.

Добавление от 29.07.2022 05:40:

asng60
Мои потребности (хобби) полностью закрывает учебная версия T-Flex
А покажи, что в ней спроектировал и распечатал.

Принтер взял весной этого года - можно сказать, что только-только осваиваю.
Сейчас делаю низкооборотный наждчёк на базе безколлекторного мотор-редуктора.

Исправлено: asng60, 29.07.2022 06:37

asng60
Сейчас делаю низкооборотный наждчок на базе бесколлекторного мотор-редуктора.
У меня такое впечатление, что без струбцины напечатанная из ABS подставка будет стремиться падать в сторону вращающегося колеса.

Замечание правильное - с точки зрения безопасности, эксплуатировать изделие в таком виде нельзя.
Наждак будет с мокрым камнем - под камнем будет установлена ванна с водой - она же будет увеличивать площадь опоры. Сейчас (без драйвера) ось через центр тяжести проходит примерно так, как показано на рисунке. Уже попробывал точить кухонные ножи при давлении сверху (без струбцины, без ванны) - нормально. Мне даже понравилось

Исправлено: mChudik, 29.07.2022 07:20

Продублирую пожалуй тут своё сообщение из другой темы:

Печатал на 3D принтере TPU пластиком от FDplast - материал понравился очень, резина резиной. А тут захотелось ещё купить, а его уже нет ни на озоне (где сам брал), ни в рекомендованном производителем интернет магазине. Может у кого-то есть опыт использования аналогов? Хотелось бы по свойствам один-в-один. Смотрю видео покупателей как они гнут напечатанное на озоне в отзывах - с виду всё не то...

Сам спросил, сам отвечу: взял на пробу TPU Soft от Bestfilament. В джва раза жёстче, полупрозрачный. Но в принципе весьма близко. На скорости 40мм/с с теми же настройками как было у меня для FDplast есть проблемы со спекаемостью, надо поток увеличивать.

Купил таки SLA 3D принтер - Anycubic photon M3.

4K это просто здорово - качество получается как при литье под давлением, очень высокое, но есть два ВАЖНЫХ нюанса.

1. ОНО ВОНЯЕТ. Что бы там производители не писали про "формула с слабым запахом" - это всё враки. Пахнет как обычная эпоксидная смола, но раз в 10 сильней. Когда будете в спирте отмывать - в 100 раз сильней, так что забудьте об том, что будете применять сабж дома, в спальне, кабинете и так далее. Нужна вытяжка, и очень хорошая.

2. Нужна "чистая комната" - так как разрешение экрана 4к, при физических размерах в 7 дюимов, любая пылинка на нём - пропущенный пиксель, так что снимать-ставить ванну для смолы надо очень и очень осторожно.

А так - вещь конечно же интересная - по скорости и качеству печати оставляет обычные FDM принтеры далеко позади. Вчера печатал ручки для старых приёмников, типа бакелитовые. Скорость печати получилась 15 штук за 2 часа. FDM принтеру 2 часа понадобилось бы на 1 штуку, не говоря об том, что качество было бы никаким, и ручка была бы полой, а тут она полноценная, "залитая"

A-Gugu
Уже как-то писал, у меня Anycubic Photon второй модификации уже года два. Поигрался и бросил, стоит и пыль собирает. А месяц назад у меня заработал FlyingBear Reborn, до этого был попроще, но тоже FDM. Сейчас думаю как бы сделать дома печать PEI/PEEK и др. подобным.
По поводу смолы - куча проблем с прилипанием к основе, прилипает так что потом ломается при попытке оторвать.
Ещё бОльшая проблема - не способность вывести ровную плоскость. Все те поддержки которое рисует ПО действительно держат, но вот плоскости не получается, идеально ровной, которую ждёшь от этого принтера. Т.е. если в детали внизу две плоскости - одна ниже, вторая выше - то основу он сделает, а вот ту что выше никак, будет кривой.
Причина банальна, в растворе на уровне плёнки всё в порядке, сразу получается качественно. А вот потом когда ту плоскость отрывают от плёнки и поднимают - она сразу становится кривой, поддержки не способны удержать её от изгиба.
И всё, приехали, инженерная печать на этом так себе, фигурки там, протезы ещё ничего.
Да - верхние плоскости, и боковые тоже, в полном порядке.
Второй момент - материал, прочная смола - это предмет поиска, обычный PetG её обходит сразу. Смола легко ломается и не способна держать деформации, тот же PetG сначала немного деформируется и только потом будет ломаться, причём правильно напечатанный будет весьма прочным, ну и габариты того же Reborn позволили мне сразу приступить к печати достаточно крупных деталей. Да - если очень хочется, PetG можно печатать в режиме литья, я так экспериментировал с Relax - при определённой температуре он становится жидким, а в детали исчезают слои, деталь ломается исключительно по наиболее сложным траекториям, не по слоям, на сломе видим цельный кусок пластика.
качество было бы никаким, и ручка была бы полой, а тут она полноценная, "залитая"
А кто мешает печатать 100%, регулярно так делаю, когда нужна прочность. По поводу качества соглашусь, но сильно зависит от модели, если с моделью порядок, то при шаге в 0.1-0.05 мм проблем с качеством обычно нет. Во всяком случае регулярно печатаю себе детали с резьбой М3 в разных направлениях, потом спокойно закручиваю туда винты М3.

оставляет обычные FDM принтеры далеко позади.
Не всё так просто. Сама печать быстрая, это замечательно, но вот подготовка к ней.... А после ещё хуже.
На FDM я нажимаю кнопку питания, нажимаю печать через USB и через 15 минут держу в руках вот такую деталь и уже начинаю её прикручивать.
[img]ia1[/img]
На фотополимернике всё на порядок хуже.
1. Подготавливаем принтер: убираем всю пыль, проверяем ванну, находим смолу и заливаем.
2. По USB обычно не печатает, значит возимся с карточками.
3. Отпечатали, приключения только начинаются. Теперь надо смыть смолу, причём из всех дырок. Сделать сложно, очень, она несколько густая и очень тяжело вытекает из всех отверстий. А если не успеть, она тоже начнёт застывать, в комнате хватает УФ чтобы процесс мог слегка идти.
Мало того - из глухих отверстий под ту же M3 вымыть смолу не представляется возможным, частично выйдет и всё на этом. Нитки резьбы до конца не очистятся. А т..к материал хрупкий и жёсткий, почти как стекло, то резьба будет ломаться, а не нарезаться, придётся приходиться метчиком каждую резьбу, при этом шанс убить её вообще достаточно высок. Да что там М3, даже M5 проблема, хотя уже заметно проще.
Для вымывания используется спирт, много спирта, чистого, второй раз его не используешь, значит для каждой детали пару литров спирта в среднем. А это говорит о необходимости закупки спирта бочками для фотополимерной точной печати.
Заливаем спирт в банку, туда деталь, очень тщательно взбиваем в банке для хорошего промывания. И так три раза. По ходу процесса хрупкие детали могут сломаются. Не на ярком свету, иначе смывать будет нечего.
Да - работать только в печатках включая эту стадию. Контакт смолы с кожей крайне нежелателен. Перчаток надо будет много.
Для инженерной печати необходимо, для остального может быть и не сильно нужно, но крайне желательно.
Вообще китайцы выпускают готовые устройства для промывки спиртом после печати, стоят как дешёвый FDM. К тому же не все достаточных габаритов. Но это ИМХО вещь необходимая, когда-нибудь куплю себе.
Думаете это всё? Нет
Следующий этап - засветка, я купил два мощных УФ диода на несколько ватт, устроил им хорошее охлаждение от кулеров с серверов и сделал в коробке простую камеру засветки, работает, думаю когда-нибудь купить для этого дела микроволновку и устроить там камеру засветки, выкинув всё кроме механического таймера и крутящегося стола. Но пока руки не дошли.
Китайцы тоже такое делают, но там простенькие 5 мм светодиоды, судя по фото, и малый размер. Уже не так интересно и недёшево.
И вот теперь можно брать деталь в руки.
Примерно на пару лет. У меня была распечатана сложная деталь, смолой белого цвета, через пару лет на ней стали видны трещины и прочая. Причём смолу мне прислал производитель принтера, свою, как пробник.
Это не всё, когда я в эту деталь закручивал винт М6 - то из-за небольшого несовпадения (крошечного, связанного с усадкой самого материала), деталь в этом месте треснула и сломалась, толщиной в сантиметр. На FDM почти любой пластик лишь чуть деформировался бы. Да, я печатал на FDM эту деталь в вариациях и спокойно закручивал в неё все винты и болты.
Да - у смолы может быть приличная усадка, что вообще требует масштабирования перед печатью, и да - деталь будет деформироваться в процессе печати. Усадка работает сразу же.

После всех приключений притер надо выключить, смолу вылить обратно в банку, ванну промыть спиртом. Да, да, бочка спирта по-прежнему актуальна

В общем на простую деталь уходит полдня.
А на FDM я нажимаю кнопку печати и через 15 минут получаю в руки результат, который спокойно прикручиваю винтами М3 к другим деталям. И я знаю что деталь прочная и не сломается от небольшого давления. А винты спокойно закрутятся в резьбу.
Деталь прочная, но не ломкая. Заполнение 100% конечно же.

По поводу 100% заполнения, на самом деле это далеко не всегда нужно.
Причина банальна, цельный кусок пластика редко работает как надо в плане нагрузки.
Поэтому печать на 20-30% с внутренним пространственным заполнением регулярно будет прочнее - т.к. внутри строится структура, образующая пространственную ферму, которая гораздо лучше держит нагрузки и является достаточно прочной. Это является главным преимуществом 3D печати, и поэтому фотополимерники, которые так не умеют (а никак - даже если ручками такое нарисовать, то напечатать будет сложно - внутри очень хрупких ячеек останется смола, причём жидкая, и конструкция будет работать плохо), теряют это главное преимущество.

Кстати да, печать на фотополимернике на работе - милое дело, т.к. не надо загромождать дом ёмкостями со спиртом, кучей перчаток, вытяжкой, кучей банок с разными смолами, УФ засветкой, банками для отмывки, ну и в центре собственно принтером. А также не надо гробить свою канализацию и вообще сантехнику смываемой смолой со спиртом, а воздух загрязнять разными запахами.

A-Gugu - ИМХО самое главное при фотополимерной печати - найти хорошую смолу, так что ты сообщай что попробуешь.

alexey_public
Шикарный отчет спасибо.

alexey_public

Это всё конечно очень хорошо, но есть несколько нюансов.

1. Я смолу не смываю, вообще. Кладу деталь в центрифугу, и всё лишнее вытряхивается.
2. Проблемы с плоскостями не заметил.
3. Также не заметил проблемы с усадкой. Сегодня буду печатать деталь с отверстиями в 1мм, там посмотрим.
4. Смолу пользую стандартную Anycubic.
5. Никаких проблем с сушилкой нет - использую от УФ отвердителя для ногтей.
6. Так как смолу не отмываю, то и отхода спирта нет, да и смола очень жидкая и текучая, отлично стекает и сама.

Касаемо твёрдости, срока жизни и так далее, это всё меня не касается никак, так как 99% будут делатся единичные детали, с которых будет снят слепок через силикон, и конечные изделия уже будут отливатся из эпоксидной смолы с наполнителем.

A-Gugu
ладу деталь в центрифугу, и всё лишнее вытряхивается.
Хороший вариант Но иногда придётся переворачивать на другую сторону и заново

с которых будет снят слепок через силикон, и конечные изделия уже будут отливается из эпоксидной смолы с наполнителем.
Во-во. И это тоже.
В общем если кратко - литьё полиуретаном в силикон на платине по модели из фотополимерника сильно затруднено, не застывает, вот совсем, говорят на олове застывает, но и результат хуже. С FDM конечно проблем нет.
Для этого выдерживают минимум пару недель на Солнце или что-то около того. Что растягивает процесс очень серьёзно.
P.S. Надо видимо добавить и про это в текст выше.

использую от УФ отвердителя для ногтей.
Модель надо вертеть всеми сторонами под УФ излучатель (и по уму подвешивать). Я поэтому и взял многоваттные светодиоды и свечу со всех сторон. Потом там надо будет ещё отражатели приспособить, если руки дойдут.
УФ в глубину не идёт совсем (иначе печать УФ в фотополимерной смоле толщиной сотые доли мм была бы невозможной). Только немного снаружи.

Да - моя потрескавшаяся деталь лежала в комнате все эти два года, никакого УФ и Солнца.

Я не понял, а причём тут материал модели, если она используется только для того, чтоб сделать силиконовый слепок ,и потом заливать уже в него?

То есть.

1. Печатается модель на 3д принтере.
2. Засовывается в жидкий силикон для отливки
3. Силикон твердеет, модель вынимаем.
4. Заливаем в силикон то, что нужно.
5. Профит!

A-Gugu
Силикон твердеет, модель вынимаем.
Не твердеет. В этом то и самое весёлое
Я тоже так думал и тоже покупал под это дело. Потом мне объяснили

Добавление от 25.07.2022 17:44:

Рок Солид
Угу, но если всё правильно сделать - то работать можно.
Вот например:

Правда с кучей особенностей и оговорок.

A-Gugu
В этом видео более подробно про проблемы с моделью из фотополимерника и как их он решал.

Исправлено: alexey_public, 25.07.2022 17:45

У меня всё отлично твердеет....

Добавление от 25.07.2022 18:45:

alexey_public

Посмотрел
У него другая задача, и делает он другие вещи.
Он отливает из силикона, а у меня специальный "силикон", который как бы пена становится. и у которого нет никаких проблем со смолой.

A-Gugu
У меня всё отлично твердеет....
а у меня специальный "силикон", который как бы пена становится.
Рассказывай

A-Gugu
FDM принтеру 2 часа понадобилось бы на 1 штуку, не говоря об том, что качество было бы никаким, и ручка была бы полой, а тут она полноценная, "залитая"
А как по прочности?
PS. Так-то на FDM никто не запрещает делать сплошные детали.

Добавление от 25.07.2022 22:10:

alexey_public
А месяц назад у меня заработал FlyingBear Reborn, до этого был попроще, но тоже FDM. Сейчас думаю как бы сделать дома печать PEI/PEEK и др. подобным.
Не печатали на нём ещё нейлоном?

KPAH
Так-то на FDM никто не запрещает делать сплошные детали.

И какова скорость при этом?

alexey_public
Рассказывай

Могу только показать, продаёт на розлив местная фирма. Два компонента, непрозрачные оба, грязно-желтого цвета. после отливки, в тех местах, которые не касаются ничего, получается как плотный поролон (как в сиденьях авто). И они же продают некий спрей, которым надо сбрызнуть исходную деталь, чтоб оно к нему не прилипло. Цена за килограмм (0.5+0.5) приблизительно $18.


TahoeReload

Вам все хаханьки, а я сегодня в молле был, такого большого количества качественных славянок у нас даже при СССР не бывало

A-Gugu
И какова скорость при этом?
Ну допустим 100мм/с. И как уже заметил alexey_public при этом обычный PETG cпекается до монолитного состояния. Молотком разбить сложно.

KPAH
нейлоном?
Штатная голова на тефлоне, думаю потом, хочу поменять на высокотемпературную.

A-Gugu
Могу только показать, продаёт на розлив местная фирма
Жалко, а нет маркировки?

Всё-таки раскопал и сфоткал. Точность, конечно, несоизмеримо выше, чем FDM. Но, зараза, очень твёрдый и ломкий материал получается. Больше на нём корпуса не печатаем.

TahoeReload
очень твёрдый и ломкий материал получается.
А никакой наполнитель нельзя добавить в смолу?
В эпоксидку-то сыпят от цемента и тонера до стекла и аэросила.