[оффтоп]short_circuit - отправил почту через сервер, но не пойму доходит ли она до тебя...

Развертка оптического луча может производиться с многогранным зеркальным барабаном.
Применялось в механических осциллографах. Попадалось описание подобной системы для развертки лазерного луча для больших телеэкранов и печати с видео на кинопленку. Поищи по "скоростная или сверхскоростная киносъемка".

Culibin

Развертка оптического луча может производиться с многогранным зеркальным барабаном.

верно
если посмотрите на ссылку на картинку, что я вставил на прошлой странице, то именно это там и изображено.

Купил DVD-RW привод Pioneer DVR-112BK
Скорость записи - DVD+R: 18x, DVD+RW: 8x, DVD-R: 18x, DVD-RW: 6x, CD-R: 40x, CD-RW: 32x, DVD+R9 (dual layer): 10х, DVD-R DL (dual layer): 10х, DVD-RAM: 12х

Вынул из него оптический узел:








Картинки крупнее:
http://lofting.ru/misc/pics/laser_usel_1t.jpg (917x516, 152,5Kb)
http://lofting.ru/misc/pics/laser_usel_2.jpg (977x657, 230,8Kb)
http://lofting.ru/misc/pics/laser_usel_3.jpg (600x573, 150,9Kb)
http://lofting.ru/misc/pics/laser_usel_4.jpg (400x373, 79,4Kb)


Кто разбирал уже, скажите я то купил? ;))
Я правильно понимаю, что нужный мне диод (красный, dvd-пишуще-читающий) - это №2? на нем кстати стоит шлейф, на котором "шунтирующий" резистор.

Добавление от 08.02.2008 13:51:

Кстати, нашел инструкцию по изготовлению нашего девайса - http://laserdvd.jino-net.ru/ - там в одном из вариантов питания тоже предлагается использовать LM317

Так.
Тут два лазера, один ИК, второй красный. К ним походит по два провода. Скорее все общий - земля, т.е. минус. (у меня было так, тем не менее у слабых "читающих" лазеров корпус - "+". Средний вывод лазера - это его корпус.
Чтобы определить кто есть кто, подай туда 1.8-1.9 вольт, сначала попробуй "-" подать просто на корпус и ткни "+", не отключай от схемы. Красный лазер загорится красным (от 1.8 - еле еле, но заметно), ИК лазер загорится красным совсем еле-еле, но тоже заметно.
Это не шунтирующий резистор, это конденсатор или варистор, от статики может и не спасти (я бы не закладывался), лучше заменить его на 1К резистор. Перед мордами лазеров обычно ставится некая хреновинка - как бы стеклышко. Она разбивает луч на 3 луча, кстати тебе это тоже вариант - будет не линия, а три ярких (и еще много менее ярких) точки на одной линии
например, ее крепление это 1мм вправо от палки с циферкой "1" на 4-й картинке, светлая такая хреновинка, потянешь - вытянешь эту стекляшку.

Если сейчас снимишь верхнюю фокусирующую линзу и включишь лазер, то луч будет выходить достаточно параллельный, за это спасибо можешь сказать круглой линзе на 4-м фото. Но его диаметр тебя не устроит.
Мне кажется, что красный диод - №1. Но на самом деле тут уж 50/50 Только включение покажет.

Добавление от 08.02.2008 15:05:

Мне на 2621 схема больше понравилась

JE некая хреновинка - как бы стёклышко - ясно, поэкспериментирую. Верхняя фокусирующая линза - это та которая стоит в конце всей системы ("ближняя" к cd-dvd диску)?

Мне одно не понятно, как в домашних условиях добыть 1.8-1.9 вольт... Был у меня когда-то БП с варьируемым напряжением, но где он сейчас... Мдя, мои познания в радиоэлектронике меня удручают (хотя лет 10 назад я сам полностью собирал блок зарядки на 4 АКБ с регулируемым транзистором током заряда, но на этом мои подвиги кончились). Ладно, не буду торопиться, соберу схему питания, тогда и разберусь кто из них ху.

P.S. мне по описанию схема на 2621 тоже нравится, но по сложности изготовления... я уж лучше сначала как-нибудь на LM317 пребъюсь ;)

Спасибо за поддержку! ;)

Добавление от 08.02.2008 16:04:

JE Да еще вопрос в статье про питание человек предлагает припаеваем к его ногам небольшой неполярный конденсатор на 0,1мкФ и полярный побольше! так мы спасем его от статики и переходных процессов. Ты предлагаешь вместо этого припаять шунтирующее сопротивление. Почему, в чем разница и как правильнее? (ну ламер я, ламер ;)

atman
Почему, в чем разница и как правильнее?
Кондер надо бы в любом случае. Но это как бы часть стабилизатора. А резистор маленький, его удобнее сажать рядом с лазером. Но в принципе 0.1 тоже спасет. Хотя я как-то привык ставить резистор

atman
а что нужно для гарантированного не превышения мощности?
Задать такой ток, чтобы в диапазоне рабочих температур (с учётом собственного нагрева) мощность при этом токе не превысила максимально допустимую. Теоретически, ещё чтобы отражённая мощность не "помогла", хотя на практике что-то такого не припомню.

JE
А у меня два сдохли в руках
А может они сразу были нерабочие?

Сердцевины - зачищал. Оболочка все 1.5мм
Полимерная что ли?

Vesel'chak U по моему никто достоверно не знает максимально допустимую мощность этих диодов. Кто-то пишет, что ток больше 180 мА поднимать не стоит, а кто-то, что у него на 300 мА не перегревается... Я пока экспериментировать не буду, поставлю в схему с LM317 поставлю резистор на 7-8 оМ (т.е. ток около 160-180 мА). Когда у меня будет ведёрко лазерных диодов - тогда буду экспериментировать ;) (но для этого нужна схема с плавно регулируемым током)

JE Гм, это, а кондер в стабилизатор какой надо - неполярный конденсатор около 0,1 мкФ, полярный конденсатор около 1-2-3 мкФ или оба? ;)

Vesel'chak U
А может они сразу были нерабочие?
Да нет, работали... помацал, включаю - уже усе, издохли. Ну т.е. положил на стол, потом взял со стола и уже привет...

Полимерная что ли?
Да я хрен его знает... чем-то напоминает компакт диск, только мягче намного, поэтому гнется как хочешь. Ну а что, звуковое оптоволокно накачивается обычным красным светодиодом... Что я пробовал неоднократно - втыкаешь один конец в ресивер, ко второму подносишь обычный красный светодиод, подключенный к выходу SPDIF сидирома. И - в доме начинает играть музыка и я ее даже слышу Так что не такое уж там суровое оптоволокно.


atman
у него на 300 мА не перегревается...
Учти, что максимальная недеструктивная температура для диода - 40 градусов. А еще его КДП обратно пропорционален температуре, при одном токе холодный диод будет светить гораздо ярче

atman
желательно оба: электроит весьма хреново отрабатывает короткие импульсные сигналы, тут ему поможет керамический или плёночный конденсатор

и электроит, думаю, следует взять поболее: 22мкф и выше...

думаю, и стабилитрон (несимметричный!!!) не повредит: ограничит как прямое напряжение, так и обратное на уровне 0,7В

short_circuit, прошу прощения, а какой стабилитрон (несимметричный!!!) и как его в эту схему

вкрячивать (и зачем ;) ?

short_circuit

думаю, и стабилитрон (несимметричный!!!) не повредит: ограничит как прямое напряжение, так и обратное на уровне 0,7В
Диода достаточно... У стабилитрона характеристика слишком пологая в сравнении с лазером. Если подобрать такой, чтобы он реально мог защитить лазер, то в рабочем режиме этого лазера через стабилитрон потечет половина тока.

прошу прощения, а какой стабилитрон (несимметричный!!!) и как его в эту схему

а какое у лазерного диода [ЛД] прямое напряжение? порядка 3В? значит, стабилитрон на 3,3в!

куда включать? встречно-паралелльно ЛД

Диода достаточно... У стабилитрона характеристика слишком пологая в сравнении с лазером. Если подобрать такой, чтобы он реально мог защитить лазер, то в рабочем режиме этого лазера через стабилитрон потечет половина тока.


верно. но можно взять стаблитрон помощнее.
Ну, или, просто_зашунтировать ЛД диодом, как это делают с обмоткой реле.

Добавление от 08.02.2008 17:42:

зачем? для защиты от обратного напряжения

atman
а какой стабилитрон (несимметричный!!!) и как его в эту схему вкрячивать (и зачем ?
Имелось в виду обычный стабилитрон, эдак на 3.7 вольта, параллельно лазеру. В обратную сторону он работает как диод - не даст подняться одратному напряжению выше 0.7 вольта, а в прямую он не даст напряжению подняться выше 3.7 вольта. Но 3.7 вольта уже достаточно, чтобы лазер сразу же умер, тогда надо брать стабилитрон на 3.4 вольта, но это очень близко к номиналу лазера, но стабилитрон он не как реле - либо есть, либо нет. То, что он на 3.4 вольта означает, что уже от 3.2 он начнет через себя пропускать немного тока, от 3.3 - еще больше. А от 3.4 - вообще дофига и, конечно, защитит лазер, но в рабочем режиме жрать будет не меньше самого лазера.

Вижу, требуется поделиться горьким опытом... Лазерные диоды, которые, что называется, "голые трехножки", крайне чувствительны к обратному недопустимому напряжению. Необратимо портятся даже от пользования паяльником на жале которого 30 вольт при токе утечки < 1 мкА... - это я померял свой, постфактум. Возможно, что деструктивно даже поле, потенциал ли. Но я выбросил три штуки от дивиди резаков: они раз в 10 хуже стали светить, хотя и жрут как положено.
В общем, меры: Браслет на руку, на жало паяльника, на цепи выпаивания - припаивания... Комочек фольги между ног и капля электролита.

Xradio Браслет на руку, на жало паяльника, на цепи выпаивания - припаивания... Комочек фольги между ног и капля электролита.
м а м а. А бубен тоже нужен? Т. е. взять волосок от многожилки, перемкнуть им выводы лазера - недостаточно??

Добавление от 08.02.2008 18:57:

short_circuit, JE. Так. Предположим, что от превышения тока защищаться не будем. А в этой схеме (с lm317) появится обратное напряжение на лазерном диоде если батарейки вставить не той стороной? Если да - тогда надо защищаться диодом. Каким?

atman
волосок от многожилки
Это неомический контакт, "негарантирующий".

Xradio
Это неомический контакт
Для 1,8 В - вполне почти омический.

atman



Предположим, что от превышения тока защищаться не будем. А в этой схеме (с lm317) появится обратное напряжение на лазерном диоде если батарейки вставить не той стороной? Если да - тогда надо защищаться диодом. Каким?

недопустимое напряжение может взяться из-за разряда статики

диод взять любой импульсный, какой попадётся под руку. Любой стеклянный, что, обычно, массово попадаются на разных платах

short_circuit BZX55C39 39В 0.5 Вт подойдёт?

P.S. Набор "Юный Гарин"

Исправлено: atman, 09.02.2008 17:23

atman


BZX55C39 39В 0.5 Вт

это стабилитрон, насколько я понял?
39В слишком высокое напряжение, нужно порядка 3,5-3,9В

short_circuit 3,5-3,9 - нету, только такой есть...

Купил паяльник. Напряжение на жале (переменное) 40 В (относительно радиатора центрального отопления :). Достал свой старый паяльник (правда им только пытать можно и провода по 5 кв.мм. паять) - на нем 20 В. Страшновато таким лазер паять - 40 В - не убъю ли?...

atman а ты нагрей паяльник, отключи его от сети и быстренько отпаяй)

тебе ж там одну-две детальки всего - остыть не успеет)

Спаял схему. Работает, дает 0.16А. Пора определять полярность диода из привода и пробовать подключать.
Вопрос на засыпку - как получить 1.8 В для определения полярности??

Добавление от 09.02.2008 21:39:

1.85 В получил... (заодно вспомнил закон Ома ;)

Исправлено: atman, 09.02.2008 21:41

у меня на корпусе (-)

pdk у меня тоже. На ножке (+)

Добавление от 10.02.2008 01:36:

Короче отчет за сегодня - один диод убили (светит еле-еле, не фокусируется). Второй пока нет

Исправлено: atman, 10.02.2008 11:48

как (чем) убили?

kir102 точно не могу ответить. Будучи еще не вынутым из dvd он светил ярко, как положено. После того как он был выпаян, впихнут в корпус от модуля и припаян к схеме питания - он был убит. Ножки были зашунтированы волоском из многожилки, паяльник при работе с ним был отключен от сети. Возможно, было случайное касание к ножкам в тот момент, когда шунт был уже снят, а схема еще не подпаяна.